биплан для обучения, для боя, для фпв
москвичь?
Кстати о языках: слово МОСКВИЧ пишется без мягкого знака на конце, или это тонкий прикол?
Кстати, “о языках”. “Москвичь” - это диагноз… Тебе (… с мягким знаком) прямо указали на то, что ты Хам и Быдло. Что ты ещё раз успешно подтвердил. За сим, прошу прощения у автора ветки (Alex40, Sorry!) и откланиваюсь. Не прывык делить пространство с плохо воспитанной chusma (это тебе “по-Аргентински”, твой экивалент, лимита “московская”). Кстати, “руддер” - термин, неграмотно позаимствованный тобою из ненавидимого тобою же языка “америкосов”, надо бы использовать в традиционном русском написании - “КИЛь”. Ну да ты и это вряд ли догонишь… Chau, “moscovita”. И не продолжай, не порти воздух в нормальной рабочей комнате Мастера. Ты для меня уже аннигилирован. В “0”- пространство. Попроси кого-нибудь перевести, если не врубишься.
Так, взгяд со стороны.
Как-то сдержанней нужно быть. Вспылили на пустом месте, да ещё и на Мастера, в его же рабочей комнате, щепок накидали:
Кстати, “руддер” - термин, неграмотно позаимствованный тобою из ненавидимого тобою же языка “америкосов”, надо бы использовать в традиционном русском написании - “КИЛь”. Ну да ты и это вряд ли догонишь…
неожиданно
вклеенный вертикальный стабилизатор как-то жидковат.
Если я правильно понял ты имеешь ввиду рудер
Alex40, я же говорил, что Вашу тему читают многие 😁
Расскажите, пожалуйста, где лучше сделать центр тяжести биплана. И справедливо ли будет для биплана утверждение, что передняя центровка предпочтительней задней? Было бы здорово, если бы коротко описали поведение модели в воздухе при задней и передней центровке.
Дело движется к запуску, присутствует приятное волнение.
где лучше сделать центр тяжести биплана. И справедливо ли будет для биплана утверждение, что передняя центровка предпочтительней задней?
Центровка у этого биплана должна находиться по передней кромке нижнего крыла. Передняя центровка предпочтительней для биплана чем задняя, да и как для многих других моделей, и тем более если человек только учиться управлять. С более задней центровкой летать намного тяжелее. Это в моделях для 3D центровку делают 30-40 %, а для биплана повторюсь лучше передняя.
С передней центровкой биплан более устойчив по курсу, при ветре тоже ведет себя устойчивее, сильно не лезет вверх при увеличении газа, но и минимальная скорость полета выше чем если будет более задняя центровка. В любом случае я бы посоветовал сделать более переднюю центровку,хотя бы для первого вылета, а дальше уже предпочтения свои.
Так, взгяд со стороны. Как-то сдержанней нужно быть. Вспылили на пустом месте, да ещё и на Мастера, в его же рабочей комнате, щепок накидали:
Не тебе меня судить, молодой человек! К тому же не разобравшись в сути этой фразы. Речь шла не о термине “ruder” - киль, а о его неграмотном написании в русской транскрипции - “руДДер”. Наверное по аналогии со словом: “длиннна”, которое сейчас широко используется в современный “русски языка”. Ни Мастер , ни автор этих, к сожалению нелицеприятных строк, в подобных ошибках в терминах не замечены.
хорошая была тема
хорошая была тема
Воистину!
Вывод: видимо в Сан-Карлос-де-Барилоче, да и вообще в Аргентине, неважно обстоят дела
с русскоязычными модельными сайтами, если люди приходят сюда ПООБЩАТЬСЯ соответствующим
образом с бывшими соотечественниками, отвести душу.
“Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people.”
Это последнее, что я могу оставить здесь для тебя и тебе подобных . Другой москвичь тебе переведёт. Он умеет. А я здесь общаюсь с Мастером. По делу. Отойди и не застилай небо.
Алексей!
