Выбор 100куб. мотора.
Я тоже прочитал инструкцию и прекрепил мотор к мотораме жостко, а вот уже мотораму к шпангоуту на саленблоках.
Ну формально Вы конечно закрепили мотор жестко… С гарантии не слетаете 😉
На сайте производителя есть инструкция, фотографии и чертежик с размерами… Крепи… не хочу… 😛
На сайте производителя есть инструкция, фотографии и чертежик с размерами… Крепи… не хочу… 😛
Просмотрел все! Там картинок очень мало. Те, которые есть, только про 150 движек!
И у них же на сайте написано, что движек на стенде надо катать на минералке до 20 часов!!!
Вот ссылка: www.3w-modellmotoren.com/…/3W_Modellmotoren.htm
А вот дословно:
We strongly suggest to use following method:
Mount the engine onto a test stand with cylinder(s) being in free air to make sure that the air can flow propely over the cylinder(s). This is extremely important for good cooling.
(прикрепите двигатель и все такое…)
As per our instructions use mineral based 2-stroke oil, mixture ratio 1:30
(двухтактное минеральное масло один к тридцати)
Start the engine, set RPM to 2000 - 2500 and let the engine run for 10 to 20 hrs.
We suggest not to use mufflers due to the rich mixture.
(установить обороты две - две с половиной тысячи и дать поработать от 10 до 20 часов)
When breaking in period has been finished, follow our installation tips to mount the engine onto the motor-mount.
Use fully synthetic oil mixture 1:50
(после обкатки установить двигло на мотораму и использовать на синтетике один к пятидесяти)
enjoy the power of your engine from the first flight on
(После такой обкатки ваш двигатель никогда в жизни не выйдет на режим!!! 😃 )
А вот, что написано в инструкции, которая идет к движку:
Engine Break In
• Use a 2-stroke petroleum based oil (preferably ashless) as this type of oil has a good
honing effect which helps to break in the engine
• Use a mixture of 32-1 or even 30-1
(Обкатка: минералка 32 к 1 или 30 к 1)
• Use this fuel mixture for approximately 2-3 hours of run time
(на такой смеси катать 2-3 часа)
• Use a high Octane unleaded fuel (98 Octane is ideal)
(неителированный 98 бензин)
We suggest starting the break in process of the engine on a test stand; for approximately one
hour. This time should be used to get familiar with the engine. Do not run the engine at full throttle
for more than ten seconds during this test stand break in.
The reason for this is that you are not getting the normal cooling effect that you would if the engine was in a model that was flying.
(начинают катать на стенде, примерно 1 час. Не давать в это время полный газ более 10 секунд, так как не будет должного охлаждения как в полете)
Another method that can be used for break in would be to set the engine between 2000-2500 rpm
and let it run for 4 hours.
(Другой метод, установить 2-2.5 тысячи оборотов и дать поработать 4 часа)
After that the engine would basically be broken in. Note: For break-in a
smaller propeller is recommended.
(после этого считается что двигатель прошел основную обкатку)
After Initial Break In
(после основной обкатки)
• Use high grade fully synthetic 2-stroke oil
(использовать полную синтетику для 2-х тактников)
• Use the oil manufacturer’s recommended gas to oil mixture
(использовать в соотношении, которое рекомендованно производителем масла)
• Use a high Octane unleaded fuel (98 Octane is recommended)
(98 рулит)
• We use 3W 2-stroke oil in our engines here in Germany, but there are other high grade
2-stroke oils that will perform well. The list below shows some 2-stroke oils that our customers
from abroad have used with success.
Pennzoil at 50-1
Redline at 40-1
Amsoil DOMINATOR Racing Oil at 50-1
Amsoil Saber 100:1 Pre-Mix Oil at 100-1
(Они используют у себя в Германии двух-тактное масло, не скажут какое, но кенты по всему миру используют и другие масла, указанные выше)
Note: The engine needs 12-20 hours running time for the break in process to be 100% complete.
(для 100% обкатки необходимо 12-20 часов работы двигателя)
P.S. Я, что сказать-то хотел… То что написано на их (3W-шном) сайте, не соответствует, принципиально, тому, что идет в их же инструкции к двигателю. Селезень по этому поводу сказал, что катать надо по первому методу из инструкции к двигателю. То есть дать поработать на минералке, на стенде, пару часов, и при этом наваливать обороты, но не на долго, так же как и в инструкции - секунд по 10. После 2-х часов ставить на модель, лить синтетику и летать, летать и летать. А уже в полете и наработать эти 20 часов. Ну и сперва не выё…, а только блинчиком, что бы движек не казнить.
Если эту ситуацию (разночтение между сайтом и инструкцией) перекинуть на методы установки двигателя, то можно сделать вывод, что ориентироваться на то, что приведено на сайте 3W сильно не надо, а к сведению принять можно!
P.P.S. … может даже и не удалят весь мой бред… 😁
Ну почему бред.
