Развалился мотор или жизнь после смерти...
Такие карабины (классические) делались почти на всех моделях. Требуют определенных навыков и очень качественной проволоки 0,8 и умения паять. Этот же тип используется при заделке кордов в крыле (не выступающих карабинов). Единственный недостаток такой конструкции, жесткость заделки на паянном участке.
Да , Иосиф, вы правы , из-за перепада жесткости и делается несколько витков после карабина, по пустому тросу, чтобы как то немного разнести этот перепад. В крыле использую трос 0,8-1мм, что почти выравнивает жесткость.
Что касается особых навыков, не знаю, у нас в клубе их дети делали без проблем. Может я вас не понял.
Умение паять, ну без этого умения никуда.
Проволока 0,8 любая стальная, главное чтобы не была как пластилин. Трубочка стандартная топливная, лучше всего медь, латунь и алюминий, тоже можно, главное сплющить их без трещин.
Способ заделки тросов-корд, исключающий перегиб в месте перехода к петле заделки:
Пайка имеет один недостаток, после лужения трос, перестает пружинить, и загибы появляются именно по этому месту, независимо как далеко вы его разнесете. Трос становиться как мягкая проволока, из-за того, что припой не дает нитям двигаться. А из-за перепада жесткости, загиб появляется по месту заделки.
Именно поэтому, за бугром, трос не паяют.
Я просто по тросу проматываю несколько витков, что как и в вашем случаи сдвигает место изгиба.
От заделки троса по забугорному, я отказался по причине того, что это либо нитки со смолой, либо заклепка трубкой, а мне быстрее и проще пропаять.
Одним словом, все способы хороши, если тебе нравятся. Надежность зависит от изготовления. Работоспособность у всех неоспоримая.
P.S. На очень тяжелой модели-копии тросики в крыле 0,8 от гоночных велосипедов. Не паяются! Заделал все петли и соединения с трущимися осями при помощи кевларовой нити выдернутой из ткани на СА клее. Результат превзошел ожидание. Получилось БЫСТРО, ОЧЕНЬ НАДЕЖНО и ЭЛАСТИЧНО. Уже и на пиотажке так.
Получилось БЫСТРО, ОЧЕНЬ НАДЕЖНО и ЭЛАСТИЧНО
а поподробнее?
тросики в крыле 0,8
Корда тоже 0,8?
Не паяются!
Или кислота или паяльник не тот.
Или кислота или паяльник не тот.
Есть троса из нержавейки, которые пайке не поддаются вообще…
Вот еще вариант.
Так я сделал для троса в полимерной оболочке, который после зачистки тоже не паяется. Но это применимо и на обычных тросах.
На виток троса в полтора оборота одевается термоусадка, на клей. Осаживается феном и поверх термоусадки обжимается трубка и еще раз финишно осаживается. Соединение очень гибкое, компактное, без “сучков” и петля троса двойная.
Соглашусь с Иосифом, все конечно зависит от материала троса.
Видел еще трубочку заклепывают в петельку, чтобы карабины не терлись по тросу. Собственно такая заделка на Nobler от TopFlite.
Корда тоже 0,8?
Или кислота или паяльник не тот.
Корд 0,4 (типа рояльной или ОВС). Хромистые нержавейки оловом, даже с ортофосфорным флюсом не паяются. Под бурой, латунью или ПСР-терпимо.
а поподробнее?
Вроде просто и понятно, что конкретно уточнить? Обезжирить, заделка деталей, обмотка волокном, пропитка быстрым СА ?
сам по себе припой нагрузку не держит то она ложится на медную проволоку.
Мне кажется, вы тут сильно ошибаетесь.
eduamti.org.ru/pluginfile.php/77/…/pajka.pdf
Расчет на прочность паяных соединений производят на сдвиг методами сопротивления материалов.
Надо учитывать, что в нахлесточном соединении площадь расчетного сечения равна площади контакта деталей. Для нахлесточных соединений деталей из низкоуглеродистой стали, полученных оловянно-свинцовыми припоями (ПОС40), допускаемое напряжение на сдвиг =60Н/мм2 (6 кгс/мм2).
