Развалился мотор или жизнь после смерти...
Как то так
Виталий, а как припаивается к тросам?
Элементарно “Ватсон”.))))
Когда карабин готов, отрезаем его по длине, так чтобы хватало сдвинуть трубочку и остался хвостик миллиметров 20. Точнее не помню, каждый раз мерею по предыдущей модели или на глаз.
Лудим паяльной кислотой, отдельно хвост карабина и трос. Самое главное хорошо прогреть, чтобы получить тонкий слой припоя, это важно.
Далее, на карабин одеваем трубочку-застежку (после пайки вы ее ни оденете), и медной проволокой , виток к витку приматываете карабин к тросу. Как дошли до конца карабина, то делаете еще 3-4 витка по пустому тросу.
Далее наносим паяльную кислоту на место пайки, паяльником берем припой и прогреваем. Если все правильно, то вы увидите как припой растечется и пройдет на сквозь обмотки.
Потом оставшиеся усики от медной проволоки болтаем и они отрываются за под лицо, еще раз прогреваем.
Как с пайкой закончили, не ленимся идем на кухню ищем соду, с ней промываем места пайки и весь трос до крыла. Чем лучше промоете, тем больше шансов что трос не заржавеет.
Трос для полетов паяю точно так же, только вместо карабина ушко из проволоки. После лужения хвостики и трос сматываем и стягиваем, так же виток к витку. Так же по пустому тросу делаем 3-4 витка, также пропаиваем как и карабины, так же отламываем хвостики, так же промываем.
При желании, можно один из хвостиков сделать немного длиннее другого, для более плавного перехода к диаметру троса.
Получается карабин и трос предварительно друг за друга не зацепляются? Приложили один к другому, обмотали, припаяли.
Именно в таком порядке и никак иначе, именно поэтому написал, что важно чтобы припой лег тонким слоем на карабин и трос.
Примотав медной проволокой, детали стягиваются, а припой потом просто заполняет все пустые места. Если при лужении положить толстый слой припоя, то стянуть, во время обмотки, правильно не получится, и при нагреве вся конструкция сдвинется.
Далее наносим паяльную кислоту на место пайки, паяльником берем припой и прогреваем. Если все правильно, то вы увидите как припой растечется и пройдет на сквозь обмотки.
Из моего личного опыта. Вместо паяльной кислоты использую высокоактивный флюс Ф-38Н (есть всегда в магазинах электро компонентов или на спец. рынках), он еще эффективнее по стали и цветным сплавам. А паяльник с припоем подвожу снизу к месту пайки, тогда детали возьмут ровно столько припоя, чтобы получилась “скелетная” пайка. Если припой не облудит всё, то повторяю действие перевернув карабин, но не паяльник. Да и виток к витку никогда не мотаю, оставляю зазор между витками для припоя, это еще и покажет отсутствие “ложной” пайки.
Паяльная кислота, была озвучена по причине доступности, есть не только в магазинах РЭА, но и в автозапчастях. Промывка в соде ее полностью нейтрализует, в отличии от других флюсоф, там не факт.
Я делаю виток к витку, зазора между витками достаточно чтобы припой заполнил все, а если учесть тот факт, что сам по себе припой нагрузку не держит то она ложится на медную проволоку.
Я обычно , припой наношу сверху, а потом паяльником снизу прогреваю, тем самым припой проходит на сквозь, излишки остаются на паяльнике. В таком случаи, если даже и будет под обмоткой не пропай, то ничего не случится, так как работает проволока, а не припой.
Не пропая в моей практике не было, после такой пайки , всегда была проблема отпаять карабин.)))))))))))))))
Такие карабины (классические) делались почти на всех моделях. Требуют определенных навыков и очень качественной проволоки 0,8 и умения паять. Этот же тип используется при заделке кордов в крыле (не выступающих карабинов). Единственный недостаток такой конструкции, жесткость заделки на паянном участке.
Да , Иосиф, вы правы , из-за перепада жесткости и делается несколько витков после карабина, по пустому тросу, чтобы как то немного разнести этот перепад. В крыле использую трос 0,8-1мм, что почти выравнивает жесткость.
Что касается особых навыков, не знаю, у нас в клубе их дети делали без проблем. Может я вас не понял.
Умение паять, ну без этого умения никуда.
Проволока 0,8 любая стальная, главное чтобы не была как пластилин. Трубочка стандартная топливная, лучше всего медь, латунь и алюминий, тоже можно, главное сплющить их без трещин.
Способ заделки тросов-корд, исключающий перегиб в месте перехода к петле заделки:
Пайка имеет один недостаток, после лужения трос, перестает пружинить, и загибы появляются именно по этому месту, независимо как далеко вы его разнесете. Трос становиться как мягкая проволока, из-за того, что припой не дает нитям двигаться. А из-за перепада жесткости, загиб появляется по месту заделки.
