Полный чайник хочет постепенно прийти к FPV через Floater-Jet EPO
Да и еще. На форуме много тем про замену гидридов в передатчике на липоли
Да, читал, но мне в аппе нужно будет разрезать дорожку и впаивать резистор, чтобы пищалка начинала пищать на другом уровне напряжении. Руки не оттуда растут, не справлюсь, скорее всего испорчу что-нить 😦
Да и еще. На форуме много тем про замену гидридов в передатчике на липоли. Хорошо бы как будто, кроме одного
+500. Нахрена этот геммор, у меня родная сборка JR-ая умерла год назад( емкость всё меньше и меньше), дык купил новую за копейки и не парюсь
Руки не оттуда растут
Дело не в руках. Связка передатчик - приемник в RC - ОСНОВНОЕ ЗВЕНО и оно должно быть надежнее всего остального. Инженеры, проектировавшие передатчик не дураки, и гидриды применяют именно из за их способности жить в гораздо более широком диапазоне температур и плавной характеристики разряда. Это дает гарантию, что передатчик не сдохнет в самый ответственный момент.
–правый элерон при полном отклонении ( кончики Элерона) не синхронно отклоняются. Все остальные рули и л.элерон гууд
Там же навесов нет, работают на деформации EPO, я свои руками прогибал, чтобы легко ходили. С элеватором тоже самое. Потом про клеил их скотчем и сверху продавил по линии сгиба не очень острым предметом, теперь вообще очень легко двигаются и не изгибаются.
я свои руками прогибал, чтобы легко ходили
Я сие в первую очередь сделал. Всё хорошо, а вот правый чёйт нет при подкл. питании. Точней, угол отклонения левого элерона вверх не равен углу откл. пр.элерона вверх из-за вот этого изгиба. Может Y-кабель после облёта уберу, каждому по каналу сделаю и аппаратно выправлю
Я сие в первую очередь сделал. Всё хорошо, а вот правый чёйт нет. Точней, угол отклонения левого элерона вверх не равен углу откл. пр.элерона вверх.
Ну это уже пробуй выставить на сервах качалки симетрично или на аппе крайние положения настраивай.
Чтоб крайние точки, то Y убираем. Хочу пока так подлетнуть.
Да сделаем, нормалёк;)
Коллеги, возник вопрос по поводу зарядки…
Вчера начала пищать аппа что напряжение низкое < 9 вольт было (8 акков NiMH по 2200mA).
Решил зарядить их…
… и подозреваю что недорогой мультиметр из чипаидипа…Может кто-нить поделится, своей технологией зарядки зарядником типа Accucell?
Кароче все нормально, зарядное напряжение всегда больше номинального (на сколько больше зависит от зарядного тока, чем больше ток - тем больше напряжение), дальше, из всех НЕ СИЛОВЫХ NiMH аккумуляторов что я пользовал - все в конце зарядки нагревались достаточно сильно, НО я все равно советую зарядный ток снизить до 0.5А (заряжатся будет доооолго, зато без постоянного перегрева), так сказать задать самый мягкий режим. И последнее, зарядник переодически переставал заряжать потому что аккумулятор переставал брать заряд, а это как правило свидетельствует тому что зарядный ток великоват - акк не успевает “переваривать” полученную энергию (большое внутреннее сопротивление у не силовых аккумуляторов).
НО я все равно советую зарядный ток снизить до 0.5А (заряжатся будет доооолго, зато без постоянного перегрева), так сказать задать самый мягкий режим
Ок, в следующий раз попробую, посмотрю, как будет нагреваться.
Порылся в и-нете, наткнулся на статйку в Вики. В принципе, там многие вопросы открыты, в частности, про напряжение тока зарядки, что оно бывает в пределах 1.4 - 1.6! Так что в это части тоже совпадает с моими цифрами!
