Моторная тема
Я разжимаю камеру на 3, 5 куб. с общепринятой 0,3-0,32 до 0,4 -0,5 при “сильно горячей голове” поэтому наоборот предпочитаю не детонационные режимы.
Если "избавиться от свечки, спираль которой иногда убивает пару при высыпании, то как минимум надёжность ДВС увеличиться. Увеличиться ли его мощность можно будет узнать только при наличии стенда, а так как сейчас далеко не “золотой век моделизма” то когда до этого дойдут руки большой вопрос.Всё новое, это хорошо забытое старое - мудрое изречение.
А ПОЧЕМУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТ ЖАДНОСТИ эту СИСТЕМУ -Конструкция камеры сгорания разработан швейцарским инженером мая и внедрен на Jaguar V-12 двигатель в 1981 году-название «Fireball» - ищите и обрещите
CT-scanning a Super FORA housing
CT-сканирование корпуса Супер FORA
ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерная_томография
/Henning
Здравствуйте, есть двигатель метеор 2.5 калилка, хочу довести до ума, чтобы уверенно запускался и работал на стенде в качестве рабочего макета . Буду подгонять фазы газораспределения под супер тигG20 . Смущает один момент : когда поршень в ВМТ то появляется щель в выпускном окне в под поршневое пространство. Щель порядка 0,15мм . Так как практики нет , сильно это критично для двигателя . С заводкой проблемы топливо метанол 80 и касторка 20 , пару раз схватил на секунд 30, но крутишь по 20 минут . Или поднятием гильзы убрать эту щель совсем? Нужна работающая , нормально запускающая макетная установка. Головку выточил , объем камеры сгорания при поршне ВМТ 0.25мл , мерил инсулиновым шприцом . Футорка родная жиклер поперечный на два отверстия по бокам , и есть подозрения что футорка великоватая 7мм. хоть жиклер и поперечный , перекрывает ее , но при работе нужно футорку пальцем прикрывать. Ответьте очень нужно уверенный запуск .
Зазор этот, это подпоршнепвая индукция, добавляет мощности двигателю, но она запрещена правилами. Не трогайте этот зазор.
Возможно он уйдет когда будете выставлять гильзу по фазам
Проверьте, какое окно открывается раньше при движении поршня вниз выхлопное или перепускное. Если сначала открывается перепускное, то вы его никогда не заведёте!
В этом случае подшлифовать верхнюю кромку выхлопного окна, чтобы оно открывалось первым И желательно сделать подачу топлива под давлением.
Зазор этот, это подпоршнепвая индукция, добавляет мощности двигателю
Очень спорное утверждение…
Спасибо, что откликнулись. Зазор этот порядка 0,2мм . Окно выпускное уже подпилил , открываться на пару десятих раньше чем перепускное . Попробую реальные фазы снять с двигателя. И очень хочу без надува в бак сделать. Может футорку на 6мм выточить?
А реально, какая эта щель может максимально быть? Чисто теоретически .
Очень спорное утверждение…
Если правильно сделано, потому и запретили, слишком быстро летели))) когда в бою зажали футорку.
А реально, какая эта щель может максимально быть? Чисто теоретически .
Можете поэксперементировать, как работать стало хуже, значит перестарались))) На каждом моторе зазор разный.
Даже на КМД этот зазор есть.
И очень хочу без надува в бак сделать.
Если не ошибаюсь, просто вместо одного из винтов задней крышки, просто вкручиваете штуцер , мы его делали из медной трубки для бака, запаяв отверстие до 0,8мм.(с помощью иголки подходящего диаметра)
Можно и без наддува… Просто поставьте футорку от дизельного Метеора. Правда там внутренний Ф=4мм. Работать будет хорошо, но сильно больших оборотов не будет. Где-то так…
Просто поставьте футорку от дизельного Метеора. Правда там внутренний Ф=4мм.
Померил футорку у нового дизельного Метеора. Внутренний диаметр 2.5 мм. Внешний - 6 мм. Можно без проблем увеличить внутренний до 5 мм.
Если это правильная диаграмма от супер тигра g20 то на метеоре все плачевно
выпуск 146 градусов перепуск (продувка) 140 градусов , всас начинаеться на 25 градусе от НМТ (допаивать надо немного) а заканчиваться на 55 градусе после ВМТ , то есть всасывание длиться 210 градусов . Вывд : гильзу нужно осажиатьпорядка 1мм ниже, то есть зазор увеличиться и будет больше мм . Что делать не знаю , что скажете прошлифовать . С коленвалом буду запаивать припоем пос 40.
