Blue Max
Последнее время занимался подготовкой фюзеляжа к покраске, обтяжка его стеклотканью 25г и 2 слоя 2К автолака добавила 20 гр, купил 2К автогрунт и кистью грунтанул обтекател шасси, ранее обтянутые стекляшкой, это добавило по 2 г на каждый, уже после вышкуривания, что не внушает оптимизма, фюзеляж возможно буду грунтовать частично. Пока приступил к членению под разборку, схема будет отличатся от повсеместно принятой, ее преимущества простота реализации и возможность изменить угол установки крыла, ГО, ну и двигателя, т. к. расположен он в итоге вниз цилиндром.
[IMG]
[/IMG]
Вот обтекатели, сейчас оба весят 32 г.
[IMG]
[/IMG]
Олег, без полного покрытия фюзеляжа грунтом будет крайне проблематично вывести поверхность под покраску и не перетереть волокна стекла и не проявить сеточку, все конечно зависит от слоя лака и как легло стекло, но 2 слоя обычно мало для равномерной матовки поверхности, а лачить ещё на то и выйдет. Вообще снимаю шляпу перед людьми которые до сих пор делают по фундаментальным технологиям: наборной фюзеляж- тянут стеклотканью, рули и элероны- японкой, реально кропотливо и долго но зато на десятки лет.
Titebond Original от влаги расклеивается. Его только на внутренние склейки. В вашем случае, законцовки вполне нормально.
Если нравится этот клей, советую попробовать Titebond 2 или Titebond 3: оба клея воды не боятся. 2 очень похож на Original а вот Titebond 3 чуть-чуть труднее наждачить.
Доброго времени всем! Задам сейчас дилетанский вопрос по мнению многих гуру. Но хотелось бы выяснить для себя максимально правильную проклейку каркаса бальзово-деревянного крыла с применением эмульсионных клеев типа Titebond. Помню в юности, когда строили деревянные пилотаги и клеили ПВА технология проклейки была такая. Собирали на стапеле каркас с нервюрами, лонжеронами, кромками насухо. Естественно подгоняли пазы под лонжерон плотненько, все фиксировали булавками. Потом кисточкой немного разведенным ПВА промазывали места контакта деталей. Клей проникал в шов а снаружи образовывал типа галтель, которая придавала еще большую прочность. А как поступают правильно, особенно, если нужно заложить в паз например заднюю горизонтальную кромку сразу в весь набор нервюр( горизонтальный паз на хвостовиках нервюр) по всему размаху или полуразмаху? Каждый паз не промажешь, современный клей типа Titebond 3 быстро высыхает. Начнешь промазывать сначала, пока дойдешь до конца, уже высохнет то, что промазывал сначала.Или технология та же, которую мы использовали с ПВА? Со смолой, циакрином и др. клеями понятно. Заранее благодарен за информацию.
На этом самолете все крыло, за исключением обшивки лобика, собрано насухую с дальнейшей прливкой швов красным Тайтбондом. Обшивка лба по кромке и лонжерону промазана предварительно, и приклеена вначале по кромке, высушена, затем по лонжерону, по нервюрам путем проливки швов, да и полки на нервюрах промазаны перед монтажем.
Тайтбонд обладает удивительным свойством проникать в древесину несмотря на его относительную густоту
Мы используем несколько иную технологию, без разницы для Р/У или кордовых. 1) стапель обеспечивает сборку в вертикальном положении, носком вверх; 2) весь каркас собирается на ПВА; 3) заготовка лобика (развертка) собирается на СА клее так, чтобы в зоне перегиба по ПК слои обшивки были параллельны кромке; 4) На каркас набрасывается полиэтиленовая пленка для предотвращеия контакта с лобиком; 5) заготовка лобика увлажняется обычной водой под краном или в ванночке; 6) устанавливается на каркас и прихватывается краями к полкам лонжерона (1,6 бальза высыхает за 10…15 часов); 6) после удаления полиэтиленовой пленки, контактные поверхности каркаса промазываются эпоксидным клеем и накладывается лобик с фиксацией прищепками или булавками; 6) Устанавливаются мембраны, связывающие полки лонжерона и образующие кессон (на этой стадии важно не допустить перекосов, мембраны обеспечивают крутильную и продольную жесткость конструкции). Таким образом можно собирать как прямые крылья, так и с геометрической круткой, например для копий.