Вчера начал биплан с резки выкроек и наклейки их на картон. И сразу обнаружил (как и ожидал), что выкройка крыла, сделанная в плане (с максимальной хордой 210 мм) при изгибе в профиль на стапеле уменьшается до 200 мм вследствие кривизны. На своей выкройке я добавил 1 см, что достаточно для компенсации стрелки прогиба. Вопрос: стоит изменить этот размер на чертежах крыльев? Можно сделать выносной контур пунктирной линией или сделать отдельно выкройки крыльев для переноса на материал уже с увеличенным размером. Или ты это учитываешь в конечной конфигурации планера?
Это последнее, что я могу оставить здесь для тебя и тебе подобных . Другой москвичь тебе переведёт. Он умеет
И чего ты распетушился? Бананов не свежих переел что ли. Тебе благодарность вынесли, извинения тоже принесли, а опять за своё. Успокойся , чертежи твои порваны, заготовки выкинуты. По чертежам такого злыдня как ты мы с сыном модель делать не будем.
А насчет “малых умов” сам первый начал.
ТАК РЕБЯТА, ХОРОШ УЖЕ ОДНАКО, БУДТЕ МУЖИКАМИ. ЧТО ВЫ КАК БАБЫ НА БАЗАРЕ. БУДЕТЕ ПРОДОЛЖАТЬ, ТЕМУ ЗАКРОЮ.
стоит изменить этот размер на чертежах крыльев?
Думаю что не стоит, там и без этого много мелких недоработок, которые в процессе изготовления модели человек сам в принципе поймет. Ну если есть желание пожалуйста, как говорится нет предела совершенству. И если делать чертеж крыла, то я так понимаю, нужно делать тогда развертку, с указанием места сгиба и т.д. или хотя бы указать что небходимо оставить запас на сгиб. Я то делаю из потолочной плитки размером 50х50 и вырезаю по факту после склейки, кстати на видео это видно.
Или ты это учитываешь в конечной конфигурации планера?
Да я вообще делаю без чертежей как таковых, мне достаточно только контурный вид сбоку и это не только про биплан. И поэтому детали решаются как то по ходу, а учитываю в основном только общую концепцию.
хьюстон, у нас проблемы, пилот в панике!
очень уж невтерпеж, да и погоду жалко терять, заказал “недалеко и дорого” машинки, винты и пропсейвер, остальное сниму с коптера на время - в планах (было) на выходных запустить хоть что-то
вот пропсейвер и винты:
мало того, что я очень примерно представляю, как крепить винт на мотор с этим пропсейвером - проставки, которые в комплекте винта, как-то или болтаются слегка, или не влезают в дырку в пропеллере… но может то я перфекционирую, в конце-концов пропеллер, притянутый резиночкой, и так болтаться будет как я не знаю что… НО если закрепить винт на моторе с помощью этого пропсейвера, то он будет тянуть мотор вперед
А надо толкать ведь
Просто перевернуть его? так у него та часть, где крепление, с одной стороны имеет выемку под кольца проставочные и пропсейвер, а с другой - практич. нет (на фото один лежит “лицом” вверх, другой вниз, и видно, что я имею в виду)
Так что я как-то в недоумении, как же быть… и не помню, чтоб про это было в теме подробно что-то написано, так что ткните носом, где я пропустил, или подскажите что
На крайний случай конечно цанговым зажимом зажму, но надо будет пропеллер рассверливать, шанс рассверлить криво - стремится с 100% 😉
з.ы. есть какие-то тонкости в изготовлении “кабанчиков”? ну тех штук, которые на рулях высоты/направления?. а то я как-то про них не подумал, не заказывал, думаю из жестянки какой-нибудь вырезать вполне же можно будет?
Да я вообще делаю без чертежей как таковых, мне достаточно только контурный вид сбоку и это не только про биплан.
Ок! На том и закончим. С чертежами. Пусть каждый делает под себя.
случай конечно цанговым зажимом зажму
Так и надо, потому как этот винт, АРС и он не приспособлен под пропсейвер. Вот здесь rcopen.com/forum/f91/topic311780/366 можно понять как ставить винт и в какую сторону должен вращаться двиг.
есть какие-то тонкости в изготовлении “кабанчиков”?
Тем по кабанчикам очень много, делают в основном из пластика, тонкой фанеры или дюраль, из жестянки лучше не надо. Уже много раз писал, что хвостовую часть желательно не перегружать, а то тяжело будет с правильной центровкой.
