Глушение бензиныча
Для тех, кто будет делать по схеме из этой ветки. Перед распечаткой из Sprint LayOut необходимо изменить платы зеркально!!! Иначе микросхему придется паять со стороны дорожек.
Итак, делюсь с общественностью своими потугами. Собрал девайс по схеме уважаемого коллеги Shavelsky.
Передающая часть работает как часы, ничего настраивать не пришлось. Вот с приемником пока не могу закончить. Дело в том, что у меня оказались фотодиоды инфракрасного диапазона. При этом, для закрытия ключа нужно было подносить диод приемника под галогеновый прожектор 150 Вт. На лампы дневного света он не реагировал. На излучающий диод того же диапазона тоже реакции не убедительные- с оптоволокном не хватает сигнала. Разобрал ненужную оптическую мышь, достал оттуда излучающий и принимающий диоды, принимающий не реагирует на прожектор, срабатывает только от своего коллеги из мыши, НО только если их расположить в упор друг напротив друга. Увеличение сопротивления R5 с 1 мОм до 2,5 дает улучшение чувствительности настолько, что диоды можно разносить примерно на 3-4 см, но для работы с волокном этого недостаточно. Оптический кабель у меня для какой-то аудиоаппаратуры, при включении управляющего диода в принимающем диоде все залито светом, т.е. субьективно кабель наверно работает хорошо. Дальнейшее увеличения сопротивления до 3,5 мОм приводит к тому, что ключ не открывается вовсе. Что делать? Из чего можно выдрать фотодиод нормального светового диапазона?
Итак, делюсь с общественностью своими потугами. Собрал девайс по схеме уважаемого коллеги Shavelsky.
Передающая часть работает как часы, ничего настраивать не пришлось. Вот с приемником пока не могу закончить. Дело в том, что у меня оказались фотодиоды инфракрасного диапазона. При этом, для закрытия ключа нужно было подносить диод приемника под галогеновый прожектор 150 Вт. На лампы дневного света он не реагировал. На излучающий диод того же диапазона тоже реакции не убедительные- с оптоволокном не хватает сигнала. Разобрал ненужную оптическую мышь, достал оттуда излучающий и принимающий диоды, принимающий не реагирует на прожектор, срабатывает только от своего коллеги из мыши, НО только если их расположить в упор друг напротив друга. Увеличение сопротивления R5 с 1 мОм до 2,5 дает улучшение чувствительности настолько, что диоды можно разносить примерно на 3-4 см, но для работы с волокном этого недостаточно. Оптический кабель у меня для какой-то аудиоаппаратуры, при включении управляющего диода в принимающем диоде все залито светом, т.е. субьективно кабель наверно работает хорошо. Дальнейшее увеличения сопротивления до 3,5 мОм приводит к тому, что ключ не открывается вовсе. Что делать? Из чего можно выдрать фотодиод нормального светового диапазона?
А не пробовали обычный светодиод? Мы как-то экспериментировали, и светодиод использовали в роли фотодиода. все наоборот, но работало…
Что делать? Из чего можно выдрать фотодиод нормального светового диапазона?
А зачем обязательно видимого диапазона? Для наглядности? Х.З…
А вот если инфракрасного, то - из дистанционного управления от телевизора.
Лучше от старого, совкового. Просто в новых фотодиод может быть с
микросхемой-усилителем в одном корпусе.
А еще можно от детских игрушек с управлением на ИК-лучах.
Я фотодиод вырвал из ЛПМ видеоплейера, чувствительность получилась такая, что приёмник пришлось заворачивать в упаковку от фотобумаги, иначе реагировал на солнечный свет (через 2 слоя термоусадки). Но до этого с подбором светодиодов и фотодиодов помучился. Хотел попробовать ФД-3 или ФД-256, совковые, цилиндрической фориы, но что-то в своём радиохламе таких не нашёл, но думаю, самое то будет. Если не получится так, есть ещё вариант. Перевести светодиод на излучение короткими импульсами, сопротивление в цепи светодиода можно будет уменьшить до нескольких ом, а в приёмник добавить конденсатор. Дописать прогу для PICа не проблема.
Аллилуйя, братья! 😃 Как раз какой то отечественный ФД (номер не знаю) цилиндрической формы мне и попался. Все работает. Спасибо автору за разработку и за то, что не зажал а выложил для общественности.
Андрей - переделай лучше схему на лптику от мышек - этого добра навалом и стоит копейки 😃
я глушу двигатель также как pentajazz - заслонкой. для этого почти в любой футабе есть опция. просто включаю тумблер и заслонка полностью закрывается.
кроме того, на борту стоит выключатель зажигания. такой же как на питании приемника или powerbox.
его в любом случае необходимо иметь, чтобы случайно не завести двигатель. выключаю рукой.
на чок (заслонка подсоса) я сначала поставил отдельную машинку. потом машину убрал и поставил ручное управление.
я решил, что нет никакого смысла возить лишнюю машину, если чок закрывается и открывается только при запуске на земле. кроме того, производитель карбюраторов почему-то упорно делает очень короткое плечо на залонке чока. чтобы его провернуть нужно прилагать громадное усилие. если делать это при помощи машинки - только зря батареи садить.
глушить чоком двигатель нельзя. ни один производитель не рекомендует - можно повредить мотор.