Олег, получается стойка шасси будет крепится на том участке фюзеляжа который отделяется вместе с крылом при разборке модели, или линия разьема будет под углом от передней кромки крыла до конца узла крепления стойки?
Крыло вверх будет сниматься)
Закрепив стабилизатор стал выставлять крыло, предварительно для этого обзавелся специальными приспособлениями с Башни Хобби, смутило что с первого раза попал, разница 30") кто нибудь пользовался такими приспособлениями, верить им можно?
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
кто нибудь пользовался такими приспособлениями
Своему самодельному, мы верим. Та же штанга и охватывающие призьмы, а снизу большой транспортир с отвесом. Точность в пределах глазомера по шкале транспортира, около 15’.
При выставлении крыла и стабилизатора необходимо пользоваться одним ,мерилом, т.к. два могут брехать один относительно другого.
При выставлении крыла и стабилизатора необходимо пользоваться одним ,мерилом, т.к. два могут брехать один относительно другого.
Один инструмент и есть одно мерило. Главное, выставить инструмент по хордам. Можно мерить и с помощью линеек, но это займет минут 5…10.
Один инструмент и есть одно мерило
На верхнем фото два…
На верхнем фото два…
“от жиру бесятся”😉
кто нибудь пользовался такими приспособлениями, верить им можно?
Куча народа ими пользуется с большим успехом. эти приборы очень удобные и хорошо измеряют. Ими проверяют с точностью до градуса. Например, Давид Фицджеральд с этими приборами “извращается”. Он стабилизатор выстраивает +1 градус по сравнению с крылом чтобы дать модели усточивость в горизонтальном полёте. Эту фишку он Уокера спёр(оба “извращенца” 😃 ). Кстати, этих приборов очень долго небыло в продаже. Лет 8-10. Где-то год назад появились опять. Их начали расскупать кому не лень. Вам повезло: вовремя купили. Получайте удовольствие! Если с ними аккуратно обращатся они вам много лет прослужат!
Пробовали исправить крутку консоли крыла кордовой пилотажки, контролируя этим прибором, точности не хватило, пришлось ставить на плиту и ориентироватся по рейсмусу.
пришлось ставить на плиту и ориентироватся по рейсмусу
а кривизну плиты учли? 😉 У нас базальтовая от измерительнй машины 1600х1600, гарантируют 0,5мКм, если не успели поцарапать;)
У нас базальтовая от измерительнй машины 1600х1600, гарантируют 0,5мКм
О такой плите с такой точностью можно только мечтать…
“от жиру бесятся”😉
Кто-то и тремя балуется 😁
У нас базальтовая от измерительнй машины 1600х1600, гарантируют 0,5мКм
А помещение с контролируемой средой 😉
А помещение с контролируемой средой
Контролируют дети по самочувствию (в каждой комнате большой кондиционер), а базальт тем и хорош, что не чувствителен к внешним условиям, мы говорим о неплоскостности, а не о линейных размерах. Плита 1600х1600х300, установлена на штатные цельносварные стойки с очень мощной рамой. Подарок местного универститета после получения более совершенной измерительной машины.
Он стабилизатор выстраивает +1 градус по сравнению с крылом чтобы дать модели усточивость в горизонтальном полёте. Эту фишку он Уокера спёр(оба “извращенца” 😃 ). Кстати, этих приборов очень долго небыло в продаже. Лет 8-10. Где-то год назад появились опять. Их начали расскупать кому не лень. Вам повезло: вовремя купили. Получайте удовольствие!
Саму оправку можно сделать хоть из фанеры 10мм., а измеритель взять такой:
…vseinstrumenti.ru/…/tsifrovoj_uroven_uglomer_ada_…
Точность ±0.2 гр., Ваш таки Давид “обзавидуется”.😁