Search in topic

Развалился мотор или жизнь после смерти...

Конструкции могут быть и другие, вплоть до “из цельной выкройки”. Основная суть пространственная жесткость и использование (включение) штатного крепежа мотора и консоли рамы для обеспечение пространственной жесткости. Вязкие клеи (не эпоксиды) дают дополнительное св-во виброгашения. Клеить по авиационным технологиям.

"Клеить по авиационным технологиям. "
А чем отличается авиационная, от той что на упаковке? Понятно, что на упаковке больше для массового использования. Или вы имеете ввиду нагрев до определенной температуры и выдержка при ней?

В авиационных более тщательно описан процесс подготовки поверхностей перед нанесением клея и режимы нанесения, выдержки и т.п. При правильных манипуляциях разрыв после склейки происходит по окисной пленке ал. сплавов.

И так, отремонтированный моторчик оправдал все ожидания, даже более того, он своей четкой работой сегодня спас безнадежный полет… В сильный ветер разогнуло карабин и нижний корд расцепился… Повезло, самолет встал в петлю малого диаметра, но на высоте 1.5 метра. Одна петля , другая…моторчик, как часы. Я сам прижимал аппарат к земле, опуская все ниже и ниже руку с ручкой. Ручка легла на землю, в следующий момент самолет легко чиркнул по земле… Отделался поломкой винта и недельным поносом, думал все…

Дядя Витя извини, я всегда болдел от расстегивающихся карабинов и спадаюших колес, качалок и другой осеподвижной бижутерии. Неужели не проверяете конструкционную и предстартовую надежность? Повезло, конечно, модели. А винтик мог и послужить…Сочувствую!

Ответить надо честно, пожадничал я на толщину проволоки, хотелось полегче, покрасивее… Продержался карабин 110 полетов. Я считал, что с ним ничего произойти не может, но… Совпадение довольно сильного ветра, примерно 5-6 м.с. и энергичного маневрирования… Сами понимаете в таких случаях корд аж звенит. Придется переделывать из более толстой проволоки.

. Может, толщину под разную погоду, ветер, менять? Извините.

1 мм ОВС, в самый раз. Фиксация нейлоновым кембриком или сплющенной тонкостенной трубкой с фиксатором от сползания. В любом случае тяги разной длины чтобы карабины не перехлестывались, а выход тяг из крыла минимальный.

. Может, толщину под разную погоду, ветер, менять? Извините.

Забавно, но карабин вещь не съемная, он наглухо припаян к поводкам.

1 мм ОВС, в самый раз.

Так и сделал, до этого стояли 0.6…

Делаю из 0,8 мм, пока не рвались…

Странно, но редко удавалось найти проволоку d=1 мм, все время 0,8 или 1,2.
Поэтому всегда делал из проволоки 1,2 мм, для больших моделей 0,8 думаю жидковато будет.

В карабинах меньше 1 мм (мы тоже делали, но отошли) одна “заноза” перегиб петли корда, особенно когда не пропаянная петелька, она затягивается и были случаи разрыва от перегиба. В принципе 0,8 ОВС держит 100 кг спокойно, а если отгибы умеренные, то и не разгинается и корд не заедает. Удачи!

Я карабины припаиваю к тросам крыла. Сам трос (корд) так же не гну, а припаиваю к нему ушко, согнутое тоже из проволоки 0,8. Соответственно , нигде не загибаю по полам, везде радиус.

Пару раз пробовал загибать корд и трос, рвало, с тех пор делаю “по бойцовому”, ни одного обрыва по месту заделки. Карабин делаю с медной трубочкой, а не просто крючек как на бою сейчас модно.

Три, наиболее популярных карабина из 1мм проволоки. Габариты 23…30 Х 4…5 мм. Муфты из кембриков или показанная из антенной трубки.

Ну как то ни один карабин мне не нравиться, заметил что их применяют за бугром повсеместно (судя по сайтам в интернете).
Мне непонятно зачем делать петли на выводах и тросах, а посередине ставить карабин, причем карабин с незамкнутым контуром с двух сторон, получается.
В первом варианте нагрузка на место застежки, а не на прямую его часть.
В третьем варианте, вообще нет замыкания контура, от разгибания спасает только трубочка.
Второй вариант , еще хоть как то, один конец запаян.

