КМД - История битвы за мощность.
Тоже занимался переделкой КМД 2.5
Переделовалось следующее:
- Ставил цветную пару от ТАЙФУНа.
- Втулился мотыль шатуна бронзой.
- Точилась новая головка с микро контр поршнем.
- Переделовался или ставился от РИТМа “жопный узел”
- Растачивались перепускные и бустерный канал, и полировались.
- Полировались кишки и полости.
… Втулился мотыль шатуна бронзой…
Мотыль шатуна!?!?!?
Нет, шатун мотыля.
- Делали свои валы.
- Подшипники ЮТ.
- Гильзы от ЦСТКАМа, но хорошо работали только поршни из САСа.
- Соответственно перетачивали головки.
- Винты клали свои - диаметр 180
Все в основном для боя, топливо без “гадости” и не плохо летело!!!
Гильзы от ЦСТКАМа
Все в основном для боя
На бою не допускается более чем 2,5 кубовый.
На бою не допускается более чем 2,5 кубовый.
- Делали свои валы.
наверное с ходом 14мм
В конце 80-х начале 90-х ставили КМД с черной головкой на школьные бойцовки.
Для повышения мощности применили пористое хромирование цилиндра.
Цилиндр и поршень притирали чугунными притирали пастами на основе нитрида титана.
Для хромирования сделали специальную гальваническую установку с автоматической регулировкой температуры раствора.
Цилиндр устанавливали в специальное приспособление из фторопласта с центральным свинцовым анодом.
Анод - свинец залитый на стержень из гвоздя и обточенный на конус на обыкновенном школьном станке ТВ-4.
После нанесения слоя хрома вскрывали поры обратным током и притирали окончательно пару.
Штатную футорку карбюратора разворачивали до 4 мм (по правилам).
В жиклере запаивали отверстие и сверлили под углом 3-и отверстия диаметром 0,5 мм. Этот метод доработки делал еще на МК-12В в начале 60-х.
В картере снимали один болт крепления задней крышки (верхний левый), сверлили отверстие диаметром 0,5 мм в канал продувки.
Вместо болта ставили латунный золотник с шариком от подшипника 3 мм диаметром 1,6 мм.
Для установки шарика в золотнике сверлили цилиндрическое отверстие диаметром 1,7…1,8 глубиной 5…6 мм. Выходное отверстие в золотнике делали диаметром 0,5 мм.
Шарик стопорили от выпадания проволокой диаметром 0,6 мм.
Золотник необходимо было обкатать минимум минут 15 на работающем двигателе. Во время обкатки шарик пристукивал себе посадочное место.
При проверке герметичность была хорошей - воздух в картер не пропускал.
Лучшие результаты получались при применении вязкой прочной латуни или бронзы. Удары шарика были достаточно сильными. Стопорная проволока тоже расклепывалась. Рекомендуемое в литературе коническое отверстие под шарик не прижилось -шарики застревали намертво.
Скорость модели росла сразу % на 30.
Школьники на бойцовках с такими двигателями бились на равных с моделями на ЦСТКАМах.
Для установки на радиоуправляемую модель была изготовлена цветная пара.
Цилиндр из латуни делали на обыкновенном школьном станке ТВ-4.
Шлифовали на нем же самодельной головкой на электродвигателе.
Слой хрома где 0,04…0,05 мм.
Поршень лили в специальный стальной кокиль с проковкой расплава плунжером с формой по внутренней поверхности поршня.
Материал отливки дюраль от танкового поршня.
Двигатель прослужил сезон с еженедельными полетами, дальше не эксплуатировался, т.к. перешли на двигатели с большими объемами.
Штатную футорку карбюратора разворачивали до 4 мм (по правилам).
В конце 80-х начале 90 -х ПО ПРАВИЛАМ можно было ставить НЕОГРАНИЧЕННОЕ проходное сечение на ЛЮБОЙ диффузор (хоть на калильный , хоть на дизельный !
Паша, это обычный Трёп старичков (по идее и я к ним отношусь…)
В картере снимали один болт крепления задней крышки (верхний левый), сверлили отверстие диаметром 0,5 мм в канал продувки.
Вместо болта ставили латунный золотник с шариком от подшипника 3 мм диаметром 1,6 мм.
Борис, поясните пожалуйста для чего это. Наддув в топливный бак из картера, раз уж речь о бойцовках?
Наддув в топливный бак из картера, раз уж речь о бойцовках?
Да это наддув из картера в топливный бак. Клапан держал постоянное давление в загерметизированном баке и не позволял залить картер горючим через клапан.
Штатную футорку карбюратора разворачивали до 4 мм (по правилам).
В конце 80-х начале 90 -х ПО ПРАВИЛАМ можно было ставить НЕОГРАНИЧЕННОЕ проходное сечение на ЛЮБОЙ диффузор (хоть на калильный , хоть на дизельный !
