Развалился мотор или жизнь после смерти...
Я карабины припаиваю к тросам крыла. Сам трос (корд) так же не гну, а припаиваю к нему ушко, согнутое тоже из проволоки 0,8. Соответственно , нигде не загибаю по полам, везде радиус.
Пару раз пробовал загибать корд и трос, рвало, с тех пор делаю “по бойцовому”, ни одного обрыва по месту заделки. Карабин делаю с медной трубочкой, а не просто крючек как на бою сейчас модно.
Три, наиболее популярных карабина из 1мм проволоки. Габариты 23…30 Х 4…5 мм. Муфты из кембриков или показанная из антенной трубки.
Ну как то ни один карабин мне не нравиться, заметил что их применяют за бугром повсеместно (судя по сайтам в интернете).
Мне непонятно зачем делать петли на выводах и тросах, а посередине ставить карабин, причем карабин с незамкнутым контуром с двух сторон, получается.
В первом варианте нагрузка на место застежки, а не на прямую его часть.
В третьем варианте, вообще нет замыкания контура, от разгибания спасает только трубочка.
Второй вариант , еще хоть как то, один конец запаян.
Это самые простые, в основном для пилотажек. В надежности сомневаться не приходится из 1мм ОВС ничего не разогнется и простые геометрии, легко монтируются, универсальные. Для копий, боя и гонок можно более изощренные варианты.
Найду фотку своего карабина , скину, изготавливается проще предложенных и пока не подводил.
Как то так. Чтобы не цеплялись, сверху кембрик.
Как то так
Виталий, а как припаивается к тросам?
Элементарно “Ватсон”.))))
Когда карабин готов, отрезаем его по длине, так чтобы хватало сдвинуть трубочку и остался хвостик миллиметров 20. Точнее не помню, каждый раз мерею по предыдущей модели или на глаз.
Лудим паяльной кислотой, отдельно хвост карабина и трос. Самое главное хорошо прогреть, чтобы получить тонкий слой припоя, это важно.
Далее, на карабин одеваем трубочку-застежку (после пайки вы ее ни оденете), и медной проволокой , виток к витку приматываете карабин к тросу. Как дошли до конца карабина, то делаете еще 3-4 витка по пустому тросу.
Далее наносим паяльную кислоту на место пайки, паяльником берем припой и прогреваем. Если все правильно, то вы увидите как припой растечется и пройдет на сквозь обмотки.
Потом оставшиеся усики от медной проволоки болтаем и они отрываются за под лицо, еще раз прогреваем.
Как с пайкой закончили, не ленимся идем на кухню ищем соду, с ней промываем места пайки и весь трос до крыла. Чем лучше промоете, тем больше шансов что трос не заржавеет.
Трос для полетов паяю точно так же, только вместо карабина ушко из проволоки. После лужения хвостики и трос сматываем и стягиваем, так же виток к витку. Так же по пустому тросу делаем 3-4 витка, также пропаиваем как и карабины, так же отламываем хвостики, так же промываем.
При желании, можно один из хвостиков сделать немного длиннее другого, для более плавного перехода к диаметру троса.
Получается карабин и трос предварительно друг за друга не зацепляются? Приложили один к другому, обмотали, припаяли.
Именно в таком порядке и никак иначе, именно поэтому написал, что важно чтобы припой лег тонким слоем на карабин и трос.
Примотав медной проволокой, детали стягиваются, а припой потом просто заполняет все пустые места. Если при лужении положить толстый слой припоя, то стянуть, во время обмотки, правильно не получится, и при нагреве вся конструкция сдвинется.
Далее наносим паяльную кислоту на место пайки, паяльником берем припой и прогреваем. Если все правильно, то вы увидите как припой растечется и пройдет на сквозь обмотки.
