Установочный угол крыла модели
Обычная “летающая по кругу доска”.да все с них начинали.
Не все)))
я начинал со второй модели в этом журнале
Я начинал с фанерной из набора где крыло, стабилизатор и киль были из фанеры а фузеляж из сосны. МК-17. Помню как в сентябре, когда пришел в 4-й класс, в школе на входе повесили список кружков в Доме Пионеров и наша классная руководительница сказала что бы записались в 4 кружка а то получим двойку за поведение. На первые пару занятий в кружки приходило детей 30-40. ВСЕ получали возможность полетать на этой модели. Как она выживала, не представляю.
Наш руководитель кружка такие самолеты в кружке строить не разрешал.Потому что считал что главное научится работать руками красиво поэтому - только объемные крылья.Но мы вне кружка пилили такие,летные качества таких моделей не очень(и это еще мягко сказано) с рук не взлететь,только с разбега по асфальту,а на асфальте по первой и моторчик не долго расколотить.Полет только в горизонте, из пилотажа но разве только вялые горки.
Конечно строить просто.Из этих фанероидов (так мы их называли)из того что видел лучше всего летал самолет летающее крыло по типу современных гонок,он получается несколько легче.
Да вроде вполне взлетала с рук. С полумертвым КМД приходилось пару шагов сделать, держа за фюзеляж, а с ASP 15 уходила с руки чуть ли не как бойцовка.
Да вроде вполне взлетала с рук. С полумертвым КМД приходилось пару шагов сделать, держа за фюзеляж, а с ASP 15 уходила с руки чуть ли не как бойцовка.
Не было тогда таких моторов в основном бы мк-12в,ну и еще ритм и все.Конечно при навыке можно и на них с рук взлететь.Но модель то для начинающих где взять тот навык.
Я тоже учился летать не на этих дровах, а на модели типа рама, летающее крыло, строится конечно дольше чем эти 3 доски, но зато потом весь круглый пилотаж можно летать на ней.
Шесть нервюр без облегчения из 3 мм фанеры, фюзеляж из такой же, 4 рейки, хвост и МК-17. Вес, кто сколько клея нальет, грамм 250 плюс минус.
Когда приноровились, шлепали эти модели за 2 дня (ждали пока клей высохнет 1-й день и лак 2-й день). На третий день шли летать.
2 штуки буквы “Х” на стабилизаторе, это понятно (?) или где-то прописано как из лески шарниры делаются???
Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать?
Дошел до этого момента и вот, что получилось:
У такого соединения сильный люфт и оно просто соскакивает. При этом туго ходит, несмотря на то, что я закруглил края.
Пока нашел следующую инструкцию:
На учебных самолетах, где оперение сделано из деревянных пластин, проще пришить рули прямо к стабилизатору, пропуская нить в отверстия, предварительно просверленные в них. Ее концы удобно закреплять заостренными спичками, смоченными эмалитом, выступающие концы которых после высыхания лака срезаются. (modelist-konstruktor.com/…/ruli-na-nitkax)
Леску восьмёркой пропускать надо
Леску восьмёркой пропускать надо
Спасибо! Попробую!
А крест-накрест нужно? И концы нужно клеить?
А крест-накрест нужно? И концы нужно клеить?
Можно крест-накрест, а можно и без него. И так, и так будет работать. Главное, 8кой.
Концы как-нибудь завяжи, да и все.
-------------------------
Можно леской, а можно аналогично и скотчем:
- Берешь 2 полоски скотча (обычного широкого), длиной где-то по 5см.
- Склеиваешь полоски клейкой частью друг к другу на 1см. Получается общий кусок 9 см (клейкая часть сверху 4 см, общая часть 1 см, клейкая часть снизу 4 см).
- Склеиваешь свою конструкцию такой полоской скотча (одна часть скотча пойдет сверху стабилизатора, вторая снизу руля высоты)
Второй кусок скотча аналогично, только приклеиваешь наоборот (часть снизу стабилизатора, часть сверху руля высоты)
Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать?
Дошел до этого момента и вот, что получилось:
У такого соединения сильный люфт и оно просто соскакивает. При этом туго ходит, несмотря на то, что я закруглил края.
