Моторная тема
Ну вот наконец-то опять мотористы разговорились…, ребят я так люблю эту тему, что огорчаюсь, когда она затухает…
Рассказываю дальше свои “бредовые” мысли:
Все аксакалы расцвета “золотого века” моделизма 70-80 х говорят, что платиновые покрытия не работали, эффекта не наблюдалось.
Однако теоретически платина должна работать, поскольку спираль свечи в головке платино-иридиевая.
Объяснений почему “платиновая камера” не дает улучшений работы ДВС я могу предположить пока только две: 1) Для полного сгорания с максимальным КПД достаточно свечи, а покрытие уже “перебор”; 2) температура стенки с покрытием была недостаточной для воспламенения от стенки.
Аксакалы не уточняют из чего были сделаны камеры, когда на них наносили “благородные покрытия” по крайней мере про титановые или нержавеющие головки не упоминают, из чего можно предположить, что камеры были “стандартные алюминиевые” а у них теплопроводность высокая, поэтому поднять температуру головки до 500 град невозможно, да и материал не выстоит.
Я же хочу разогреть камеру с покрытием до температуры вспышки топлива (для этого наверно надо будет утончить стенки камеры, чтоб нагрев стенок был сильнее, а теплоёмкость и теплопередача камеры ниже, и сделать её (камеру) без свечи… Запуск ДВС с помощью газовой горелки, которая разогревает камеру и потом запуск… У меня мысли в эту сторону…
поэтому поднять температуру головки до 500 град невозможно, да и материал не выстоит.
Все свои рассуждения вы строите исходя из предпочтения к детонационному сгоранию смеси. На самом деле, работа импульса при сгорании - “медленная”, т.е. смесь воспламеняясь не должна взрываться, а должна сгорать за время прохождения поршнем расстояния от ВМТ до створа выхлопного окна. На малых кубатурах, это уловить чрезвычайно трудно, на больших хорошо ощущается, потому картинговые и мото фирмы имеют специально оборудованные стенды для изучения этих вопросов и создания наиболее приемлемых геометрий для оптимизации и повышения КПД работы смеси. Исходя из этого можно предположить, что спровоцированное свечей горение прогревает донышки камеры и поршня и “заставляет” работать напыления, очевидный эффект был и у Дюрана на 10сс моторах с турбулизирующими эспотенциальными поверхностями камеры сгорания. Особо хорошо они проявлялись на 10…35сс моторах, а при нанесении тантал-ниобиевого напыления, избавляли от частых удалений кокса.
сделать её (камеру) без свечи… Запуск ДВС с помощью газовой горелки, которая разогревает камеру и потом запуск… У меня мысли в эту сторону.
Когда мы летали на дизелях у меня была мысль, заклепать в углубление камеры толстую “свечную” проволочку либо кусок автомобильной иридиевой свечи.
Запуск мотора производится на дизельном топливе, для облегчения просто переливаем инициатора вспышки сверх необходимого, а в баке уже нитротопливо с метанолом.
Целью этой мысли был уход в сторону низких степеней сжатия для уменьшения потерь на этом этапе.
Видел такой двигатель на рыбацкой шаланде начала 20 века в Астраханской области. В головку заделан нагревательный стержень с шаром на конце, шар нагревается паяльной лампой до красного цвета, раскручивается увесистый маховик и через храповик дергает двигатель, работает на керосине. Доработал до 70-х годов.
Все свои рассуждения вы строите исходя из предпочтения к детонационному сгоранию смеси.
Я разжимаю камеру на 3, 5 куб. с общепринятой 0,3-0,32 до 0,4 -0,5 при “сильно горячей голове” поэтому наоборот предпочитаю не детонационные режимы.
Если "избавиться от свечки, спираль которой иногда убивает пару при высыпании, то как минимум надёжность ДВС увеличиться. Увеличиться ли его мощность можно будет узнать только при наличии стенда, а так как сейчас далеко не “золотой век моделизма” то когда до этого дойдут руки большой вопрос.
Видел такой двигатель на рыбацкой шаланде начала 20 века в Астраханской области. В головку заделан нагревательный стержень с шаром на конце, шар нагревается паяльной лампой до красного цвета, раскручивается увесистый маховик и через храповик дергает двигатель, работает на керосине. Доработал до 70-х годов.
Всё новое, это хорошо забытое старое - мудрое изречение.
Видел такой двигатель на рыбацкой шаланде начала 20 века в Астраханской области. В головку заделан нагревательный стержень с шаром на конце, шар нагревается паяльной лампой до красного цвета, раскручивается увесистый маховик и через храповик дергает двигатель, работает на керосине. Доработал до 70-х годов.
Это Болиндер называется ))) нас на таких пепелацах в детстве по Волге матушке катали в Астраханской губернии😒 Сравнимо было со старым фильмом Безумны Макс 😁
Я разжимаю камеру на 3, 5 куб. с общепринятой 0,3-0,32 до 0,4 -0,5 при “сильно горячей голове” поэтому наоборот предпочитаю не детонационные режимы.
Если "избавиться от свечки, спираль которой иногда убивает пару при высыпании, то как минимум надёжность ДВС увеличиться. Увеличиться ли его мощность можно будет узнать только при наличии стенда, а так как сейчас далеко не “золотой век моделизма” то когда до этого дойдут руки большой вопрос.Всё новое, это хорошо забытое старое - мудрое изречение.
А ПОЧЕМУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТ ЖАДНОСТИ эту СИСТЕМУ -Конструкция камеры сгорания разработан швейцарским инженером мая и внедрен на Jaguar V-12 двигатель в 1981 году-название «Fireball» - ищите и обрещите
CT-scanning a Super FORA housing
CT-сканирование корпуса Супер FORA
ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерная_томография
/Henning
Здравствуйте, есть двигатель метеор 2.5 калилка, хочу довести до ума, чтобы уверенно запускался и работал на стенде в качестве рабочего макета . Буду подгонять фазы газораспределения под супер тигG20 . Смущает один момент : когда поршень в ВМТ то появляется щель в выпускном окне в под поршневое пространство. Щель порядка 0,15мм . Так как практики нет , сильно это критично для двигателя . С заводкой проблемы топливо метанол 80 и касторка 20 , пару раз схватил на секунд 30, но крутишь по 20 минут . Или поднятием гильзы убрать эту щель совсем? Нужна работающая , нормально запускающая макетная установка. Головку выточил , объем камеры сгорания при поршне ВМТ 0.25мл , мерил инсулиновым шприцом . Футорка родная жиклер поперечный на два отверстия по бокам , и есть подозрения что футорка великоватая 7мм. хоть жиклер и поперечный , перекрывает ее , но при работе нужно футорку пальцем прикрывать. Ответьте очень нужно уверенный запуск .
Зазор этот, это подпоршнепвая индукция, добавляет мощности двигателю, но она запрещена правилами. Не трогайте этот зазор.
Возможно он уйдет когда будете выставлять гильзу по фазам
Проверьте, какое окно открывается раньше при движении поршня вниз выхлопное или перепускное. Если сначала открывается перепускное, то вы его никогда не заведёте!
В этом случае подшлифовать верхнюю кромку выхлопного окна, чтобы оно открывалось первым И желательно сделать подачу топлива под давлением.
Зазор этот, это подпоршнепвая индукция, добавляет мощности двигателю
Очень спорное утверждение…
Спасибо, что откликнулись. Зазор этот порядка 0,2мм . Окно выпускное уже подпилил , открываться на пару десятих раньше чем перепускное . Попробую реальные фазы снять с двигателя. И очень хочу без надува в бак сделать. Может футорку на 6мм выточить?
А реально, какая эта щель может максимально быть? Чисто теоретически .
Очень спорное утверждение…
Если правильно сделано, потому и запретили, слишком быстро летели))) когда в бою зажали футорку.
А реально, какая эта щель может максимально быть? Чисто теоретически .
Можете поэксперементировать, как работать стало хуже, значит перестарались))) На каждом моторе зазор разный.
Даже на КМД этот зазор есть.
И очень хочу без надува в бак сделать.
Если не ошибаюсь, просто вместо одного из винтов задней крышки, просто вкручиваете штуцер , мы его делали из медной трубки для бака, запаяв отверстие до 0,8мм.(с помощью иголки подходящего диаметра)
Можно и без наддува… Просто поставьте футорку от дизельного Метеора. Правда там внутренний Ф=4мм. Работать будет хорошо, но сильно больших оборотов не будет. Где-то так…
Просто поставьте футорку от дизельного Метеора. Правда там внутренний Ф=4мм.
Померил футорку у нового дизельного Метеора. Внутренний диаметр 2.5 мм. Внешний - 6 мм. Можно без проблем увеличить внутренний до 5 мм.
Если это правильная диаграмма от супер тигра g20 то на метеоре все плачевно
выпуск 146 градусов перепуск (продувка) 140 градусов , всас начинаеться на 25 градусе от НМТ (допаивать надо немного) а заканчиваться на 55 градусе после ВМТ , то есть всасывание длиться 210 градусов . Вывд : гильзу нужно осажиатьпорядка 1мм ниже, то есть зазор увеличиться и будет больше мм . Что делать не знаю , что скажете прошлифовать . С коленвалом буду запаивать припоем пос 40.
Можно и без наддува… Просто поставьте футорку от дизельного Метеора. Правда там внутренний Ф=4мм. Работать будет хорошо, но сильно больших оборотов не будет. Где-то так…
Так у меня ж поперечный жиклер (трубка по центру футорки она 4 мм, перекроет полностью дыхачку.
По валу не критично. Лучше не трогать.
Выхлоп нормальный. перепуск необходимо до 130.
Метеор передирали с super tiger G20/15. На рисунке с диаграммой фаз не он. На 20/15 фазы выхлопа и перепуска = 140 и они одинаковые ( перепуск с использованием энергии выхлопа ). Опусти гильзу, по выхлопу до 140 , что поршень открывает или не открывает окно в ВМТ - не критично, по валу не парься. “Жиклер через футорку” это мотор, поздних выпусков, это сборище косяков и нарушений. С футоркой как есть, просто подними бак выше уровня жиклера и попробуй.
Если случиться чудо и он запустится, можно развлекаться дальше. Метеор не лучший вариант для наглядного пособия, в Украине, наверняка , можно найти то что будет работать без проблем.
Все плохо…
Шатун нужен на 0.5 мм длинее и расширить выхлоп на 5-6 мм.
Но беда в том - что подпоршневая индукция увеличится до 6.5 мм. Слишком уж велика вентиляция картера…
Поправляю .
Расширить выхлоп на 0.5 - 0.6 мм
Расширить выхлоп
На любом моторе, нет смысла распиливать выхлоп по всей высоте, помагают выточки по краям окна на нужную высоту радиусом 2…3мм.