Можно и без наддува… Просто поставьте футорку от дизельного Метеора. Правда там внутренний Ф=4мм. Работать будет хорошо, но сильно больших оборотов не будет. Где-то так…
Так у меня ж поперечный жиклер (трубка по центру футорки она 4 мм, перекроет полностью дыхачку.
По валу не критично. Лучше не трогать.
Выхлоп нормальный. перепуск необходимо до 130.
Метеор передирали с super tiger G20/15. На рисунке с диаграммой фаз не он. На 20/15 фазы выхлопа и перепуска = 140 и они одинаковые ( перепуск с использованием энергии выхлопа ). Опусти гильзу, по выхлопу до 140 , что поршень открывает или не открывает окно в ВМТ - не критично, по валу не парься. “Жиклер через футорку” это мотор, поздних выпусков, это сборище косяков и нарушений. С футоркой как есть, просто подними бак выше уровня жиклера и попробуй.
Если случиться чудо и он запустится, можно развлекаться дальше. Метеор не лучший вариант для наглядного пособия, в Украине, наверняка , можно найти то что будет работать без проблем.
Все плохо…
Шатун нужен на 0.5 мм длинее и расширить выхлоп на 5-6 мм.
Но беда в том - что подпоршневая индукция увеличится до 6.5 мм. Слишком уж велика вентиляция картера…
Поправляю .
Расширить выхлоп на 0.5 - 0.6 мм
Расширить выхлоп
На любом моторе, нет смысла распиливать выхлоп по всей высоте, помагают выточки по краям окна на нужную высоту радиусом 2…3мм.
Расширить выхлоп
Выкинуть не разбирая.
вот
Ну выкинуть я всегда успею, охота довести хоть до уверенного запуска и боле мение какой то работы. Пара новая, охота повозиться. Пару раз я его все таки завел, на винте 8х8,6 , правда крутил пальцем аж водянку через перчатку натер, хлопки есть и в палец отдает когда медленно вал прокручиваешь , резкий про ворот , хлопок и все, завелся с прикрытой палцем футоркой на станочных тисках, килограммов 5 не меньше весом , так он секунд на тридцать так дал , что я руками тиски придерживал, а то тянул, я аж офигел, провод со свечи слетел и он работал пока топливо не закончилось. Дальше с заводкой опять ни в какую.
Под итожу: Футорку не трогаю, вал тоже , опускаю гильзу на 0,5 мм. , точнее подсчитаю, чтобы пере пуск был 130градусов и подпилю верхнюю кромку выпускного окна, чтобы выпуск был 140 градусов , подгоняю объем головки до 0,25 мл. и пробую запустить. Поправьте пожалуйста если не так. И вопрос по поводу объема камер сгорания , как влияет на запуск объм камеры сгорания ? топливо чистый лабораторный метанол и техническая касторка 80 к 20.
Пациент скорее жив. Не пили гильзу, она стальная, пилиться тяжело, потом кромка внутри, или притир есть? Если работал без подкала свечи, с камерой все нормально. Если опустишь гильзу - подними камеру !!! Пропеллер 8Х8,6 тяжелый - 7Х4, 8Х4, поживей будет. 5-10% нитрометана решат все проблемы.
Гильзу я еще раньше немного подпилил , сейчас есть разница в продувке и выпуске. Подпиливал дремелем с насадкой с алмазным напылением, пилит аж пыль идет , потом инструмент немного под углом , чтобы кромку снять и хорошо промыть и деревяшкой попробовать , чтобы не царапало. На фото хорошо видно, что гильзу спокойно можно без последствия перекрытия картером выпускного окна гильзы опускать, И видно начинающую подпоршневую индукцию , которая с опусканием гильзы , только будет прогрессировать, как они их делали, лучше бы вообще без окон бы делали , чтобы сами пилили.
Приспособление для измерения углов газораспределения.
Качественная свеча,надежный накал,качественное топливо с нитрометаном,нет совсем грубых ошибок объема камеры . Когда есть эти условия моторы заводятся всегда, даже самые безнадежные с косяками ,всякие древние кометы и т.д.Конечно не факт что они будут нормально работать в полете ,но заводятся всегда.Если есть стартер то заводятся и с эллипсной гильзой ,почти без компрессии и т.п.Ну пожалуй еще одно условие что бы голова не травила.
Да топливо без нитрометана, а с 5% хватит ?