Стальная проволока диаметром 0.8 мм держит на растяжение порядка 20 кгс (при пределе прочности 40 кгс/мм2). Припой же держит на порядок больше, эдак 200 кгс при том же диаметре проволоки (и длине пайки порядка 15 мм), охваченным припоем вкруговую, если считать, что он работает на сдвиг всей площадью поверхности пайки. Медная проволока нужна всего лишь как каркас, чтобы удержать припой при его работе на сдвиг. Сама медная проволока, хоть как ею мотайте стык, вообще ничего в принципе не держит, так как нет никакого растяжения материала этой проволоки. 😉
Есть троса из нержавейки, которые пайке не поддаются вообще…
Для нержавейки есть спец.флюс и очень даже паяется. Если конечно нержавейка не алюминиевая. 😉
Могу предложить еще вариант, из латуни точатся шайбы в которых на станке протачивается паз куда умещается два витка корд потом оставшийся хвостик наматывается на подводящую корду и пропивается. Сами шайбы крепятся на качалку винтами.
Для нержавейки есть спец.флюс и очень даже паяется.
Никель, вольфрам и молибден содержащие паяются (с ортофосфорным флюсом), хромистые и титансодержащие - паяйте, расскажете потом.
Олег , это и имел ввиду, что припой в таком соединении работает только на сдвиг, но в полете трос работает еще и на изгиб, при котором в дело вступает медная проволока, которая и не дает изгибаться тросу по месту пайки.
Так как при пайке в на хлест, при растяжении , возникает изгибающий момент, который и разрушает пайку.
Тоже самое и при клеевом соединении, вот и получается , что обмотка важнее самого способа пайки или склейки))))
Если вы не обмотаете, место пайки (склейки), то данное соединение все равно разрушится, так как на него действуют не только силы растяжения.
хромистые и титансодержащие - паяйте, расскажете потом.
Вы бы еще керамику посоветовали паять…Ясное дело всегда найдется что нельзя запаять или слишком дорого.
Большинство особенно то, что используется для троссов корд паяется. Если нельзя запаять тогда да, вполне сносно то что Вы предложили.
То, что я предложил, во первых для любых тросиков, во вторых в наших конструкциях тросик петлей с “броней” и нагрузка на соединение в 2 раза меньше, чем при соединении со стержнем внахлест. Аккуратнее, эластичнее чем при пайках. Одним словом хозяин барин. Мы попробовали и нет проблем, а обсуждать можно до бесконечности. Кстати о керамике. Паять приходилось и не единожды, если слышали про амальгамный способ.
В заделке гитарных струн используются кольца-втулки с пазом для петли.
Можно эти втулки посрезать со старых струн, которые всегда есть у любителей гитары, которые как правило выбрасываются.
P.S. На струнах D’addario, колечки цветные, можно замаркировать корды по цвету.
Зачем Вам лишнее сопртивление, все давно придумано. Проще и надежнее - единственно правильный путь.
Зачем Вам лишнее сопртивление
Мне то оно как раз не нужно, поскольку не пользуюсь заделкой по “западному”
Просто тут кто то говорил о приемуществах заделки тросов во втулку…
Где их взять я и написал.
А сопротивление это спорно, поскольку диаметр втулок со струн 3,5-4 мм,
когда диаметр большинства кембриков 4-5 мм.
Нет такой заделки “по западному”, просто производители аксесуаров выпускают несколько видов корд и карабинов к ним, в том числе и показанных на вашем снимке. Понятно, что они отличаются конструкцией и соответственно ценой. Общее у них у всех, включая самодельные это функциональность и надежность.
Нет такой заделки “по западному”, просто производители аксесуаров выпускают несколько видов корд и карабинов к ним
Это не меняет смысла выражения, если заметили по “западному” в кавычках…
Du Bro, Sullivan, Brodak чьи конторы?
Вообще да, у нас тут как то больше пайку используют для заделки, так что можно, клей и обжим трубкой, назвать “западным” вариантом.
Но это больше из-за того , что при изготовлении модели на потоке , проще обжать, чем с пайкой возиться.
А конторы просто приспособились к выпуску карабинов, как отдельной детали.
Это не меняет смысла выражения, если заметили по “западному” в кавычках…
Du Bro, Sullivan, Brodak чьи конторы?
Гораздо больше их, этих “контор”, для кордовых ассортимент уменьшается, но в магазинах есть. Не разбирают, не завозят и не выбрасывют. В принципе и то, что делалось на востоке все пришло с запада, с прородины кордового моделизма. Не стоит на этом обострять внимание. Новинок нет, если не считать кевларовые корды. Кстати тоже не паяются, но очень надежные.
Добрый вечер. А что если корд проводить в трубочку из нержавейки (красная медицинская игла), загибать колечко круглогубцами, далее концы корда обматывать тонкой проволокой и проклеивать СА. Затем все термоусадкой. Попробовал на разрыв - мертво.