биплан для обучения, для боя, для фпв
что РВ и РН, в крайних точках, отклоняются на разный угол от центрального положения.
Есть три основных причины, это конечные точки установленные в пульте (могут быть настроены на разные углы отклонения, если конечно пульт позволяет), еще если угол между качалкой сервы и тягой не 90 градусов в среднем положении, ну и если отверстие кабанчика где прикреплена тяга не на осевой линии с разъемом рулевой плоскости(об этом говорили чуть выше) Если не большая разница, можешь не заморачиваться, особенно на руле высоты не поймешь, а вот с направлением если заметная разница лучше выровнить. Для этого надо понять причину из выше указанных. Хотя может и серва косячить и т.д. Скорее всего что то из того что я перечислил.
Смотрел, смотрел и ничего не понял. Пульт проверил, все по нулям.
Подключил приемник, рули ушли вниз и вправо.
Включил пульт, все рули встали в ноль.
Поставил в крайние положения.
Вправо и вверх, отклоняется больше на 7-8 мм. Вот как стоят тяги и сервы.
Визуально, сервоприводы стоят прямо, двигаются, примерно на один угол. Не знаю, где накосячил. Теоретически, наверно можно триммированием выставить середину и тягами выставить в прямое положение?
Подключил приемник и рули ушли в крайние положения, а потом включил пульт так обычно и бывает, поэтому правильно сначала включить пульт, а потом приемник.
Что касается руля высоты, надо было кабанчик ставить ближе, левее к балке. Что бы тяга от сервы шла параллельно балке. И если углы между качалкой и кабанчиком будут одинаковые в нулевом положении, все будет симметрично.
А по килю, сделай так. На серве по часовой стрелке переставь качалку и удлиняй тягу что бы в нулевом положении руль был ровно, это должно помочь. Если механически не получается тогда только пультом. Но всегда нужно стараться делать так механически, что бы если пультом и надо было бы подстроить то немного. Удачи.
Что касается руля высоты, надо было кабанчик ставить ближе, левее к балке. Что бы тяга от сервы шла параллельно балке. И если углы между качалкой и кабанчиком будут одинаковые в нулевом положении, все будет симметрично.
А по килю, сделай так. На серве по часовой стрелке переставь качалку и удлиняй тягу что бы в нулевом положении руль был ровно, это должно помочь. Если механически не получается тогда только пультом. Но всегда нужно стараться делать так механически, что бы если пультом и надо было бы подстроить то немного. Удачи.
Привет!!! Кабанчик РВ, так поставил, чтобы симметрично тяги были. и красиво 😁 Про Переставить немного качалки на сервах и удлинить тяги, я уже думал, но без подсказки как-то пока не решился. Спасибо за подсказку! Вчера занимался перемещением аккумулятора вперед и под большим углом к горизонту, для смещения Ц.Т. Вроде получается, сегодня проверю. На крайний случай, есть аккум 1300 м/а, если будут проблемы, то можно будет его поставить. Ну, Ты как там, чем занят?
Вчера занимался перемещением аккумулятора вперед и под большим углом к горизонту, для смещения Ц.Т. Вроде получается, сегодня проверю.
Надеюсь все получится. Иногда по низу проклеивал фанерку изогнутую по форме фюзеляжа, но не сильно дальше центра тяжести, и как бы для жесткости и для лучшей центровки. Конечно надо стараться просто так догрузку не делать, превращать ее в нужные усиления, детали, увеличение емкости аккума и т.д.
Ну, Ты как там, чем занят?
Да все так же))) Ишачком правда пока мало удается заниматься, даже новый ролик не могу скомпоновать, подготовка к перелету:) обратно прилечу продолжу.
Кабанчики переставил, тяги удлинил, все движения и углы РВ и РН стали симметричны.
А вот с центровкой, у меня пока как то, не срастается. При центровке по передней кромке нижнего крыла, даже с аккумом 1300 м/а, надо добавлять 75 гр. балласта. С 0,950 м/а, и без груза, центровка где-то 50 - 60 мм. от передней кромки. Может мордочку удлинить сантиметров на пять и чуть опустить вниз? Гуру, что думаете, что посоветуете?
что думаете, что посоветуете?