Лично я так катаю свои движки. Только не на стенде, а сразу на модели. Что может, открутится, что может - отклеится… Поставил на место, подклеил ( если надо) и в небо.
Для меня стенд - это моя модель. А потом движек Пусть в воздухе катается. К разным режимам привыкает.
Народ!
Кто знаетб а KS-овские гофры можно гнуть по второму разу? или они одноразовые, и могут лопнуть или треснуть по сгибу?
Народ!
Кто знаетб а KS-овские гофры можно гнуть по второму разу? или они одноразовые, и могут лопнуть или треснуть по сгибу?
Смотря как до этого гнули, а так, чес гря, они и после первого раза не долго ходят. Один совет, гофры эти хорошо бы обмотать специальной лентой, кот в автомагазинах продается, это ремкомплект для ремонта выхлопной системы. У меня один самолет с гофрой обмотан такой канителью, лента была белая, тер она давно черная, пропиталась выхлопом, видать гофра там полопалась, но ниче держит. Лучше ставить обычные, гнутые из трубы, если стандартные не подходят по компоновке, то мона заказать на любом заводе, автомастерской или в моделке где есть аргон, и сделать нужной формы.
На выходных с другом обкатали 106CS. Правда патрубки-гофры у меня одни и гнуть их для стэнда стало жаль. Пришлось расположить их так как есть, не загибая, «тупо» вертикально! Вся конструкция была похожа на артиллерийстский дальномер (перескоп).
Покатали на минералке 2.5 часа. Час в субботу и полтора часа в воскресенье. Впечатление осталось хорошее. Холостые держит в районе 1400-1500 отлично.
Но вот следующие нюансы вызвали ряд вопросов.
Вопрос к обладателям KS-овских систем выхлопа.
Дело в том, что стандартная система крепления (два металлических хомута черного цвета) ни к черту, на мой взгляд. Сами хомуты очень жесткие, еле еле натянули их на соединительную синтетическую трубку, соединяющую гофру с маффлером. Однако, на маффлере присутствует рефленность и там более менее как то зажим прижимает и держит тефлонку, чего нельзя сказать о гофрах-патрубках. Там поверхность обсолютно гладкая, и не смотря на жесткость хомута, который тефлонку продавить смог совсем немного, вся конструкция очень хлипкая. И если потянуть за маффлер, то тефлонка без труда съезжает с патрубка-гофры. Причем, во время работы двигателя все вроде ничего, тоесть ничего не разъединяется. То-ли давление там небольшое, то-ли хрен его знает, но доверия не вызывает.
После того как двигатель поработал, стали наблюдать второе «видение». В районе где хомут прижимает тифлонку на маффлере, просачивается «чернь». То-есть через это соединение проходит отработка масла и гари. Нельзя сказать, что очень много, но по идее такого не должно быть?
Отсюда возникает вопрос:
- Может стоит воспользоваться вместо стандартных KS-овских хамутов автомобильными хамутами. По идее ими можно затянуть еще туже и масло не будет «хилять» через них.
- Либо можно найти более эластичную, чем тефлонки, термостойкую резиновую трубку и заменить ею идущие в комплекте тефлонки. Резина будет мягче, ну и соответственно даст возможность стандартному хомуту прижать сильнее себя к патрубкам.
Жду Ваших соображений.
Причин для беспокойства нет, это нормально, что тефлонка слезает с патрубка, у вас ведь канистры будут закреплены на самолете, больше сползать не будет.
А насчет того, что немного просачивается, то мона либо смириться, просто после полетного дня нужно протирать (при условие, что будет возможен достут к патрубкам), либо подождать, мот обтянется по размеру патрубка. Либо установить другие тефлоны, например те, что продает фирма MTW. Пользовал разные, эти полностью облегают, никаких подтеков.
Причин для беспокойства нет, это нормально, что тефлонка слезает с патрубка, у вас ведь канистры будут закреплены на самолете, больше сползать не будет.
А насчет того, что немного просачивается, то мона либо смириться, просто после полетного дня нужно протирать (при условие, что будет возможен достут к патрубкам), либо подождать, мот обтянется по размеру патрубка. Либо установить другие тефлоны, например те, что продает фирма MTW. Пользовал разные, эти полностью облегают, никаких подтеков.
Ну в том то и дело, что каждый раз подлазать и что то протирать не очень хочется, да и потом, при таком раскладе вся эта дрянь возможно силой ветра будет забрызгиваться на электронику. А делать для этого специальные заграждения вроде не хочется. наверное придется попробовать девайсы от фирмы MTW. А Вы их в Москве приобретаете или по сети заказывали?
Все равно самолет нуна будет вытерать от брызг масла из выхлопа после полетного дня. Не, не разбрызгает, не в том кол-ве сочится.
Эти штуки вместе с двумя канистрами, хомутами и патрубками были выписаны из Com-ARF. За все про все ок.300$.