А надо толкать ведь
Советовал бы перед запуском, не постисняться и показать пару фоток бипланчика, посмотрим и благославим:)
Так и надо, потому как этот винт, АРС и он не приспособлен под пропсейвер. Вот здесь биплан для обучения, для боя, для фпв можно понять как ставить винт и в какую сторону должен вращаться двиг.
трам-тара-рам его налево 😃
А под что ж он приспособлен? диаметр у него “на глаз” мм 3, как раз вал двигателя, у цангового зажима (ну у моего… вообще мне как-то повезло, моторчики с зажимами и креплениями были, пропы стали я и не задумался ни о чем) диаметр побольше явно. Ну и весит он в обще побольше пропсейвера, свисает с задней стороны крыла, центровка опять же
из жестянки лучше не надо
из линейки деревянной вырежу
Советовал бы перед запуском, не постисняться и показать пару фоток бипланчика, посмотрим и благославим
а чего мне стесняться - что получилось, то и получилось… планирую и фото, и видео (попрошу мелкого поснимать), главное а) погода и б) время… хватило бы, а то выходные имеют свойство заканчиваться слишком быстро 😃
трам-тара-рам его налево
А под что ж он приспособлен?
Под любое крепление кроме пропсейвера. У нас один биплан летает с таким винтом, и закреплен он цанговым зажимом. А ,по большому счету, какая есть возможность так и закрепи, лишь бы не болтался и вращался в нужную сторону. В любом случае если нет уверенности сфоткай как закрепил, подскажем.
а чего мне стесняться
Да, я так к слову, просто что бы небыло разочарования, вдруг что не так.
из линейки деревянной вырежу
Если в загашнике есть пластиковый кабель канал, или уголок для заделки пластиковых панелей, можно из CD-диска( в коробке обычно нижний прозрачный)
Вот здесь rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/68-samkaban одна из многочисленных тем про кабанчики.
А вот тут rcopen.com/forum/f81/topic309709/88 как я делал на одном из своих пенолетов.
Виктор, на пропсейвер можно поставить винт, если посадочное место винта не загораживает винты (смотреть сверху). Иначе, не получится закрепить резинкой - она будет срываться с шляпок болтов. Специально, для живого примера, сделал фотографии с такими же винтами, но только один из них можно поставить на пропсейвер. У остальных слишком велика центральная часть:
Так что, ставьте цанговый зажим.
Кабанчики делаю из обрезков стеновых панелей ПВХ. Достаточно прочные, не хрупкие, легко обрабатываются и мало весят.
Достаточно зашкурить лапку, сделать прорезь в руле, намазать клеем и установить. Главное - чтобы отверстие под тягу в кабанчике было над осью изгиба рулевых поверхностей (на фото остальные отверстия как раз неправильно расположены).
Главное - чтобы отверстие под тягу в кабанчике было над осью изгиба рулевых поверхностей.
Это правильное замечание, если будет не над осью, то будут разные углы отклонения рулей. Вот только, Николай, если уж в кабанчике сверлить дополнительные отверстия, то их надо делать перпендикулярно плоскости, а то если переставить тягу на другое отверстие то оно уже будет смещено. Не прими за язвительность, это просто заметка.
И закреплен на пропсейвере у тебя винт не АРС, а Tower Pro SF, Это винт для медленных полетов, не путай. А они да согласен, ставятся на пропсейвер.
если уж в кабанчике сверлить дополнительные отверстия, то их надо делать перпендикулярно плоскости
Спасибо, это моя вина. Нужно было указать, что остальные отверстия как раз неправильно расположены, если переставлять тягу. На фото мой первый тренер и первые кабанчики - типичная ошибка новичка.
Предполётная подготовка идёт полным ходом. Погонял сегодня “на статике” ВМГ:
АКБ достал из холодильника с режима хранения, отсюда напряжение 10,5 вольт. С винтом GWS 7х6, установка выжимает 410 грамм на максимуме, что не намного превышает взлётный вес биплана. Будем взлетать, настрой оптимистический!
Будем взлетать, настрой оптимистический!
