шиза - внучка Major_а
во как надо хвост на моей шняге делать что бы элевоны на всю длинну получились…
Да плюнь ты на эту возню - по мне хоть вибратором пусть называют - лиш бы летало хорошо 😜
Да вишь - человек гутарит гарно должно летать коль интегральное - ну так и охота понять как энто интегральное приделать к модели то 😃
во как надо хвост на моей шняге делать что бы элевоны на всю длинну получились…
Ну вот теперь ГУД! только тебе покорячится придётся. 1 - как состыковать консоли с фюзеляжем?
2- элевоны располагаются в под углом ( как при отклонении они будут себя вести - фиг его знает?)
3 - центровка, при такой компоновке да ещё и винт толкающий??
А у нас в Луганске этот самый FLOORMATE чего-то непрочный какой-то (((
Потолочечное крыло на металке, хоть и тяжелее получилось, но гоооораздо прочнее (с лонжероном из одной О-образной полосочки пластиковой вагонки) и выдержало поболе жестких падений, чем из синенького FLOORMATE с лонжероном из хлыстика с удочки стеклопластиковой… (Обтяжка - канцелярский скотч под утюг)
Ну вот теперь ГУД! только тебе покорячится придётся. 1 - как состыковать консоли с фюзеляжем?
состыковать то не проблемма, а вот жесткость обеспечить - тут без удочек всяких - врятли обойтись удастся…
2- элевоны располагаются в под углом ( как при отклонении они будут себя вести - фиг его знает?)
они под углом и в поперчной и в продольной плоскости… я такие на блине делал - работали достаточно эфективно - модель крутилась как в попу ужаленная - с одной сторонны из-за статической неустойчивости, но с другйо стороны я же ее всетаки выправлял рулями из кабрирования в пикирование и обратно, ну и по крену - тоже рулилась.
3 - центровка, при такой компоновке да ещё и винт толкающий??
Ну так тут нос есть - его можно удлиннить и туда аккуму - вперед центровку подвинуть можно… а вот рули ухадящие за винтом давольно далеко назад - они будут дополнительно стабилизировать ( вот бы их еще както с неотклоняемой частью сделать…)
А у нас в Луганске этот самый FLOORMATE чего-то непрочный какой-то (((
Потолочечное крыло на металке, хоть и тяжелее получилось, но гоооораздо прочнее (с лонжероном из одной О-образной полосочки пластиковой вагонки) и выдержало поболе жестких падений, чем из синенького FLOORMATE с лонжероном из хлыстика с удочки стеклопластиковой… (Обтяжка - канцелярский скотч под утюг)
Тут такое дело, у меня не получается S образный профиль из потолочки 😦. поэтому и пустился а эту авантюру. крыло получилось явно тяжелее но тк удлинение крыла не большое а профиль толстый в первом варианте кроме обтяжки шёлком ничего лепить не хочу. (зато синенький струной режется…
класс)
Да всё правильно вот только сомнение грызёт - при отклонении элевоны будут направлять поток от винта в сторону. иногда это хорошо - иногда не очень 😦. У меня был вариант полностью круглой ШИЗЫ (ну хотел по вечерам уфологов дразнить) летала… как ну даже сравнить не с чем ( в воздухе ну как… в проруби)
Да всё правильно вот только сомнение грызёт - при отклонении элевоны будут направлять поток от винта в сторону. иногда это хорошо - иногда не очень 😦. У меня был вариант полностью круглой ШИЗЫ (ну хотел по вечерам уфологов дразнить) летала… как ну даже сравнить не с чем ( в воздухе ну как… в проруби)
Ну мой блин и того хуже летал - но кое что из его полета стало ясно.
Только я не согласен с тем, что отбрасывать поток от винта такой элерон будет в сторону. Ну смотри - отклонили мы элерон вверх, ось его идет под углом к струе (отрицательным), так что снос струи по этому элерону будет не всторону, а наоборот вовнутрь. Ведь поток то идет не перпендикулярно оси вращения элерона, так с какой стати он наткнувшись на элерон станет двигатся в сторону внешней стороны?