Ну во первых. в следующий раз еще щепетильнее относится к изготовлению хвостовой части в плане веса особенно. И тогда проблем будет или меньше или совсем не будет. Это и количество клея, скотча и т.д. на каждом моменте можно чуть чуть уменьшить в весе, и если удасться в хвостовой части сделать вес меньше хотя бы грамм на 5-7 то при таком плече с носовой части можно снять 20 грамм минимум. Ну ладно это так на будущее))) И вот кстати на фото кое какие мысли, которые позволят меньше сделать догрузку в нос. 
Ну а вообще если тяга двигателя позволяет и общий вес, то можно и догрузить нос усилением и кусочком свинца, что уж теперь поделать, но центровку надо обязательно сделать переднее. Пусть лучше тяжелее будет, да я думаю и не сильно критично тяжелый. У меня такой уже не помню точно грамм 500 полетного был это минимум. Еще кстати двигатель можно чуть утопить под крыло, лишь бы винт не цеплял. А вот с большой батарейкой надо внимательней в том плане что может перевешивать на одну сторону, тогда ее надо ближе к центру распологать. Ну и регулятор тока надо располагать по максимуму в носовую часть, сколько позволят провода от двигателя. Клей щечки, аккум и приемыш подальше в нос, заделывай скотчем, делай усиление по низу. А потом и проверяй сколько надо догружать. Может и не так страшно будет.
Можно удлинить провода провода двигателя и переместить регулятор на нос. Мотор у вас 1000KV, с винтом 8*6 потребляемый от батареи ток будет не выше 12 ампер на 100% газа, летать будете в пол газа, ток будет 4-6 ампер. Толстый провод ля удлинения не нужен. Для удлинения проводов от двигателя пойдет провод 20AWG, возможно даже 22AWG подойдет, он еще легче. На моем бипе мотор 1400KV, ток на взлете до 28 ампер - провода двигателя удлинил проводом 18AWG - проблем нет. Разъемы нужно отпаять от двигателя и припаять на удлиненных концах, чтоб они оказались за передней кромкой крыла и их вес работал на смещение центровки вперед.
10 грамм на нос добавит пищалка-сигнализатор предельного уровня разряда батареи - что то вроде такой:
ru.aliexpress.com/item/…/32378582624.html?traffic_…
без нее легко залетаться, пропустить момент разряда батарей менее 3,3 вольта на банку. Батареи от переразряда портятся и вздуваются.
Ну во первых. в следующий раз еще щепетильнее относится к изготовлению хвостовой части в плане веса особенно. И вот кстати на фото кое какие мысли, которые позволят меньше сделать догрузку в нос. Может и не так страшно будет.
Алексей, спасибо за подсказки! Хвост подрезал, мотор углубил на 4 мм. Больше, моторама не позволяет, очень тонкая будет. Заодно, и выкос шайбами подрегулировал.
Тяги переделал, скрепку взял потоньше. Неужели скрепка тяжелей бамбуковой шпажки?
Мордочку приклеил. Центровка, уже более-менее прилично выглядит с маленьким аккумом, правда догруз пока без изменений. Из электрокороба сделал заготовку лыжи. С фанерой у меня плохо, но коробов много 😁
Винтов других, у меня нет, да и с моим весом, на начало, походу ставит надо 9х6, все тяги побольше. Завтра, если время будет, буду обтягивать, крепить лыжу, ну и окончательная центровка.
Ну во первых. в следующий раз еще щепетильнее относится к изготовлению хвостовой части в плане веса особенно. И вот кстати на фото кое какие мысли, которые позволят меньше сделать догрузку в нос. Может и не так страшно будет.
Алексей, спасибо за подсказки! Хвост подрезал, мотор углубил на 4 мм. Больше, моторама не позволяет, очень тонкая будет. Заодно, и выкос шайбами подрегулировал.
Тяги переделал, скрепку взял потоньше. Неужели скрепка тяжелей бамбуковой шпажки?
Мордочку приклеил. Центровка, уже более-менее прилично выглядит с маленьким аккумом, правда догруз пока без изменений. Из электрокороба сделал заготовку лыжи. С фанерой у меня плохо, но коробов много 😁
Винтов других, у меня нет, да и с моим весом, на начало, походу ставит надо 9х6, все тяги побольше. Завтра, если время будет, буду обтягивать, крепить лыжу, ну и окончательная центровка.