Это правильно, полетит конечно. Если есть варианты с аккумуляторами и винтами можно попробовать разные варианты, я как человек который любит экспериментировать, на одном из своих самолетов эксплуатирую ВМГ подобранную совершенно неординарно. По всем параметрам мой двигатель должен крутить винт 10" с трехбаночной батарейкой, тягу при этом выдает 1700грамм, что я сделал, поставил винт 13" и двухбаночную батарейку, при этом тяга снизилась всего на 30 грамм, а выигрыш получился в том что почти на 100 грамм самолет стал легче из за применения двух баночной батарейки.
С винтом GWS 7х6, установка выжимает 410 грамм на максимуме
Николай это же в статике, в полете будет более выгодная картина, так что все будет О"кей.
это я вовремя посмотрел - “кабанчики” уже вырезал из линейки и вклеил; как оказывается, совершенно неправильно 😃
но клей еще не схватился, так что вынул и буду колхозить заново по феншую 😃
хвост переклеил еще, как советовал KeyM (он у меня кривовато получился был), теперь имхо норм будет
про пропеллеры пока ничего не понял 😃 буду перечитывать
перечитываю еще тему, рассматриваю фото - как машинки крепятся и главное - мотор как; сделал площадку под мотор, из той же линейки 😃 на клей посадил, а к ней через мотормаунт буду мотор крепить… не оторвалось бы все это хозяйство
а по поводу крепления пропеллера… без всяких приспособ он втугую одевается на ось двигателя; можно же его просто к двигателю стяжками закрепить, да и все?..
чтоб цанговый зажим ставить - надо рассверливать дырку в пропеллере, последнее, что мне хочется делать чесговоря; а с пропсейвером затея гиблая - длина вала выступающего у мотора хватает только на этот пропсейвер, а должен же вал еще и сквозь пропеллер пройти; или я чего-то недопонимаю 😃
пропсейвер я вообще заказал не из-за пропеллера (я то думал они все одинаково устроены), а чтобы при посадке пропеллер не ломался, с мотором ничего не случилось; НО приложил пропеллер, он земли не касается, так что может и все норм с ним будет
… чтоб цанговый зажим ставить - надо рассверливать дырку в пропеллере, последнее, что мне хочется делать чесговоря; а с пропсейвером затея гиблая - длина вала выступающего у мотора хватает только на этот пропсейвер, а должен же вал еще и сквозь пропеллер пройти; или я чего-то недопонимаю
Если тебе поможет мой опыт… Я о существовании “propsaver” узнал из твоего сообщения. А вот о креплении проп-ов о-рингами читал и видел на фотках. Поэтому, когда поставил на мотор Turnigy 1400 kv,210 W, штатное крепление винта с цанговой муфтой и коком-гайкой, понял, что имею даром лишних 10 г. Осмотрел движок и … выкрутил шплинты (стоят впотай), крепящие ось. На их место поставил винты M3х8 с полукруглой головкой с 6-гранником Allen. При этом головка выступает на 3 мм. То есть, не сильно портит момент. И, затем, прямо за них закрепил о-рингом 2.6 х 20 мм, пропеллер pusher. Сначала 3-лопастной 5", а затем 2-х 6"х3… Причём, 6" пришёл для оси 2.6 мм. А у движка - 3 мм. Не долго думая, прошёл 3 мм сверлом на станке. Результат: вся сборка прекрасно работает и не требует никаких дополнительных девайсов. Конечно, ты должен внимательно осмотреть свой движок на предмет крепления оси (outrunner only). И если крепление похожее, обзавестись во-первых ключом Allen (6-и гранник 2 мм), для сьёма шплинтов, а во вторых похожими винтами. Наверное, лучше использовать твёрдую сталь, но я взял из того что было в наличии - винты из нержавейки. При раскреплении винтов не забудьте капнуть в резьбу спиртом. Гораздо легче пойдёт. Ну и убедитесь, что ключ не люфтует в головке шплинта. Да и прижимать нужно с усилием. Это, чтобы гнездо не сорвать. Тогда уже придётся забыть о таком up-grade. На фотках: крепление проп. и вывернутые ш. с ключом Allen.