переход на 5.8ггц?
нормальный фторопласт должен спокойно держать температуру паяльника, и без каких либо признаков деформации.
я когда просто держу лепесток пинцетом близко к пайке, то уже сильно чувствуется теплоотвод. и паяльник, в месте пайки, приходится держать значительно дольше. пока паяешь один отваливается второй, хочется что б паялось быстро, без полного прогрева. По крайней мере, на первый момент установки лепестков.
Фторопласт не расплавится от пояльника, он спокойно держит температуру и повыше. Я больше боялся что тонкие уголки поведет чисто механически за счет неаккуратных манипуляций. Хотя думаю стоит попробовать и эту идею и сделать пробник из фторопласта. Насчет быстроты пайки я не переживаю, потому что буду поять не к разветвленным жилам экрана, а опять к бронзовой облуженой втулке с направляющими отверстиями. Тут не получится прогреть одну не отпустив другую. Я наоборот специально вконце пытаюсь прогреть максимально сильно с большим количетсвом канифоли, чтоб вся деталь прогрелась полностью и равномерно и припой растекся красиво. Хотя на этой же приспособе я думаю спокойно можно спаивать клевер и сразу на зачищенный экранированый кабель. Можно обмотать его фторопластовой лентой, туго вставить в отверстие и еще поджать боковым винтиком для надежной фиксации .
Настроить клевер путем подрезания , подтачивания проволочек не получится даже из того, что мне нужно не укорачивать, а наоборот удлинять их.
ИМХО все-же укорачивать.
А еще лучше - сделайте для сравнения клевер без втулки - как у основоположников. 😃 Мне кажется - разница будет видна сразу.
ИМХО все-же укорачивать.
Почему укорачивать? По калькулятору для 8 канала (почти 6 Ггц) проволочки самые короткие, и еще кроме этого их еще больше удлиняет немного выступающая центральная жила. Вроде говорят что я должен был ее длину тоже учитывать , так как она является тоже “длиной вибратора”. Для 4 канала, с самой длинной длиной волны , на 0.4 Ггц меньше чем у 8 канала, мне нужно длину вибратора делать согласно калькулятора почти на 3 мм длинее , а не короче.
Насчет втулки тоже думал, но объясните чем она отличается от обычного экрана? Надетая короткая втулка (3 лучевой мой клевер) надеваясь на ножку разъема, как бы продолжает его длину всего на 2 мм и все это является экраном. Отверстия для проволочек просверленны на самом краю, так что чисто технически не вижу обсолютно разницы что поять на жилы экрана, что надеть на эти жилы втулку и подпоять красиво проволочки уже к ней. В антене как у основоположников мне не нравится что жилы экрана подпаиваются снизу, или обркучиваются вокруг проволочек. Пайка груба, не всегда однородна по форме и длине и возможно это как то влияет на параметры. Кроме этого не нравится хлипкость в районе экрана. Не зря там потом усиляют клеем. У меня же жесткость офигенная. Я сегодня разобрал свою антену и проверил ее на прочность. Скажу что она более чем достаточна.
Насчет втулки тоже думал, но объясните чем она отличается от обычного экрана?
Она не является кабелем и ИМХО, имеет совсем другое волновое сопротивление. Какое - не знаю.
антене как у основоположников мне не нравится что жилы экрана подпаиваются снизу, или обркучиваются вокруг проволочек.
“Вам шашечки нужны или ехать?” 😃
Попробуйте сделать классический клевер. Возможно дело окажется не во втулке, но для чистоты эксперимента очень желательно начинать с проверенной конструкции.
Она не является кабелем и ИМХО, имеет совсем другое волновое сопротивление. Какое - не знаю.
Вот это я и подозревал. Ведь не всякий кабель одинаков, хотя устроены схоже - жила, диэлектрик, экран. Но с другой стороны, у меня на антене бронза всего на два мм выступает над корпусом конектора, который полюбому в общепринятой конструкции ничем не отличается. Неужели эти два мм могут как то повлиять. Но для чистоты эксперемента проверю и с кабелем как приедит.