Можно удлинить провода провода двигателя и переместить регулятор на нос. Мотор у вас 1000KV, с винтом 8*6 потребляемый от батареи ток будет не выше 12 ампер на 100% газа, летать будете в пол газа, ток будет 4-6 ампер. Толстый провод ля удлинения не нужен. Для удлинения проводов от двигателя пойдет провод 20AWG, возможно даже 22AWG подойдет, он еще легче. На моем бипе мотор 1400KV, ток на взлете до 28 ампер - провода двигателя удлинил проводом 18AWG - проблем нет. Разъемы нужно отпаять от двигателя и припаять на удлиненных концах, чтоб они оказались за передней кромкой крыла и их вес работал на смещение центровки вперед.
10 грамм на нос добавит пищалка-сигнализатор предельного уровня разряда батареи - что то вроде такой:
без нее легко залетаться, пропустить момент разряда батарей менее 3,3 вольта на банку. Батареи от переразряда портятся и вздуваются.
Спасибо всем за советы и подсказки! Регуль, я изначально, в нос готовил и провода удлинил. На двигателе, у меня разъема не было, в авто магазине купил провода разноцветные, ими и удлинял. Пищалки, у меня пока нет. Буду первое время, на пульт посматривать, там зарядку акка показывает, не знаю правда, насколько правильно.
Буду первое время, на пульт посматривать, там зарядку акка показывает, не знаю правда, насколько правильно.
Это скорее всего показывает бортовое напряжение, хотя могу сомневаться. Попробуй на земле включи процентов 70 газ иногда дай полный и проверь по времени сколько работает движек, засеки таймер. Потом в поле включил таймер, взлетел и приблизительно знаешь сколько можно летать. Но первое то время повторюсь, лучше делать взлеты (все выше и выше)))) и посадки. Потом с поворотами и т.д. то есть постепенно.
Нормально все получается, запаковывай и лови центровку)))) ну и в ПОЛЕ:)😃😃😃😃
P.S. Слушай, только сейчас заметил что ты регулятор засунул в носовую часть. Точно этим не теряешь тягу, а центровку улучшаешь? Я как то так пробовал, но по итогу отказался. Немного потерял в тяге из за длинных проводов, а в центровке ничего не выиграл, потому как провода силиконовые тоже имеют вес. Но у меня правда регуль довольно легкий тогда был. И еще есть один минус того что ты закрываешь регулятор, он может греться и как следствие сгореть. Ему как бы желателен обдув и охлаждение. Зимой как бы это не очень актуально. а вот летом в жару надо обращать внимание. Так что по внимательнее, да и привычка должна быть проверять хотя бы рукой нагрев и двигателя и регулятора, ну и аккума тоже. В идеале когда все хорошо подобрано, все эти “узлы” после полета сразу слегка теплые (то есть значит живые и работали:))
Но первое то время повторюсь, лучше делать взлеты (все выше и выше)))) и посадки. Потом с поворотами и т.д. то есть постепенно.
Нормально все получается, запаковывай и лови центровку)))) ну и в ПОЛЕ:)😃😃😃😃P.S. Слушай, только сейчас заметил что ты регулятор засунул в носовую часть. Точно этим не теряешь тягу, а центровку улучшаешь? Я как то так пробовал, но по итогу отказался. Немного потерял в тяге из за длинных проводов, а в центровке ничего не выиграл,… все эти “узлы” после полета сразу слегка теплые (то есть значит живые и работали:))
Ну, практически закончил. Первый ком, блином… В смысле, с центром тяжести, беда. И от этого, соответственно, свинца 80 гр. и общий вес 590 гр. Ну в общем, мои ошибки, мне вроде понятны. Клею поменьше, внимания побольше, вместо шпажек, в балки можно карбон. Да и заднее оперение, далековато от крыльев вклеил. Сейчас ЦТ где-то 10 мм. от передней кромки. Дальше смещать, или оставить так? По подсказкам Алексея, немного перекомпоновал электронику.