Из моего личного опыта. Вместо паяльной кислоты использую высокоактивный флюс Ф-38Н (есть всегда в магазинах электро компонентов или на спец. рынках), он еще эффективнее по стали и цветным сплавам. А паяльник с припоем подвожу снизу к месту пайки, тогда детали возьмут ровно столько припоя, чтобы получилась “скелетная” пайка. Если припой не облудит всё, то повторяю действие перевернув карабин, но не паяльник. Да и виток к витку никогда не мотаю, оставляю зазор между витками для припоя, это еще и покажет отсутствие “ложной” пайки.
Паяльная кислота, была озвучена по причине доступности, есть не только в магазинах РЭА, но и в автозапчастях. Промывка в соде ее полностью нейтрализует, в отличии от других флюсоф, там не факт.
Я делаю виток к витку, зазора между витками достаточно чтобы припой заполнил все, а если учесть тот факт, что сам по себе припой нагрузку не держит то она ложится на медную проволоку.
Я обычно , припой наношу сверху, а потом паяльником снизу прогреваю, тем самым припой проходит на сквозь, излишки остаются на паяльнике. В таком случаи, если даже и будет под обмоткой не пропай, то ничего не случится, так как работает проволока, а не припой.
Не пропая в моей практике не было, после такой пайки , всегда была проблема отпаять карабин.)))))))))))))))
Такие карабины (классические) делались почти на всех моделях. Требуют определенных навыков и очень качественной проволоки 0,8 и умения паять. Этот же тип используется при заделке кордов в крыле (не выступающих карабинов). Единственный недостаток такой конструкции, жесткость заделки на паянном участке.
Да , Иосиф, вы правы , из-за перепада жесткости и делается несколько витков после карабина, по пустому тросу, чтобы как то немного разнести этот перепад. В крыле использую трос 0,8-1мм, что почти выравнивает жесткость.
Что касается особых навыков, не знаю, у нас в клубе их дети делали без проблем. Может я вас не понял.
Умение паять, ну без этого умения никуда.
Проволока 0,8 любая стальная, главное чтобы не была как пластилин. Трубочка стандартная топливная, лучше всего медь, латунь и алюминий, тоже можно, главное сплющить их без трещин.
Способ заделки тросов-корд, исключающий перегиб в месте перехода к петле заделки:
Пайка имеет один недостаток, после лужения трос, перестает пружинить, и загибы появляются именно по этому месту, независимо как далеко вы его разнесете. Трос становиться как мягкая проволока, из-за того, что припой не дает нитям двигаться. А из-за перепада жесткости, загиб появляется по месту заделки.
Именно поэтому, за бугром, трос не паяют.
Я просто по тросу проматываю несколько витков, что как и в вашем случаи сдвигает место изгиба.
От заделки троса по забугорному, я отказался по причине того, что это либо нитки со смолой, либо заклепка трубкой, а мне быстрее и проще пропаять.
Одним словом, все способы хороши, если тебе нравятся. Надежность зависит от изготовления. Работоспособность у всех неоспоримая.
P.S. На очень тяжелой модели-копии тросики в крыле 0,8 от гоночных велосипедов. Не паяются! Заделал все петли и соединения с трущимися осями при помощи кевларовой нити выдернутой из ткани на СА клее. Результат превзошел ожидание. Получилось БЫСТРО, ОЧЕНЬ НАДЕЖНО и ЭЛАСТИЧНО. Уже и на пиотажке так.
Получилось БЫСТРО, ОЧЕНЬ НАДЕЖНО и ЭЛАСТИЧНО
а поподробнее?
тросики в крыле 0,8
Корда тоже 0,8?
Не паяются!
Или кислота или паяльник не тот.
Или кислота или паяльник не тот.
Есть троса из нержавейки, которые пайке не поддаются вообще…
Вот еще вариант.
Так я сделал для троса в полимерной оболочке, который после зачистки тоже не паяется. Но это применимо и на обычных тросах.
На виток троса в полтора оборота одевается термоусадка, на клей. Осаживается феном и поверх термоусадки обжимается трубка и еще раз финишно осаживается. Соединение очень гибкое, компактное, без “сучков” и петля троса двойная.