я помню, раз экран кабеля к антенне припаял на передатчаке не в плотную к центральной жиле, а на расстоянии 3-4 мм от неё к земле на плате передатчика, ну удобней мне так было паять и отпаивать потом.
Дак после этого, у меня лампочко тестер вобще перестал светится у антенны, долго я потом репу чесал в чём это у меня дело и куда девалась вся моща.
В вы говорите, ну что там 1-2 мм прямо на антенне.
Сделал новый клевер на передатчик. Решил попробовать спаять без бронзовой втулки, сразу на разветвленные жилы экрана. Кабель применил RG174 . Проволочки сделал по калькулятору как для 4 канала , частота 5645 (самая низкая). Один конец ,что идет к экрану согнул согласно калькулятору, а со стороны серединной пайки сделал на 1 мм короче (укоротив при этом общий размер тоже на 1 мм). Это для того, как я считаю, для компенсации длины вибратора со стороны выхода центральной жилы из экрана.
И получилось! (проволочки стали длиннее чем были на предыдущем клевере) . Ток потребления повысился до 240 мА как и на других мощных каналах с родной сосиской. Причем странность - как только подключаю питание, ток всегда и на всех каналах чуть повышен, а потом через пару минут снижается на 10 мА. Может это связано с прогревом схем. Ведь тут в цепь включен и передатчик, и камера и OSD. Вобщем ток повысился, лампочкотестер ЗАСВЕТИЛСЯ - значит мощность возрасла! Лампочкотестер правда светится не так далеко как на сосиске, но ведь и там это максимальное свечени не по всей ее длине, а только в одной определенной точке, а тут свечение практически во всех направлениях проволочек.
Тест на дальность в железобетоне при тех же условиях показал отличную идеальную картинку при приеме на Патч, помоему картинка даже лучше чем со штатной сосиской на передатчике. Сейчас не успеваю - еще перепроверю это , и сделаю замеры с этим клевером на других каналах.
Что повлияло больше - удлинение проволочек клевера, кабель-ножка, или отсутвие бронзовой втулки еще не понятно, буду тестировать.
Вижу что в ней можно сразу выставлять и 4 и 3 лепестка. Это удобно. Хотя я сегодня уже сделал почти до конца другую аллюминевую. От фторопласта отказался ввиду того что вчера спаивая клевер сразу на экран без бронзовой втулке я вообще не заметил никакого перегрева формы или отвода тепла пояльника от быстрой точки спайки. Наоборот, аллюминий лучше и быстрее отведет вредное тепло от кабеля, и форма в целом будет более непрехотлива чем из более мягкого фторопласта. Кроме того я добавил прижимные винтики, по два на лепесток. Мне не понравилось что в процессе пайки предыдущего клевера, хоть и в форме, но всеравно приходилось одной рукой спичкой прижимать и придавливать проволочку, а другой рукой излочатся продевая пояльник в свободном пространстве. Помоему намного удобнее и проще и качественнее, когда все лепестки или каждый по очереди будут закреплены в форму неподвижно, кончики проволочек будут тщательно отрегулированы и подогнуты, кабель будет жестко закреплен, и останется лишь сделать быстрые четыре пайки. После открутить все крепящие винтики и извечь из формы идеально правильную по форме клеверную антену.
Завтра покажу законченые фотки, а пока осталось лишь нарезать резьбы, сделать винтики с прокладками, и шлифануть фаски. Прижимать буду винтиками М3 , широкими шляпками через кортонные прокладки , чтоб не царапать покрытие проволочек.