Они торгуют MTW, рекомендуют устанавливать на свои самолеты, по сравнению с 3Wными глушаками они немного короче, у них ( Com-ARF) есть самолеты в кот только их мона поставить, места мало, либо если ставить 3W канистры, то я отпиливал патрубки, почти на всю длину.
Во, вспомнил, если у тебя будет хоть незначительный перекос между канистрой и патрубком, то никакие другие тефлоны и хомуты не помогут, будет просачиваться.
А в Москве мона купить тефлоны от ZDZ, не реклама, но в пилотаже их завались, любых диаметров. Люди, кот пользуются ими довольны.
Все равно самолет нуна будет вытерать от брызг масла из выхлопа после полетного дня. Не, не разбрызгает, не в том кол-ве сочится.
Эти штуки вместе с двумя канистрами, хомутами и патрубками были выписаны из Com-ARF. За все про все ок.300$.
Они торгуют MTW, рекомендуют устанавливать на свои самолеты, по сравнению с 3Wными глушаками они немного короче, у них ( Com-ARF) есть самолеты в кот только их мона поставить, места мало, либо если ставить 3W канистры, то я отпиливал патрубки, почти на всю длину.
Во, вспомнил, если у тебя будет хоть незначительный перекос между канистрой и патрубком, то никакие другие тефлоны и хомуты не помогут, будет просачиваться.
А в Москве мона купить тефлоны от ZDZ, не реклама, но в пилотаже их завались, любых диаметров. Люди, кот пользуются ими довольны.
Да, блин, не могу в нете найти сайт MTW. Ты просто говорил, в прошлом сообщении, что их тифлонки самые то!
У меня есть запасные KS-овские, я сразу трубки кусок дополнительно заказал, но на мой взгляд KS- очень жесткая и никакой, нахрен, хомут ее не одолеет.
А как к идее с автомобильными хомутами относишся?
Незнаю, не пользовался, а зачем, родные жесткие, плотно обхватывают.
Люди заказывали тут www.troybuiltmodels.com/Mufflers.htm.
Очень понравилась работа двигателя, интересно будет ли мой ZDZ 160RV-J так работать
Очень понравилась работа двигателя, интересно будет ли мой ZDZ 160RV-J так работать
Саша, такое впечатление, что я винт забыл поставить 😦 . Закинь лучше те фотки, где в процессе работы винт похож на бумеранг, хай люди диву даються!
Думаю , что для Пайпера “по барабану” какой двигатель ставить. Четкость перегазовок там (особо) не нужна. Соотношение массы\тяги тож не принципиально. Короче надо ставить то , что дешевле обходится. Сейчас это DA. “Европейцы” дорожают не по дням, а по часам, вместе с евро.
Главное - не ставтье китайца. Они , вроде “жигулей”, как конструктор.
Только что притащил домой долгожданный Composite ARF Extra 300SХ 2,6 м.
Коробка,конечно, здоровая (размером с очень большой холодильник или односпальную кровать), но меньше,чем я ожидал.
Открыл, посмотрел комплектацию и целостность. Вроде бы все нормально. Правда целиком не вытаскивал,т.к. жена и так очень недовольна тем, что я в квартиру притащил очередную огромную пыльную коробку, стоящую много денег. К тому же из региона, где гуляет птичий грипп и массово применяется тайский массаж.
Вытащил и посмотрел я только РН и один “лопух” стабильника. Качество нормально, но хуже чем у KRILL ( во всяком случае, если говорить о матричной окраске, т.к. огрехи подкрашены кисточкой очень грубо.)
Так же поразили нервюры в стабильнике, сделанные из грубой бальзы (если вообще из нее) . Как будто бы даже топором. И проклеенные какой-то белой фигней (неужели ПВА, очпохоже.).
РН и стабильник по площади не сильно больше, чем у моей KRILL KATANA 28%. Хотя - может быть я и ошибаюсь. От нервов на почве радости.
В остальном доволен. Капот размером с двадцати литровое ведро и фюз на котором , наверное, можно и спать (если негде).
В субботу повезу в клуб собирать. Народ там уже в легком ажиотаже. Пора демонтировать мотор со стенда.
нормально они собраны , белая фигня -эпокси с микросферой лучше не бывает , бальза проклеяна стеклом причём волокна расположены поперёк в смысле на бальзе, как надо , у меня с покраской всё зашибись нет подкрасов кисточкой
Поздравляю с покупкой! Летаю на композитах с 2004 года ЕХТРА 2.3 , ЯК 2.6 ,РИТТС 12 .Максимально полно собранные самолёты с хорошей ценой.
У меня тоже CARF Extra 2,6. Есть ряд нареканий. Рассчитываю закончить постройку к маю.
Обязательно проверьте качество проклейки. Не везде оно есть.
Коробка,конечно, здоровая. К тому же из региона, где гуляет птичий грипп и массово применяется тайский массаж.
А я вот затащил домой две коробки, от Катаны 33% и 39%. Так самому негде спать было! 😂
А криловские модели тоже с порядочными косяками сделаны. Подгонять приходится многое, и капот и рули и прочее…