Всем большое спасибо за комментарии! Сорри, что я уж такие простые видимо вещи тут спрашиваю…! 😃
Кстати, когда вчера летал, подходили товарищи, интересовались, чего как, сколько стоит, где взять! 😃
НО я все равно советую зарядный ток снизить до 0.5А (заряжатся будет доооолго, зато без постоянного перегрева), так сказать задать самый мягкий режим. И последнее, зарядник переодически переставал заряжать потому что аккумулятор переставал брать заряд, а это как правило свидетельствует тому что зарядный ток великоват - акк не успевает “переваривать” полученную энергию (большое внутреннее сопротивление у не
Зарядке до фонаря, “переваривает” акк доставленную энергию или нет (кстати, куда непереваренная девается, ответьте))) Он подает на батарею ток заряда и контролирует напряжение. Скорее всего, ряд отключений тока зарядки в конце процесса - это алгоритм работы зарядного устройства, который, скорее всего, работает по методу “дельта V” (delta peak), если судить по результатам изучения меню зарядника. В вышеупомянутой книге гидриды рекомендуют заряжать током от 0.5 С до 1 С (скоростной заряд или Fast Charge). Цитирую:Для никель металлгидридных батарей лучше всего применять метод скоростного заряда (Fast charge)… медленный заряд приводит к кристаллизации элементов батареи, что снижает их емкость и срок службы. Таким образом, Ваши, Gavriil, батареи надо заряжать током от 1.1 до 2.2А. А не 0.5А, как советуют. Я лично свои заряжаю током 1С (не люблю ждать, знаете ли)))). Ps Gavriil если в статье вики, которую Вы нарыли, встретился термин “напряжение тока зарядки”, я извиняюсь, засуньте эту статью туда где взяли и поищите нормальные источники.
Я наверно что-то не так делаю, у меня есть сборка из 8 nimh 2200mah заряжаю я их током 0.2ампера. Просто вычитал что " Ni-MH аккумуляторы более чувствительны к перезаряду, чем Ni-Cd. Перезаряд может привести к тепловому разгону. Зарядка как правило производится током Iз=0,1С" поэтому и стал заряжать гидриды током 0.1с, или это неправильно?
Зарядке до фонаря, “переваривает” акк доставленную энергию или нет (кстати, куда непереваренная девается, ответьте))) Он подает на батарею ток заряда и контролирует напряжение.
Вообще то компьютерные зарядники как раз следят за тем на сколько хорошо акк принимает энергию, если он начинает “зажиматься” то зарядник уменьшает подаваемый ток вплоть до нуля, да и процесс зарядки как раз заканчивается когда зарядник видит что акк вообще больше не хочет принимать энергию, на то зарядник и компьютерный, а не просто блок питания.
Я наверно что-то не так делаю, у меня есть сборка из 8 nimh 2200mah заряжаю я их током 0.2ампера. Просто вычитал что " Ni-MH аккумуляторы более чувствительны к перезаряду, чем Ni-Cd. Перезаряд может привести к тепловому разгону. Зарядка как правило производится током Iз=0,1С" поэтому и стал заряжать гидриды током 0.1с, или это неправильно?
Есть 2 основных типа аккумуляторов - “силовые” и “не силовые (они же бортовые и “для передатчиков”)”, силовые акки можно заряжать от 1С и выше (макс. С указывается производителем), а не силовые как раз заряжают током 0.1С.
п.с. в обычных хозмагах и салонах сотовой связи продают только “не силовые” аккумуляторы.
на то зарядник и компьютерный
Микропроцессорный, и работает по определенному алгоритму. Отловил дельта - пик - вырубился. Таким образом зарядник, как Вы выражаетесь, “видит”, что акк более неспособен принимать энергию, т.е. заряжен. Каким образом акк “зажимается”, я , извините, не представляю себе. Нет у него сфинктера…
а не силовые как раз заряжают током 0.1С.
Читаем теорию, т.е книжку. См мой пост выше. Металлгидриды (силовые, несиловые) рекомендуется заряжать током от 0.5 до 1С, иначе снижается ресурс. Откуда у Вас другая информация - я не знаю.
Да и еще. В обычных хозмагах не продают “силовые” или “несиловые” металлгидриды. В них продают металлгидриды определенной емкости, а то, что дескать их надо заряжать током 0,1С - не более чем маркетинговый ход производителей зарядных устройств, которые оказались просто не готовы к появлению нового типа аккумуляторов. Или готовы, но на пути внедрения сильноточных зарядных устройств встали требования безопасности и т.д. В самом деле, ведь гораздо безопаснее лить в аккумулятор ток 100 мА несколько часов, пусть даже ценой сокращения срока службы последнего, нежели изобретать сильноточное зарядное устройство, которое не факт что пожарный надзор к использованию допустит…
Я наверно что-то не так делаю, у меня есть сборка из 8 nimh 2200mah заряжаю я их током 0.2ампера. Просто вычитал что " Ni-MH аккумуляторы более чувствительны к перезаряду, чем Ni-Cd. Перезаряд может привести к тепловому разгону. Зарядка как правило производится током Iз=0,1С" поэтому и стал заряжать гидриды током 0.1с, или это неправильно?
