KMD нагревается медленно
Я недавно собрал новый КМД:
- Поставил классные детали Коли Василькова: цветная пара, коленвал, прокладки. Качество ОБАЛДЕННОЕ!
- Поменял все винтики под шестигранники.
- переделал золотник чтобы повернуть жиклёр на 90 градусов. Очень советую.
Теперь пытаюсь обкатать на стенде. КМД запускается легко но занимает долгое время войти в рабочий режим. надо держать руку перед головкой цилиндра чтобы дать ей согрется(секунд 10). Я что-то не помню что бы их так долго занимало согрется. Это нормально?
:-о
да, уж, обычно у ДВС другая проблема, перегреваются…
Я что-то не помню что бы их так долго занимало согрется. Это нормально?
Если мотор настроен в режим и при запуске настройки не меняли - то это нормально. Чтобы войти в режим ему надо прогреться, а учитывая что пара цветная, то время прогрева естественно увеличивается… Ну и обкатываете-то не на бойцовом винте наверно;)
и обкатываете-то не на бойцовом винте наверно
Не знаю какого размера бойцовые винты. Обкатываю на 175x125. Это пойдёт или что-то другое надо?
Ну, в те времена для дизелей 2.5куб. “основной” винт был 200х200 (98 коп.). Обрезали до 180…
то пойдёт или что-то другое надо?
Маловато будет… Поставьте лучше какой-нибудь пилотажный… диаметр 220-240 шаг 120-140…
И лучше пластмассовый.На средних оборотах и богатой смеси работает как маховик.
Не знаю какого размера бойцовые винты. Обкатываю на 175x125. Это пойдёт или что-то другое надо?
Слава, мы пускали КМД так:
- пилотажки 225х125 мм. (9x5 in)
- бойцовки 200x150 мм. (8x6 in)
пропеллеры пластиковые.
На самом деле все достаточно просто (при исправном двигателе и нормальном топливе, конечно). Стандартный винт для обкатки всех компрессионок с рабочим объемом 2,5 см3 выпуска после 1950-х - размер 8х5. Далее просто следуйте инструкциям, выложенным на сайте PAW ‘paw.ac’, нет смысла здесь дублировать. Исключение составляют двигатели с притиркой цветной пары “как после обкатки” (так делает Rothwell) - им достаточно просто пробежать минут 20-30 в обогащенном режиме, можно даже в полете. Установить это тоже достаточно просто. У плотно притертой пары поршень заметно “закусывает” в ВМТ. Также можно использовать метод, предложенный Рэнди Смитом - запускаем необкатанный движок в обогащенном режиме и периодически “разгоняем” его, поджимая пальцами питающую трубку (но так, чтобы не заглох совсем). Во-первых, при этом он разогревается, а, во-вторых, можно прикинуть степень обкатки. Если движок реагирует почти моментально, значит - он уже достаточно нормально притерся. Удобный, кстати, способ. На малых оборотах они вообще почти не греются, их нет смысла крутить долго - буквально до выгона черноты. Если КМД с цветной парой почти не нагревается на средних оборотах, скорее всего, у него пара “как после обкатки”. Я бы его просто запустил на два непрерывных цикла минут по 10, периодически разгоняя иглой или поджатием трубки, с перерывом между циклами до полного остывания, после чего прогнал бы минут 5 в чуть приглушенном максимальном режиме. Ну и хватит, дальше - в самолетик.
Кстати, в тему: только что получил пространное послание от своего виртуального подельника - ветерана классического воздушного боя на дизелях из центральной Англии. Кое-что может оказаться интересным. За недостатком времени вставляю интересную часть копипастом прямо из письма. Если что не понятно, спрашивайте, поясню, но с лагом - буду слишком загружен до конца недели. От себя добавлю - мы в детстве вообще на автоле летали.
Hi Vitaliy,
In the 1960’s all modellers used caster oil for fuel basically because most of the normal motor oils were useless! Over the years I have tried to adapt with technology and I find now that a good quality racing two stroke oil is far better than caster - I use it for all motors.
The Taipan props are good as they offer good performance and you can fly them into the ground quite a few times before they break (always a good feature for combat) Master and APC are good but break too easily. The FAI props are wonderful but they are designed to work at very high RPM and would be of little use on the PAW.
Не знаю какого размера б ойцовые винты. Обкатываю на 175x125. Это пойдёт или что-то другое надо?