[quote=Sly_tom_cat;262628]
Только я не согласен с тем, что отбрасывать поток от винта такой элерон будет в сторону. Ну смотри - отклонили мы элерон вверх, ось его идет под углом к струе (отрицательным), так что снос струи по этому элерону будет не всторону, а наоборот вовнутрь.
А что вовнутрь это не в сторону? и элеронов то два. один вверх например - второй вниз поток начинает дополнительно закручивать. а т-к они ещё и в потоке от винта … вообще чёрт знает что получается.
А что вовнутрь это не в сторону? и элеронов то два. один вверх например - второй вниз поток начинает дополнительно закручивать. а т-к они ещё и в потоке от винта … вообще чёрт знает что получается.
вот-вот - короче надо пробовать… 😃
Что на КОС нравится - так это то что скос струи на законцовках идет в сторону центроплана, а с центроплана - на консоль. т.е. по уму они друг друга должны компенсировать. И потери на индуктивное сопротивление - тоже малы - ну тут просто негде перетекать воздуху с нижней на верхнюю поверхности на краю крыла…
[quote]вот-вот - короче надо пробовать.[quote]
Давай пробовать… вот только новое крылышко закончу и то-ж впрягусь 😁
Допоможить, расскажить Нам темным 😊 😃 😵 😃 , уважаемый Cherkashin, как крыло порезали из голубого пенопласта, в продольном направлении , или как положено по шаблонам???
А может стол уже для порезки изготовили??? 😲 😃
Немного технологии (из матрицы) 😃
Резка пенопласта.
- Выбор пенопласта.
Для “тонких” крыльев очень понравился голубой пенопласт, с ним практически не возникает сложностей. Применяется обычно 20 и 30 мм пенопласт. - Для более толстых ядер крыльев- крупно шариковый пенопласт. Выбирать его сложнее, т.к. на глаз достаточно тяжело определить однородность структуры, которая потом ОЧЕНЬ сильно влияет на чистоту резки. Рекомендация по выбору: т.к. пенопласт на листы чаще всего режется по такой же методе, т.е. нагретой струной, то на поверхности можно заметить дефекты однородности (изменение плотности), а так же удачность материала самого пенопласта (у качествено пенопласта плотность поверхностного слоя шарика не намного превышает плотность внутренности самого шарика, в итоге, при резке, получается ровная поверхность, в противном случае, внутренний слой шариков усаживается сильнее, образуя “ямки” на поверхности) 2. Шаблоны
- Шаблоны лучше всего делать из не сильно теплоемкого материала, гетинакс и текстолит.
По практиче считаю, что ОЧЕНЬ желательно изготавливать стапель, при этом по торцам стапеля крепятся шаблоны, рекомендую использовать негативные шаблоны, т.е. сначала делается шаблон, позволяющий резать верхнюю поверхность ядра, затем устанавливается шаблон для нижней поверхности, точность резки при этом значитеьно повышается.
Под прорезку пазов для лонжеронов и т.п. делать необходимо отдельные шаблоны. - Резка
При ручой резке небходимо устройство типа лучковой пилы, только вместо полотна натягивается проволока, на которую подается напряжение, приводящее к ее нагреву. Очень желательно, чтобы температуру струны можно было менять путем изменения величины подаваемого напряжения (от температуры струны сильно зависит качество получаемой поверхности). Опять же, при ручной резке, на шаблоны нанасится процентная разметка (более густая на более искривленных участках профиля), позволяющая визуально контролировать пропорциональность перемещений при резке трапецивидных консолей.
Устанавливаем блок пенопласта на стапель, фиксируем его любым из пришедших в голову способов (ограничительные упоры, булавки и т.п., лишь бы потом за эти ограничители не зацепилась струна!), на верхнюю поверхность блока пенопласта равномерно укладываем груз, что позволяет избежать коробления при резке, возникающего в результате появления поверхностных напряжений при резке. Когда все выставлено, ставим резак на шаблоны, немного не доходя до стартовой точки профиля , с которой будем производить начало резки (я начинаю от передней кромки), подаем напряжение на резак, ждем, пока струна прогреется и после этого плавно начинаем движение к стартовой точке, а затем и по профилю, контролируя пропорциональность перемещений по нанесенной на шаблоны разметке.
Скорость резки желательна минимамально возможная, при этом получается наиболее качественная поверхность (пенопласт должен только подплавляться, а не плавиться - толщина пропила должна быть практически равна толщине струны).