С весом 600 гр. на первые пробные тренировки винта 8 х 6 с тягой 570 гр. мне хватит, или ставить винт 9 х 6 с тягой 650 - 700 гр.? Надо-ли расходы уменьшать на 50%? А экспоненты, и если надо, то на сколько? Если и начнем потихоньку тренироваться, то в следующие выходные, когда внук приедет, Ну, и начнем работу над ошибками, второй делать будем.😁
Центровку надо делать нормальной, ну и придется ставить винт больше. Хотя на самом деле по другим параметрам более маленький винт лучше, меньше биплан дергается при резких перегазовках А с другой стороны тяга тоже нужна, лишней не будет. Лично я экспонентами никогда не пользуюсь, летаю на ручках. А расходы советую поставить поменьше одинарные, а двойные сделать в два раза побольше. А какой конкретно угол…, советую биплан погонять по снегу как машинку, ну приблизительно поймешь, добавить или убрать углы… А центровку делай как надо это очень важно, пусть лучше тяги будет меньше…
А вот приемник надо было в носовую часть, а регулятор на его место…
Центровку надо делать нормальной, ну и придется ставить винт больше. … А расходы советую поставить поменьше одинарные, а двойные сделать в два раза побольше. А какой конкретно угол…, советую биплан погонять по снегу как машинку, ну приблизительно поймешь, добавить или убрать углы…
А вот приемник надо было в носовую часть, а регулятор на его место…
С центровкой, понял, буду стремиться к идеалу. Правда свинец жалко:) А вот про расходы одинарные и двойные, пожалуйста, если можно поподробнее… Что такое одинарные поменьше, а двойные побольше?, Если можно, то от самого начала. На пульте у меня сейчас РВ и РН стоят 100%, что с ними надо сделать? Экспонента 0%, если я не ошибаюсь. Пульта под рукой нет.
Приемник, пока переставлять не стал, под рукой не было маленького паяльника. Да и весу в нем, практически нет.
На всякий случай инструкция с переводом от Fs-i6
pilot-rc.ru/…/fs-i6-ru-instruktsiya1427303169520.p…
Вес 590, еще куда не шло, у моего с размахом 800 мм взлетный вес был 670 грамм или 720 грамм с камерой. Летал. Правда, чтоб летел - газ нужно было держать в интервале 60-100%.
Двойные расходы - расходы 100% (по умолчанию), одинарные - как настроите, так и будет (обычно делают 50%). На одинарных расходах при равных отклонениях стиков рули отклоняются на меньший в два раза угол в сравнении с двойными расходами.
Режим одинарных расходов для спокойных полетов, для обучения. Двойные расходы - для пилотажа. Описаны на 23 странице инструкции.
На FS-6i тумблер управления расходами был крайний левый. Правда могу ошибаться, я свой пульт давно перешил на 10 каналов, проверить не могу.
Вес 590, еще куда не шло, у моего с размахом 800 мм взлетный вес был 670 грамм или 720 грамм с камерой. Летал. Правда, чтоб летел - газ нужно было держать в интервале 60-100%.
Режим одинарных расходов для спокойных полетов, для обучения. Двойные расходы - для пилотажа. Описаны на 23 странице инструкции.
На FS-6i тумблер управления расходами был крайний левый. Правда могу ошибаться, я свой пульт давно перешил на 10 каналов, проверить не могу.
Спасибо! Все, разобрался с твоей помощью! Инструкция у меня есть, как выставить 50%, я разобрался, а что включается этот режим левым тумблером, понять так и не мог. Если бы Ты не подсказал, я бы так и сидел, как обезьяна с пультом.😆 Там же в инструкции тумблер А, тумблер В, а что ими делать, я не нашел. А остальные тумблеры для чего? И с крутилками вверху, тоже непонятно. Это еще два канала? И как они используются, какие нибудь закрылки - шасси? По остальному, пока вопросов вроде нет.
Крутилки - 5-й и 6-й канал. Можно подключить на приемнике на каналы 5 и 6 сервы и покрутить - должны шевелиться от крутилок. Использоваться могут для чего угодно - закрылки, шасси, управление поворотом видеокамеры в двух плоскостях и т.п.