маленькая поправочка - при движении СЕРВЫ газа ниже минимальных холостых, у меня выключается питание зажигалки. сама заслонка при этом может закрыться (как сейчас на ZDZ), так и НЕ закрыться, а стоять на упоре на винте ХХ, как было на Зенохе-62.
возможность заглушить мотор воздушной заслонкой я оставил, так как это запасной вариант, и кроме того, карб далеко под капотом, и лазить туда закрывать чок неудобно.
а рычаги, оба, удлинненные, с шариками, шли в комплекте с мотором…
и лазить туда закрывать чок неудобно…
я вывел тягу от чока через качалку прямо через отверстие в капоте наверх. очень удобно. никуда лазить не надо. если тяга торчит над капотом - значит чок закрыт. если она утоплена почти заподлицо - значит впускное отверстие открыто - можно заводиться и лететь.
Купите “Электронный оптоизолированный выключатель с индикатором питания” конструкции Андрея Цибульского и будет Вам счастье.
Выключатель управляется по отдельному пропорциональному каналу и имеет яркий многоцветный светодиодный индикатор напряжения батареи зажигания.
а если ОТДЕЛЬНОГО канала на глушку нет?
тада как выше написано…
Купите “Электронный оптоизолированный выключатель с индикатором питания” конструкции Андрея Цибульского
Где такой продаётся?
глушить чоком двигатель нельзя. ни один производитель не рекомендует - можно повредить мотор.
Нельзя ли поподробнее? А то я именно так и делаю. Всё собирался килл-свитч ставить, да как то руки не дошли. Чёком куда как удобно глушить моторку. 😵
Нельзя ли поподробнее? А то я именно так и делаю.
Не знаю что пишет по этому поводу производитель, но могу предположить,
что боятся гидроудара от перелива. Ведь при таком способе, двигатель глушится
именно переливом. Это не значит, что это обязательно это произойдет. Но, видимо,
может. Поэтому - ИХМО! Глушить таким способом постоянно не стоит.
А вот как аварийный вариант - вполне. В принципе, можно оставить и как единственный -
просто не пользоваться по возможности - приземлился, подрулил к ногам, и выключил
выключателем бортовым.
А случись чего(не дай бог, тфу * 3) тогда можно и заслонкой заглушить.
Не знаю что пишет по этому поводу производитель, но могу предположить,
что боятся гидроудара от перелива. Ведь при таком способе, двигатель глушится
именно переливом. Это не значит, что это обязательно это произойдет. Но, видимо,
может. Поэтому - ИХМО! Глушить таким способом постоянно не стоит.
А вот как аварийный вариант - вполне. В принципе, можно оставить и как единственный -
просто не пользоваться по возможности - приземлился, подрулил к ногам, и выключил
выключателем бортовым.
А случись чего(не дай бог, тфу * 3) тогда можно и заслонкой заглушить.
Да, Вы правы.
Специально перечитал ещё раз мануал на свой движек ( ДА-50 ), так там именно пишут - оверчокинг может затопить ( перелить ) движек.
Flooding: The DA 50R normally only needs to be choked for the first start of theday. Over choking can cause flooding.
Перелить, да. Но как это может повредить двигатель? Ведь товарищ giantflier написал именно - “повредить”.
Где такой продаётся?
Павел, не уверен, что эти данные можно размещать в конференции - поэтому отправил личной почтой.
Ведь товарищ giantflier написал именно - “повредить”.
Ну, это смотря как перелить. Вы никогда не имели дело с калилками, вниз головой установленными?
Так там, если перелить мотор, то можно и поломать что-нибудь. Топливо накапливается в камере сгорания,
и при движении к верхней мертвой точке поршень упирается в головку через слой жидкости, которая, как
известно не сжимается. Это и есть гидроудар. В первую очередь страдает свеча - подминается спираль.
А если хорошо крутануть мощным стартером, то… Но, это уже из области "С дуру можно и х… сломать! 😃 "
ЗЫ Хотя, я сомневаюсь, что при глушении заслонкой, на бензиновом движке, такое может произойти.
Проходных сечений жиклеров карбюратора не хватит для такого количества бензина, что-бы случился
гидроудар, мотор заглохнет раньше…
Но, по любому - лучше не рисковать лишний раз, ИХМО.
описанный выше оверчокинг имеется в виду ТОЛЬКО при пуске, про глушение ТАМ НИ СЛОВА.
Ну, это смотря как перелить. Вы никогда не имели дело с калилками, вниз головой установленными?
Но, по любому - лучше не рисковать лишний раз, ИХМО.
Дык с них начинал свой путь в небо. Кордовые воздушного боя. Правда сначала были компрессионные, это потом калилки пионерам разрешили… 😒
И переливал и заливал, но чтоб что то там в движке поломать - такого не было. Да и заводили в основном рукой.
Я почему спрашиваю - может товарищ ошибся??? Проштудировал весь мануал - там ни слова об этом. Перелить = это ДА. Но чтоб повредить???
Не из вредности спрашиваю - истина дороже.
описанный выше оверчокинг имеется в виду ТОЛЬКО при пуске, про глушение ТАМ НИ СЛОВА.
Т.е. можно чоком глушить бензиныч? Это не повредит ему?
Помоему все очпросто. Можно. Если смесь становится слишком богатой, то она просто напросто не воспламеняется.
А чтоб был гидроудор это надо за предыдущий такт накачать туда жидкости гораздо больше, чем может бензонасос.