Еще один самолет для видеосъемки
В том то и дело что выглядит как потеря скорости при полете по ветру, самик тогда не срывается, а клюет и падает как будто потерял управление. Вам просто не хватило высоты что бы разогнаться.
ЗЫ. Юрий, а вторая видюшка будет ? И еше что хотел сказать, без полосы и мягких шасси лучше не пытаться сажать по камере, иногда посадки довольно жесткие 😃 Это можно видеть у меня в видюшке финал апрош.
А там два файла , я только не подписал его и он Untitled
Похоже мне доступны только подписанные файлы.
Исправил
Здорово, на лыжи поставили ? А вообще плохо что самик срывной получился 😦 Может стоит подумать о переделке консолей? Например попробовать сделать отрицательную крутку, а еще лучше аэродинамическую “крутку” и добавить небольшую стреловидность по передней кромке?
Перечитал тему с начала, вы писали что в штопор хрен загонишь. Значит вы не штопорнули, а спиральнули 😃 Ну ладно, не буду больше вас напрягать своими советами и гаданием на кофейной гуще.
Я так и продолжаю летать с задней центровкой . удлинение носа сместило ее с 50% на 40 😃
А вес прибавил сильно (более тяжелый мотор , акки: силовой (2500 3S 25C) , бортовой(2200 2S 20C и для видео1600 3S 15C) отсюда сваливание. два сваливания и оба раза без газа 😦
А лыжи так и не сделал , на колесах . тропинка утоптана , а вчера вообще заледенела.
Ах вот оно что, 40 процентов! С этим надо что то делать, а то и дальше будете сваливаться на крыло и однажды упадет так что совсем насмрть 😕
Спасибо за приглашение.
Главное - обидно, с 85 года на спортивных самолетиках летаю , а тут не могу.
ЗЫ
А Железнодорожный , по сравнению с Щелково - Юг. 😁
И всетаки когда тепло это здорово.
А Co-Pilot поставить?
Он держит горизонталь сам.
Если “зарулился” достаточно бросить ручки- аэроплан выровняется.
Здраствуйте.Делаю самолёт для видеосъёмки на подобие вышеописаных.Видео буду снимать фотиком Nikon Colpix 7900 7.1 м.пикс…Качество хорошее.Вес-180гр.
Размах крыльев модели 1.5 метра,шириной 25см.Двиг будет БК естесно,акк полимерка 11.1в. 2100мАч.НО.Не знаю куда установить фотик 😮 Хочется чтоб видео было как можно реальнее 😁 Если установить фотки прям в нос,боюсь будет перевешивать сильно.А других удачных мест не нахожу.(пересмотрел видео с ютубе кучу)
Первые полёты будут производиться без фотика естесно,пока тренироваться буду.Но отдельно самик для съёмки делать не хочется.
Помогите пожалста!
Заранее благодарен!
Приветствую. 1.5 кг - это взлетный вес ?
А для центровки я нос удлинял еще на 80мм . И тот , что получился на последнем снимке, нужно удлинять полюбому.
http://www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_brushless
Самое главное - нельзя делать провода от контроллера до аккумулятора большой длины!
мммм - есть такие аудио кабели в силиконовой изоляции - колонки подключают - у них сечение - будь здоров какое ! соответственно сопротивление на кабеле минимальное
так что ничего зазорного именно в вынесении акка - я не вижу
а вот разность плеч на БК - это уже может сушественно влиять на работу контроллера
Знаю точно , что длина проводов от частотного преобразователя до мотора имеет значение и нигде не говорится о входных проводах. Это в большой технике. У нас почти также. Если с сечением питающих проводов проблем нет , то и вообще проблем не должно быть. ИМХО .
PS.
У меня на Су 34 длина 60см - проблем нет 😃
Вот что говорят инженеры из Castle Creations -
BUT - If you are running near the voltage limit of the controller, NEVER run long leads to the battery – you will kill the controller.
Long leads won’t show any difference on an oscilloscope, because the input capacitors are making up for the increased voltage ripple – However, the input capacitors are also working MUCH harder with long leads, which can lead to premature failure. (Run with short and long leads at high current, and measure the temperature of the input capacitors – you will see a large difference.)
If you must run long battery leads, use the largest gauge wire you can get away with. This will reduce stray inductance and lower the resistance of the run. Also, do not add extra connectors if possible. Connectors also add resistance to the wire run.