Именно поэтому, за бугром, трос не паяют.
Я просто по тросу проматываю несколько витков, что как и в вашем случаи сдвигает место изгиба.
От заделки троса по забугорному, я отказался по причине того, что это либо нитки со смолой, либо заклепка трубкой, а мне быстрее и проще пропаять.
Одним словом, все способы хороши, если тебе нравятся. Надежность зависит от изготовления. Работоспособность у всех неоспоримая.
P.S. На очень тяжелой модели-копии тросики в крыле 0,8 от гоночных велосипедов. Не паяются! Заделал все петли и соединения с трущимися осями при помощи кевларовой нити выдернутой из ткани на СА клее. Результат превзошел ожидание. Получилось БЫСТРО, ОЧЕНЬ НАДЕЖНО и ЭЛАСТИЧНО. Уже и на пиотажке так.
Получилось БЫСТРО, ОЧЕНЬ НАДЕЖНО и ЭЛАСТИЧНО
а поподробнее?
тросики в крыле 0,8
Корда тоже 0,8?
Не паяются!
Или кислота или паяльник не тот.
Или кислота или паяльник не тот.
Есть троса из нержавейки, которые пайке не поддаются вообще…
Вот еще вариант.
Так я сделал для троса в полимерной оболочке, который после зачистки тоже не паяется. Но это применимо и на обычных тросах.
На виток троса в полтора оборота одевается термоусадка, на клей. Осаживается феном и поверх термоусадки обжимается трубка и еще раз финишно осаживается. Соединение очень гибкое, компактное, без “сучков” и петля троса двойная.
Соглашусь с Иосифом, все конечно зависит от материала троса.
Видел еще трубочку заклепывают в петельку, чтобы карабины не терлись по тросу. Собственно такая заделка на Nobler от TopFlite.
Корда тоже 0,8?
Или кислота или паяльник не тот.
Корд 0,4 (типа рояльной или ОВС). Хромистые нержавейки оловом, даже с ортофосфорным флюсом не паяются. Под бурой, латунью или ПСР-терпимо.
а поподробнее?
Вроде просто и понятно, что конкретно уточнить? Обезжирить, заделка деталей, обмотка волокном, пропитка быстрым СА ?
сам по себе припой нагрузку не держит то она ложится на медную проволоку.
Мне кажется, вы тут сильно ошибаетесь.
eduamti.org.ru/pluginfile.php/77/…/pajka.pdf
Расчет на прочность паяных соединений производят на сдвиг методами сопротивления материалов.
Надо учитывать, что в нахлесточном соединении площадь расчетного сечения равна площади контакта деталей. Для нахлесточных соединений деталей из низкоуглеродистой стали, полученных оловянно-свинцовыми припоями (ПОС40), допускаемое напряжение на сдвиг =60Н/мм2 (6 кгс/мм2).
Стальная проволока диаметром 0.8 мм держит на растяжение порядка 20 кгс (при пределе прочности 40 кгс/мм2). Припой же держит на порядок больше, эдак 200 кгс при том же диаметре проволоки (и длине пайки порядка 15 мм), охваченным припоем вкруговую, если считать, что он работает на сдвиг всей площадью поверхности пайки. Медная проволока нужна всего лишь как каркас, чтобы удержать припой при его работе на сдвиг. Сама медная проволока, хоть как ею мотайте стык, вообще ничего в принципе не держит, так как нет никакого растяжения материала этой проволоки. 😉
Есть троса из нержавейки, которые пайке не поддаются вообще…
Для нержавейки есть спец.флюс и очень даже паяется. Если конечно нержавейка не алюминиевая. 😉
Могу предложить еще вариант, из латуни точатся шайбы в которых на станке протачивается паз куда умещается два витка корд потом оставшийся хвостик наматывается на подводящую корду и пропивается. Сами шайбы крепятся на качалку винтами.
Для нержавейки есть спец.флюс и очень даже паяется.
Никель, вольфрам и молибден содержащие паяются (с ортофосфорным флюсом), хромистые и титансодержащие - паяйте, расскажете потом.
Олег , это и имел ввиду, что припой в таком соединении работает только на сдвиг, но в полете трос работает еще и на изгиб, при котором в дело вступает медная проволока, которая и не дает изгибаться тросу по месту пайки.
Так как при пайке в на хлест, при растяжении , возникает изгибающий момент, который и разрушает пайку.
Тоже самое и при клеевом соединении, вот и получается , что обмотка важнее самого способа пайки или склейки))))
Если вы не обмотаете, место пайки (склейки), то данное соединение все равно разрушится, так как на него действуют не только силы растяжения.