На правый тумблер настраивается Удержание газа (trotlle hold) (26 страница инструкции). Настраивать нужно на ноль и включить функцию. Выключен правый тумблер - канал газа работает как обычно. Включен правый тумблер - мотор не реагирует на стик газа. Делается это в целях безопасности - как защита от случайного включения двигателя при подготовке к взлету (когда стик газа случайно цепляют рукой или одеждой - случается очень часто). То есть включил рацию и модель - щелкни правый тумблер и готовься к взлету. Перед взлетом щелкни правый тумблер от себя и взлетай. После посадки сразу тумблер на себя, чтоб двиг случайно не включился. Полезная функция. Бережет пальцы.
Два оставшихся тумблера, которые ближе к середине можно в настройках повесить на каналы 5 и 6 вместо крутилок - по щелчку канал будет меняться с 0 до 100%, или 0-50-100 на трехпозиционном тумблере (удобно для закрылков - полетное - взлетное - посадочное положение.
Так же желательно настроить файлсев (18 страница инструкции). Здесь настраивается положение серв и газа при потере связи. Если файлсейв не настроен, при потери связи сохраняются текущие на момент обрыва положения рулей и газа и модель может улететь. Я обычно настраивал для файлсева газ в ноль, ручку 50% на себя и чуть в сторону, что бы при потере связи приемник отключил двигатель и модель плавно снизилась спиралью.
Максим, огромное спасибо за подробное разъяснение! Инструкцию, имею и читал. Но так-как пульт у меня первый, в голове пока еще каша не сваренная. В выходные, походу, начать полеты не получиться, так если только по снегу с небольшими под летами. Вроде ветер у нас будет 5-6м/с с порывами 10-12м/с. Ну ничего, немного к пульту по привыкаем и руки потренируем.
Максим, еще раз, огромное спасибо! Все получилось! Отключение двигателя включил, работает. Файлсев включил, устанавливал на глаз, канал 1 на 22% влево. Канал 2, на 34% вверх. Канал 3 -100%. Проверил, все работает. Может что подкорректировать на твое усмотрение? Только не смог понять, эти проценты от одинарных или двойных расходов?
Класс! Алексею спасибо за самолёт! Только где чертежи есть? На какой странице, искал искал…😃
Файлсев включил, устанавливал на глаз, канал 1 на 22% влево. Канал 2, на 34% вверх. Канал 3 -100%.
Не советовал бы такие углы делать и скорость, стакими параметрами биплан точно в планету на скорости 100% влетит. У биплана “генетически” есть свой “файлсев”. Единственное только можно настроить что бы газ отключался, все остальное пусть останется в нолях. И тогда биплан просто по кругу спланирует в том месте где потерял сигнал. И я всегда говорил что если вдруг залетался или потерял управление, просто газ убрать в ноль и руку от управления))) и все биплан сам сделает посадку. Если конечно биплан сделан так как нужно)))
Максим, еще раз, огромное спасибо! Все получилось! Отключение двигателя включил, работает. Файлсев включил, устанавливал на глаз, канал 1 на 22% влево. Канал 2, на 34% вверх. Канал 3 -100%. Проверил, все работает. Может что подкорректировать на твое усмотрение? Только не смог понять, эти проценты от одинарных или двойных расходов?
Проценты от любых расходов. При включенных одинарных расходах ограничиваются проценты - т.е. рули отклоняются скажем на 50% максимум. Кроме мотора конечно.
Что подкорректировать… Сложно ответить… Мои бипланы сделаны с отклонениями от стандартов. Они тяжелее. Один с размахом метр (взлетный вес около 1000 г), второй с размахом 80 см (взлетный вес -700 гр). По мне - все нормально Может Алексей что посоветует… У обоих моих бипланов была одна и та же особенность - слегка заметная недостаточная управляемость по тангажу (руль высоты) (делал расходы по рулю высоты 120 %) и излишняя по крену (рулю поворота) при работающем двиге и слабая при отключенном. По крену приходилось управлять движениями стика по 4-5 мм, но при посадке - шуровать стиком по крену на всю - с одной стороны нужно было уменьшать расходы по крену, с другой - нельзя из-за поведения при посадке. Резкие движения стиком по крену при работающем двиге приводили помимо сильного крена еще и к опусканию носа. Имей ввиду эту особенность при подлетах и облете - по крену управляй с осторожностью первое время. При коротких подлетах, как советует Алексей (разогнался, оторвался, сел) сам все и прочуствуешь…