It’s also a good idea to upgrade one size in controller if you have long wire runs – larger controllers have bigger, more capable input capacitors, and can survive avalanche currents caused by voltage spikes better than a smaller controller. So, for example, if you are running at 40 amps, it would be good to use a 60 amp controller rather than a 45 amp controller when running very long leads.
Во, блин, как.
Своему регу я это передавать не буду. пусть и дальше работает. 😃
те если я правильно понял то что написано на аглицкой муве - входные кондеры рега не любят длинных проводов - тк те работают как дросель - и соотвественно могут перегреваться (завязано все на импульсный преобразователь)
проблему можно решить за счет увеличения мошности контроллера(там более емкие кондеры) или увеличения сечения проводов - что снизит их индуктивность и сопротивление
если я правильно понимаю о чем идет речь - то тогда проблема решается установкой перед контроллером дополнительного кондера хорошей емкости 😃 как еще один вариант подстраховки 😃
Во, блин, как.
Своему регу я это передавать не буду. пусть и дальше работает. 😃
То что до настоящего времени у Вас нет проблем -не есть критерий правильности.Все может быть до поры до времени.
Длинные провода приводят за счет большей индуктивности и омического сопротивления к повышенным пульсациям на входном конденсаторе.
Это приводит к перегреву конденсатора и в конце концов он в какой то момент может вздуться и выйти из строя,что почти в 100% приводит к выгоранию ключей.Конденсатор там ставится не простой,а с очень низким внутренним сопротивлением.
Использование рега на предельных токах усугубляет проблему.
А вот удлиннение проводов до двигателя для здоровья рега не опасно. Разные движки имеют и разное омическое сопротивление и разную индуктивность -однако же работают.
Добрй день, Юрий. Вот пытаюсь раскрыть начатую Вами тему видеометроида. Вес получаеццо пока (без балок и хвостового оперения,но с батарейкой и всей электроникой кроме видео 800-810 г.) при тяге 1600 г. Размах - 200см, площадь - 55 кв.дм. Думаю, придеццо грузить балластом, а то ветром унесет.
Красивый получается. Мой уже весь попиленый в боях с планетой. А догружать не придется - вес всегда сам набежит.
(главное что бы цт нормальный был) , хотя у меня 45% было и нечего ,справлялся.
Отличные, на мой взгляд, конструкции 😃 Пытаюсь построить такую же вещь.
Но остановился на вопросах:
- от каких параметров и как просчитывается площадь элеронов;
- какие должны быть углы отклонения элеронов вниз/вверх?
Крыло: длина - 2.7 м, хорда - 0.3м.
Про провода длинные от аккума до регулятора правильно написано, на собственном опыте убедился.
На регуляторе HYPERION 20, мотор из этого моторсета, ток до 20 А, удлинил провода для того чтобы аккумулятор вперед сместить, когда центровку выставлял, удлинил до 35 см. Масса самолёта 1,7 кг вместе с видеооборудованием. Винт 9х4,5 - летал, но не весело. Поставил винт 9х6, самолёт стал просто сказка, но через 4 минуты полёта на высоте больше 100 метров регулятор взорвался, и аппарат, оставляя за собой чёрный дым, лишённый бортового питания и управления вошёл в глубокую спираль и на большой скорости столкнулся с землёй. Аппарат и видеоаппаратура не подлежит восстановлению. В отсеке регулятора (была организована сквозная вентиляция) произошёл взрыв, радиатор впечатался в пенопластовую стенку, микросхемы регулятора в куски… Предполагаю, что из-за большей нагрузки и всязи с этим бОльших токов, произошёл тепловой разгон регулятора с последующим возгоранием и взрывом. Думается мне, что длинные провода от аккумулятора сыграли здесь свою роль, особенно если учесть что сечения нужного не было и для уменьшения сопротивления спаял проводники в параллель, по 2 штуки на каждый питающий провод. А вот про индуктивность не подумал совсем… Теперь всё становится на свои места, и становится понятным.
тоже мозгую над метройдом. подскажите, у кого V крыла - интересует элеиент крепления консолей к центроплану. Напрашивается вариант угольных трубок одна в другую по две в консоли. а вот в центроплане они под углом стоят если V? У кого как? и как они там закреплены? так же интересует центроплан - он через фюз насквозь проходит? если да, то сокращает полезное пространство в фюзе, как раз в месте ЦТ. куда бы и хотелось камеру поставить. так же есть идеи сделать центроплан поуже - удобство перевозки на задней полке в машине. например консоли по 85 а центроплан 30? 10" винт в таком случае не слишком опасен для балок?
С уважением.