Супер
…продолжим. Нарезал резьбу М3. Нашел одинаковые качественные винтики со шляпкой 6 мм в диаметре под звездочку. Сделал фторопластовые прижимные шайбы, и шайбы из электрокартона (пришпана) . Сбоку прижимной винт М3, чтоб кабель во время пайки надежно фиксировался. Сделал доработку - добавил фторопластовую впресовываемую Т-образную шайбу. Она служит для лучшего позиционирования облуженых кончиков экрана , чтоб они все были на одной высоте. Эта деталь подбирается по высоте или регулируется чуть вверх-вниз, чтоб кончики экрана лежали на фторопласте и во время пайки не сдвигалилсь от контакта с пояльником или по другой причине. Внутреннее отверстие в этой детели подбираетя таковым, чтоб ваш кабель входил с легким натягом. Это удобно , сейчас у меня есть только кабель RG174 2.9 мм в диаметре, но потом буду использовать более качественный RG316 из фторопласта с посеберенными жилами и экраном, диаметром 2.5 мм. Для него или сделаю другую сменную фторопластовую вставку, или обмотаю кабель бумажным скотчем. Сбоку поджимной винтик упирается не в сам кабель, а в тонкую стенку фторопластовой вставки , которая надежно фиксирует кабель по высоте.
После сгибания всех проволочек, они укладываются в пазы до упра к диэлектрику центральной жилы, если нужно концы подгибаются, так чтоб все три проволочки сошлись идеально по центру , все стягиваетя, проверяется, и потом лишь делается быстрые 4 пайки и антена готова.
Может завтра попробую споять пробную и расскажу об ощущениях.
Восхищен !
быстрые 4 пайки и антена готова
Можно запускать производство?
Доброго времени суток всем. Уважаемые ГУРУ подскажите , не дайте пропасть начинающему FPVешнику. Получил свою посылку с хобби. Передатчик 5,8 Ггц 600мВт вот такой www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_600mw_.html
у кого есть такой же
При первом подключении (чего я и боялся) пошел дымок из на фото №1, кто подскажет что это, можно ли его отремонтировать и маркировку . Передатчик по прежнему горит красным(светодиод) , при переходе на настроенный канал экран становится темным и как будто видно изображение.
Также вопросы по пунктам 2 и 3 ( может это резистор , тогда почему такого цвета и № 3 неужели это такая пайка или же сопля)
Еще вопрос для чего нужен третий разъем
Мои собалезнования выходник помер.
Вы что без антены включали?
Восхищен !
а я умиляюсь … попытка изготовления антенн без приборов на 5.8 говорит о полном непонимании процесса…
Советую найти где нибудь прибор способный померить такую антенну. Изготовьте 10 штук и по прибору посмотрите повторяемость.
Сильно разочаруетесь.
Проверял с антенной . Все же что за маркировка . Как я ВАС понял это был выходной усилитель, но почему он без радиатора и что скрывается по цод цифрами 2, 3 и что за разъём
радиатором служит сама плата.
попытка изготовления антенн без приборов на 5.8 говорит о полном непонимании процесса…
Я согласен что нужны приборы. Но показания прибора это свидетельтво уже получившегося Результата. А вот как Подстраивать , согласовывать антену в процессе изготовления??? Или тупо сделал, проверил, выкинул… и т.д.? Для этого я и сделал приспособу, чтоб точно выдерживать хотябы геометрию, и длину проволочек-вибраторов. Впрочем третья изготовленная антена показала некий довольно неплохой результат - лампочкотестер загорелся, ток потребления поднялся до уровня на другой мощной антене, картинка на телике стала не хуже, а возможно и лучше. Проволчки сделал всего на 2 мм длинее и результат сразу стал заметен.
Блин. Ну у меня по прибору не получается одинаковых диполек даже на 1.2 мгц. А вы про 5.8. Каждая антенна должна проверятся и подстраиваться по приборам тем более когда речь идет о такой сложной антенне как клевер. Чем больше элементов в антенне и выше частота тем сложнее настройка и непредсказуемее результат.