Пока нашел следующую инструкцию:
На учебных самолетах, где оперение сделано из деревянных пластин, проще пришить рули прямо к стабилизатору, пропуская нить в отверстия, предварительно просверленные в них. Ее концы удобно закреплять заостренными спичками, смоченными эмалитом, выступающие концы которых после высыхания лака срезаются. (modelist-konstruktor.com/…/ruli-na-nitkax)
Дорогой товарищ! Под буквой “Х” я имел ввиду ПОНЯТЕН ЛИ СМЫСЛ ИЗОБРАЖЕННОГО НА РИСУНКЕ? Вам правильно подсказали, правильно - это шнуровка “8”-кой. Думаю, доп. пояснения не нужны. При такой схеме сверлений, получится сверхпрочный и надежный сдвоенный шарнир на каждом конце руля высоты. У нас детишки концы не завязывали, а в натянутом состоянии концов подогревали над спиртовкой, чтоб снять напряжение с лески, затем заклинивали клинышками из спичек в крайних отверстиях на СА клее.
А крест-накрест нужно? И концы нужно клеить?
процес соединения (пошаговый) :
…idnes.cz/Ero_ll_-skolni_kluzak_upraveny_pro_soute…
… и результат на РН маленького ретро RC планера:
…idnes.cz/Ero_ll_-_skolni_kluzak_z_r.1954_-_radiem…
… технологическая подготовка опереня, для соединения леской (фотографии начинают приблизительно в половине ссылки) :
…rajce.idnes.cz/Vosa_2015-trup_a_ocasni_plochy./
veka
Посмотрите, пожалуйста, отчет по постройке этой модели:
Ссылка:
Дублирую: vk.com/pervaya_model
Хочу услышать Ваше мнение. Укажите на будущее, что нужно исправить.
Покрыть паркетным, двух компонентным лаком, чтобы дерево не впитывало топливо.
И больше никогда не строить эти кирпичи. Стройте летающие модели. В продаже есть наборы, там есть все правильные материалы. И они летают. Стоимость этих наборов ниже потраченных денег на этот кирпич.
Покрыть паркетным, двух компонентным лаком, чтобы дерево не впитывало топливо.
Зачем двухкомпонентный паркетный? Стоит же дизель, а не калилка. Достаточно какого нибудь мебельного лака типа НЦ-218, хотя лучше, конечно, НЦ-551.
Стройте летающие модели. В продаже есть наборы, там есть все правильные материалы. И они летают. Стоимость этих наборов ниже потраченных денег на этот кирпич.
У каждого свой путь… 😃
Вообще то, за бугром такие модели строили и строят из бальзы. Вероятно, и летают там такие модели как перышки… У нас бальза не растет, к сожалению. 😦 Поэтому и летали и летают наши отечественные Калибры “кирпичи”… 😉
У такого соединения сильный люфт и оно просто соскакивает. При этом туго ходит, несмотря на то, что я закруглил края. Пока нашел следующую инструкцию: На учебных самолетах, где оперение сделано из деревянных пластин, проще пришить рули прямо к стабилизатору, пропуская нить в отверстия, предварительно просверленные в них. Ее концы удобно закреплять заостренными спичками, смоченными эмалитом, выступающие концы которых после высыхания лака срезаются.
С детства не любил такое крепление. По моему гораздо лучше нарезанными лентами из болоньи или похожего материала. Вот как ниже:
Эфир в дизтопливе растворяет любой нитролак, как и нитрометан в калильном топливе.
Из простых и смых доступных лаков это паркетный именно двух компонентный.
Другие лаки которые держат эфир и нитру, они дороже и найти их труднее.
На счет калибров и бальзы. Никто не мешает построить летающую модель без применения бальзы, о примере говорил выше. Фанера и рейки и не грамма бальзы.
Эфир в дизтопливе растворяет любой нитролак, как и нитрометан в калильном топливе.
Ясно. На бутылке написано: Лак - бензо-, масло-, водостойкий. Я и подумал, что подойдет.
Не надо нитро. Автомобильный акриловый 2К лак химически стойкий и покупается в любом ларьке торгующем материалами для покраски автомобилей. А де взять паркетник с отвердителем? Я их в розничной продаже лет 10 уже не видел. Кстати, не надо крепить кабанчик и прочее к дереву заклёпками - разболтается. Лучше винтиками, чтобы можно было подтянуть.