Многие вещи тут действительно проще показать, чем объяснить на словах. Желающим попробовать придется поэкспериментировать, надеюсь, что для экспериментов хватит пенопласта, который можно просто найти среди строительного мусора.
Процесс резки можно значительно улучшить, если обеспечить автоматическую равномерность перемещения струны, очень хочу найти ссылку в инете, где все это было нарисовано, основной принцип: два края резака тянутся по поверхности шаблона с одинаковыми усилиями, получаемыми от подвешенных через блоки грузов.
Если коротко, то вот… Если кто меня подправит, будет вообще замечательно.
Сам резак- это меньшая головная боль- вот как его двигать-это намного сложнее.
Для резки прямых трапеций рекомендую приспособу от фирмы www.compufoil.com/fc.html
Принцип простой- из за разного положения тянущих проводников на роликах- скорость движения концов проволоки тоже разная.
Немного о процессе самой резки.
Шаблоны следует изготавливать только из жаростойких пластиков. Аллюминий тут же отбирает тепло и появляется сильное провисание поверхности, дерево- прогорает и появляются канавки. Идеальным материалом служит отделочный пластик для мебели- типа того, что клеили на школьные парты.
Второй и пожалуй основной момент-это скорость резки и температура проволоки. Основной ошибкой является то, что температуру подбирают плавления пенопласта, а следует подбирать размягчения- иначе и провисания будут сильные, и поверхность будет “волосатая”. Скорость должна быть примерно 5-7 см в минуту- при таких условиях получается панель практически готовая к отделочным работам, с тонкой задней кромкой( для планеристов) и без бахромы.
Пазы под полки лонжеронов следует резать после основной резки по отдельным шаблонам.
Давай пробовать… вот только новое крылышко закончу и то-ж впрягусь 😁
кстати по поводу рулей в потоке от винта - вот какая мысль, можно их сделать с компенсатором (т.е. састь заходящей за ось вращения вперед). тогда рули будут легче рулится и получат большую эфективность. Но в потоке винта эфективность особо не нужна, тогда можно сократить длинну рулей, и мы приходим к подобию газовых рулей, кторые использовали раньше в ракетах для управления вектором тяги ракетных движков. Это будут недлинные лопатки заходящие в струю от винта только с края.
примерно вот так:
как крыло порезали из голубого пенопласта А может стол уже для порезки изготовили??? 😲 😃
не … стол не изготовил. сделал побыстрячку лучковую пилу, транс чтоб током не бахнуло, латр чтоб нагрев регулировать. вырезал ножичком из пенопласта две половинки крыла. с помощью програмки PROFILE нарисовал два шаблона корневой и концевой (tsagi8 есть в базе такой) отпечатал и выпилил из стеклотекстолита 2мм. Наклеил шаблоны на торцы заготовки ну и вперед… впереди оставил кончики для захода струны. Нихром поставил 0.8мм и растянул его пружиной (у меня последнее время жутко тормозит интернет фото выложить затруднительно). хотел сделать ещё и крутку , но решил за неимением опыта не рисковать профиль и так должен получиться устойчивым.
Чтой-то я не врубаюсь задаёшь вопросы и сам-же на них отвечаешь - тебя что DAK укусил?
Нееее…. DAK не кусал 😃 ……
Просто мне интересно чем ВЫ режете, чем народ режет я знаю 😃 .
А, что такое «латр чтоб нагрев регулировать»? У меня проблема как нагрев регулировать… 😊
А я стол делать хочу… крылья тогда можно каждый день менять……
Насчет крутки- она нужна только при трапециевидном крыле с сужением 2 борьба со штопором, или стреловидном для повышения устойчивости и штопор. Иногда достаточно аэродинамическая крутка- на концах толще профиль. Так поумничал…. 😊 .