Кирилл, Вы посты читаете? В них прямая ссылка на литературу, в которой все по полочкам расписано.
Читаю, но видать невнимательно. Не учел, что вы говорили про силовые. Я имел ввиду бытовые в аппаратуру.
В литературе для металлгидридов нет понятия силовые-несиловые. Скачайте уже книжку и почитайте сами. НЕТ смысла заряжать сутки гидриды малым током. И мой опыт (если он хоть что нибудь значит) - об этом говорит. 2.5 года заряжал акки в передатчике (купленные в Техносиле за рупь ведро) током 1С. Сдохли месяц назад.
Эх, вы тут спорите, а я первый раз тюкнулся… 😃
Летал низко, медленно, парил и бац, что такое… блин, прут металически торчит паразит…! 😃
Ладно, первый раз вроде не критично, крыло немного (кончик) вмялся (и ведь там тюкнулся, где не армировал 😃). Запустил, проверил, рулится нормально, лечу, опять низко, над землёй, бац, опять!..
В этот раз заднюю часть покорёжило слегка, почти оторвало, щаз переклеил заново, чувствую опять буду с тягой возиться, т.к. наверняка опять клей попадёт…
Ну ладно, залечу и опять в полёт, только эту хрень нужно будет в траву запрятать сильнее…
Буду сейчас записи пересматривать…
Эх, вы тут спорите, а я первый раз тюкнулся…
Да уж… Лучше бы летать пойти, погоды стоят супер. Я каждое утро выхожу часа по два утюжить пространство. Благо отпуск и все такое. И вам удачи. Краши на начальном этапе неизбежны, модель управления RC самолеткой в мозгу должна сформироваться. А это процесс длительный. Так что не расстраивайтесь.
И на последок 😃 :
В литературе для металлгидридов нет понятия силовые-несиловые…
Как самый простой пример: возмите акки большой емкости купленные в обычном магазине (те самые пальчиковые), и автомодельные силовые Ni-Mh в специализированном магазине, и попробуйте позаряжать/поразряжать их большими токами, и вы, судя по всему, к своему удивлению обнаружие что акки, купленные в обычном магазине, не могут ни разяжаться и ни разряжаться от и до большими токами (в районе 5А), в то время как силовые (автомодельные) - запросто.☕
п.с. еще конечно от фирмы много зависит, например, самые распространенные GP - спокойно тянут зарядку током в 1.6А при емкости 2300, а Филипс (как то купил лишь потому что другого не было) при той же емкости на таком токе просто вздуваются и сильно перегреваются.
Облетал чувачка вчерась. Летающая парта, аж даже неинтересно.
Перед облетом при настройке со слепу не увидел, что китаёзы “не доклеили” пр.серву элерона, и она при отклонении гуляла, что и было причиной несимметричного отклонения элеронов. Сделал вплотную, всё гууд
Из наблюдений при облёте:
–триммировать почти не пришлось, пару щелчков элеронами. С центров.угадал, триммер РВ и не трогал. Дома только свинца на морду прилепил 15грамм. С руки сам ушёл, сделал только лёгкого “пинка” ему
–стоковый дв-ль слабоват, петли с разгона
–на один.расходах по элеронам хреново рулится, пришлось включать двойные
–РН чутковат, но несмертельно, как тут писали выше, что махом валится
–выкос заводской неправильный, ибо при даче газа опускает нос, при уборке задирает. Мудрить ничего не буду с выкосом, сделаю микс газа на РВ
–на акке 1.3 летал 7 мин, при зарядке влилось 400мА. Думаю, смело можно летать минут 15
–на посадке больно летучий, газ хрен знает где убирал, подводишь к полосе, а он как ни в чём не бывало летит и летит. Сказывается “типапланернАйхарактер”😆
–бочки не делал. Что-то стрёмно, чтоб крылья в разные стороны не свалили.
–с этим пропсейвом резонанс небольшой, но звукан не совсем приятный, репу почешу по поводу цанги
Ну вообщем усё, всем удачи;)
при даче газа опускает нос
У меня то же самое, тоже задумался сделать микс 😃
Хотя, с другой стороны, уже приноровился, встроил микс в себя! 😃))
Да мне-то пофиг, а подрастающему парню “не до микса в себе”. Нуна, шоб ровно летел. Можно конечно и шайбы подложить, да больно уж ковыряццо неохота