Не буду доказывать, т.к. документов не сохранилось, а развертывали точно до 4 мм.
Клапан держал постоянное давление в загерметизированном баке и не позволял залить картер горючим через клапан.
А в нашем “закутке” делали так - латунную трубку с резьбой облуживали внутри с канифолью, потом вставляли в припой стальную не лужёную проволоку диам. 0.3 (корд), а когда остывало, проволоку вытаскивали. и без шарика прекрасно работало - и давления хватало и мотор не заливало…
А в нашем “закутке” делали так - латунную трубку с резьбой облуживали внутри с канифолью, потом вставляли в припой стальную не лужёную проволоку диам. 0.3 (корд), а когда остывало, проволоку вытаскивали. и без шарика прекрасно работало - и давления хватало и мотор не заливало…
и мы так делали
У нас тоже с шариком делали. И про 4 мм тоже как то помнится что в правилах было ограничение не более 4мм именно на бою. Футорку отрезали по самый торец.
Донышко поршня тонковато, если толщина была менее 0,9, часто продавливалось
Такие поршни были легче и соответственно обороты и мощность были больше, чем с толстостенными поршнями.
Ресурс действительно был заметно меньше. Особенно боялись такие двигатели перезалива топливом.
и без шарика прекрасно работало - и давления хватало и мотор не заливало…
И мы так делали, но только на других моторах, для таймерок и скоростных моделей. Бой у нас как-то в моделке не прижился, тренер не считал этот вид моделизмом вообще. Кстати в хаёвской моделке я как-то бойцов и не видел в 80-х, говорят, что Командор (Лепинский) тоже бой не уважал. Не знаю, может только так говорят.
Бой у нас как-то в моделке не прижился, тренер не считал этот вид моделизмом вообще.
То же самое, как говорил тренер, “воздушный бой” это выброс на свалку моторов и пиломатериалов". Из доработок еще укорачивали коленвал.
Мы сделали следующее. Нижней торец гильзы срезали, т.е. убрали зубцы, и сделали снаружи закруглённую фаску. Далее на оправке в верхней части снаружи на гильзе нарезали канавки. Потом поставили гильзу “вверх ногами” в керамический стакан с песком и залили алюминием почти до уровня выхлопного окна. После работы на токарном станке получили моноблок с наплавленной рубашкой. От родной рубашки отрезали оребрение, оставив только кусок с каналами
Всем здравствуйте! Прочитав темку, я задался мыслью, а почему бы и нет? Кто-то пишет, а я попробую сделать. ПОЧЕМУ, ЗАЧЕМ? Спросят некоторые, а потому что интересно мне всякие идеи проверять и узнавать что-то новое для себя😒. Вот выкладываю что успел сделать за 2-е недели:
Сильно не пинайте, поскольку не все до конца облагорожено. И если у кого есть притирчик для стальных гильз, можете выложить фото с размерами и материалом из которого он делался?
Одна из конструкций притиров приведена О. К. Гаевским в книге “Авиамодельные двигатели”.
Мы делали проще. Разрезная втулка (сам притир) снаружи цилиндр, внутри один конус по всей длине. Угол на суппорте станка 1,5-2 градуса (т.е. при вершине 3-4 градуса). Стуками по рукоятке насаживаешь втулку глубже , тем самым увеличивается диаметр притира. При таком угле притир с рукоятки не слетает. Алмазную пасту не применяли, когда тёрли. Говорят вроде, что она наглухо внедряется в поверхность гильзы. Притир делали из чугуна. Марку не знаю, но думаю, пойдёт любая, лишь бы без раковин. Рукоятка стальная. Для более тонкой притирки использовали втулки притира также из текстолита. Он хорош особенно для притирки дюраля, например в задней крышке, или под посадку подшипников. Профи часто полируют картер изнутри под посадку задней крышки. Иногда ещё ребята насаживали подшипники коленвала на стальной бандаж, установленный в картере. Ну это конечно не на этот мотор. Там нет запаса на расточку гнезда коренного подшипника. Да, если не изменяет память, гильзу я растирал на конус ниже выхлопного окна донизу. Внизу гильзы диаметр больше был на 5 соток, чем в районе перепускных окон. Вверху со стороны контрика также тёр на конус с увеличением на 3 сотки. Поршень также был бочкой, внизу в районе юбки вытерт сильнее. Углы подбираются индивидуально, надо смотреть обороты на стенде и подтирать донышко поршня пока растут обороты. Чёрная пара обычно горячая подклинивает, т.е. гильза “убегает” не так, как в “белой”. Окончательно в полёте, особенно на базе 200 кругов.
Ну, вот и мой крякозябрик готов к обкатке😁