Просто мне интересно чем ВЫ режете
Успокоил… а то я уж забеспокоился. 😁
Трансформатор у меня 400Вт 220/36В ну чтоб регулировать без проблем напряжение на выходе а соответственно и температуру струны взял автотрансформатр регулируемый на 8а их в школах как гуталина и на радиобарахолках встречаются частенько (называют ЛАТР).Весь из себя круглый как банка сгущёнки только побольше сверху ручка для регулировки напряжения и несколько клемм. к выходу Латра подключил транс и всё - регулируй напряжение хоть до 0. без транса нельзя - может током шарахнуть. Регулируемые автотрансформаторы раньше использовались для питания телевизоров и пр. эл. пакости. такой весь из себя квадратный с индикатором напряжения. Но Латр лучше (меньше проводков)
кстати по поводу рулей в потоке от винта - вот какая мысль, можно их сделать с компенсатором (т.е. састь заходящей за ось вращения вперед).
Ну чё мысль здравая - только всёже элероны сзади сомкни (или хотябы их крепления) лишняя жёсткость еще никому не вредила.
Ну чё мысль здравая - только всёже элероны сзади сомкни (или хотябы их крепления) лишняя жёсткость еще никому не вредила.
Не, смыкая их получим как раз меньшую прочность - ведь тогда их придется удлиннить… тут как раз вся соль в том, что бы сделать элерон за винтом более широким, но и покороче. Как вы думаете, пластина 2,5*12 см даже с креплением на концах (одно из которых просто висит в воздухе) и пластинка 6*5 с креплением с одного края - что прочнее?
И еще одно - я тут поставил руку за работающим винтом и вот какие ощущения - от ступицы почти не дует, самый край винта сделан с почти 0-м шагом - и от него тянет тоже не сильно. А вот сразу за краем - там начинается область самой тугой струи, которая довольно полого сходит почти на нет к ступице. Вот собственно и мысль - если тянет сильно по переферии ометаемой винтом площади, то нафига тянуть элевоны до ступицы?
то нафига тянуть элевоны до ступицы?
Очень просто у меня на первых вариантах Major_а элевоны не смыкались - был просто вырез в крыле под винт. При выполнении такой фигуры высшего пилотажа как “морковка” крыло ломалось акурат на две половинки, после смыкания элевонов одной проблемой стало меньше (тем более в заднюю кромку крыла ещё и рейка сосновая вклеивалась.)
Ну если я не ошибаюсь ваш майор клеился из двух отдельных крыльев. Я такую технологию не применяю, я клею по низу двух крыльев отдельную пластину, а уже потом наворачиваю на обе нижних пластины крылья. У такой технологии есть минус - верхние поверхности крыльев не получается свести ровно, а порой и просто не удается свести (как у меня это получилось на вжике). Но этот недостаток легко устраним - на вжике я просто вклеил между двумя верхними пластинами узкую полоску потолочки встык. получается, что замкнута верхняя оболочка специальной вставкой.
Но весь этот гиморой с замыканием верхней поверхности стоицей окупается тем, что крылья состыкованы так, что они скорее сами обламаются чем сложатся или разломаются по центру.
Единственный минус - что верхняя поверхность (если не считать скотча) плохо держит нагрузку на разрыв - т.е. обратная бочка на хорошей скорости - это то, что такое крыло должно нелюбить, но скотч эту слабость лечит.
Как результат - Вжик с размахом 960 мм воткнутый со всей дури и неимеющий никакого замыкания за винтом нифига не разламывается, мнется только носок и выламывает мотораму.
вот прикинул ЦТ - приходится на точку где пилон движка входит в центроплан. по моему такую центровку можно будет легко обеспечить.
Поднял движек на пилон - снизу винт торчит из крыла всего на 3 см. Тут нужен “консенсус” - высоко поднять - рули элевонов из обдува уходят, ниже опустить - больше землю на посадке цеплять будет… больше придется киль снизу (предохраняющий) делать…
Конструкция такова что без усиления (углем скорее всего) сочленение центроплана с КОСами будеточень слабым - там всего 9см материала 😦
вот прикинул
Давай - дерзай - скоро присоединюсь
Вот надыбал лак для пропитки обмоток двигателей (используется для покрытия печатных плат)
купил на радиорынке, покрывал не распыляя - пшикнул в крышку а уж оттуда кисточкой. Движок работает хорошо, … пока
Ну двигатель после перемотки работает вполне прилично а посему наслушавшись расказов о жуткой рулезности складывающихся винтов поставил складной винт на ШИЗИК_а (6х5) смотрится замечательно - остаётся проверить в воздухе 😃.