Это самые простые, в основном для пилотажек. В надежности сомневаться не приходится из 1мм ОВС ничего не разогнется и простые геометрии, легко монтируются, универсальные. Для копий, боя и гонок можно более изощренные варианты.

Найду фотку своего карабина , скину, изготавливается проще предложенных и пока не подводил.

Как то так. Чтобы не цеплялись, сверху кембрик.

Как то так

Виталий, а как припаивается к тросам?

Элементарно “Ватсон”.))))
Когда карабин готов, отрезаем его по длине, так чтобы хватало сдвинуть трубочку и остался хвостик миллиметров 20. Точнее не помню, каждый раз мерею по предыдущей модели или на глаз.
Лудим паяльной кислотой, отдельно хвост карабина и трос. Самое главное хорошо прогреть, чтобы получить тонкий слой припоя, это важно.
Далее, на карабин одеваем трубочку-застежку (после пайки вы ее ни оденете), и медной проволокой , виток к витку приматываете карабин к тросу. Как дошли до конца карабина, то делаете еще 3-4 витка по пустому тросу.
Далее наносим паяльную кислоту на место пайки, паяльником берем припой и прогреваем. Если все правильно, то вы увидите как припой растечется и пройдет на сквозь обмотки.
Потом оставшиеся усики от медной проволоки болтаем и они отрываются за под лицо, еще раз прогреваем.
Как с пайкой закончили, не ленимся идем на кухню ищем соду, с ней промываем места пайки и весь трос до крыла. Чем лучше промоете, тем больше шансов что трос не заржавеет.
Трос для полетов паяю точно так же, только вместо карабина ушко из проволоки. После лужения хвостики и трос сматываем и стягиваем, так же виток к витку. Так же по пустому тросу делаем 3-4 витка, также пропаиваем как и карабины, так же отламываем хвостики, так же промываем.
При желании, можно один из хвостиков сделать немного длиннее другого, для более плавного перехода к диаметру троса.

Получается карабин и трос предварительно друг за друга не зацепляются? Приложили один к другому, обмотали, припаяли.

Именно в таком порядке и никак иначе, именно поэтому написал, что важно чтобы припой лег тонким слоем на карабин и трос.
Примотав медной проволокой, детали стягиваются, а припой потом просто заполняет все пустые места. Если при лужении положить толстый слой припоя, то стянуть, во время обмотки, правильно не получится, и при нагреве вся конструкция сдвинется.

Далее наносим паяльную кислоту на место пайки, паяльником берем припой и прогреваем. Если все правильно, то вы увидите как припой растечется и пройдет на сквозь обмотки.

Из моего личного опыта. Вместо паяльной кислоты использую высокоактивный флюс Ф-38Н (есть всегда в магазинах электро компонентов или на спец. рынках), он еще эффективнее по стали и цветным сплавам. А паяльник с припоем подвожу снизу к месту пайки, тогда детали возьмут ровно столько припоя, чтобы получилась “скелетная” пайка. Если припой не облудит всё, то повторяю действие перевернув карабин, но не паяльник. Да и виток к витку никогда не мотаю, оставляю зазор между витками для припоя, это еще и покажет отсутствие “ложной” пайки.

Паяльная кислота, была озвучена по причине доступности, есть не только в магазинах РЭА, но и в автозапчастях. Промывка в соде ее полностью нейтрализует, в отличии от других флюсоф, там не факт.
Я делаю виток к витку, зазора между витками достаточно чтобы припой заполнил все, а если учесть тот факт, что сам по себе припой нагрузку не держит то она ложится на медную проволоку.
Я обычно , припой наношу сверху, а потом паяльником снизу прогреваю, тем самым припой проходит на сквозь, излишки остаются на паяльнике. В таком случаи, если даже и будет под обмоткой не пропай, то ничего не случится, так как работает проволока, а не припой.
Не пропая в моей практике не было, после такой пайки , всегда была проблема отпаять карабин.)))))))))))))))