Для обкатки наверное маловато будет. А для боя самое то. Мы на КМД ставили 180х(125…135) и амилнитриту в топливо. Со свистом… 😃
Кстати, в тему: только что получил пространное послание от своего виртуального подельника - ветерана классического воздушного боя на дизелях из центральной Англии. Кое-что может оказаться интересным. За недостатком времени вставляю интересную часть копипастом прямо из письма. Если что не понятно, спрашивайте, поясню, но с лагом - буду слишком загружен до конца недели. От себя добавлю - мы в детстве вообще на автоле летали.
Hi Vitaliy,
In the 1960’s all modellers used caster oil for fuel basically because most of the normal motor oils were useless! Over the years I have tried to adapt with technology and I find now that a good quality racing two stroke oil is far better than caster - I use it for all motors.The Taipan props are good as they offer good performance and you can fly them into the ground quite a few times before they break (always a good feature for combat) Master and APC are good but break too easily. The FAI props are wonderful but they are designed to work at very high RPM and would be of little use on the PAW.
Прикольно-Слава из Бостона пишет по русски,а Виталий из Москвы-по английски.
Виталий-сам то хоть понял что ответил?
С Уважением
Это не я писал, а товарищ из Англии. И ответ на второй вопрос - да, я их понимаю. Вообще-то, я это сбросил для Славы - он как раз возился с КМД, вот я и подумал, может, ему пригодится. Было несколько минут на перекур, и я просто фактически сделал что-то вроде репоста. Потом все затихло.
Если я правильно понял, это такое своеобразное проявление заинтересованности. Очень тому рад и с удовольствием поясню. Речь идет о моторном масле для компрессионных двигателей и о винтах. По винтам - мой собеседник рекомендует пропеллеры Taipan по причине их прочности и эффективности. Master Airscrew и APC считает ломкими. Здесь особо спорить не о чем.
Что касается масла, он настаивает на том, что хорошее полностью синтетическое масло намного лучше касторки, причем добавляет синтетическое масло точно в той пропорции, в которой рекомендовано касторовое. Вот это меня заинтриговало, и я уже просто не мог не попробовать. На этой неделе отпустило, появилось время, и я добрался до своего пенька, взяв два движка из числа лучших в своем парке. Один - PAW 249 TBR-GT на двух шариковых подшипниках - мощный движок, настроенный в основном для гонок, также подходит для боя, а второй - PAW 19 CT - заточен под английский бой, но на бронзовой втулке. Вместо масла Exol Optima Racing, которого у нас просто нет, выбрал по характеристикам Motul 710 2T.
Результат получился неоднозначный. 249-ый на шариках воспринял топливо, как родное, вел себя прекрасно, в приглушенном пиковом режиме (как перед взлетом) раскрутился до 15к с винтом 8х4, а вот 19-ый вел себя как-то неустойчиво, выходил из режима, топливо жрал, как водку стаканами. Пока я предварительно пришел к выводу, что для шарикоподшипниковых двигателей это хорошо, а для подшипников скольжения - не очень. Хотя потребуются дополнительные тесты в других вариантах. Тема показалась мне интересной, я был приветствовал любые практические замечания и обмен опытом. Видео с прогоном выложу чуть позже.
что для шарикоподшипниковых двигателей это хорошо, а для подшипников скольжения - не очень
Спасибо за инфу. На английском тоже можно!
С точки зрения синтетики и шариковых подшипников у меня такой-же опыт. Например, я долго летал на ST60V с масленной смесью 22.5% 50/50(касторка/синтетика). Потомо посоветовали перейти на чистую синтетику. Разница была очень заметная! Двигатель перестал перегреватя и желтоватый нагар со стенок ушёл. Запуск двигателя когда он горячий стал легче. Да и переходы 4-2-4 стали более стабильными. Например когда крутил горизонтальную восмёрку, двигател взрыкивал больше и раньше во второй восьмёрке чем в первой. С синтетикой, взрыкивание одинаковое и стабильное. То-же самое наблюдалось на RoJett 51 движке с дудкой. Сталкер 76 тоже любит чистую синтетику.
Спасибо за инфу. На английском тоже можно!
С точки зрения синтетики и шариковых подшипников у меня такой-же опыт. Например, я долго летал на ST60V с масленной смесью 22.5% 50/50(касторка/синтетика). Потомо посоветовали перейти на чистую синтетику. Разница была очень заметная! Двигатель перестал перегреватя и желтоватый нагар со стенок ушёл. Запуск двигателя когда он горячий стал легче. Да и переходы 4-2-4 стали более стабильными. Например когда крутил горизонтальную восмёрку, двигател взрыкивал больше и раньше во второй восьмёрке чем в первой. С синтетикой, взрыкивание одинаковое и стабильное. То-же самое наблюдалось на RoJett 51 движке с дудкой. Сталкер 76 тоже любит чистую синтетику.
Славик, ещё раз вернусь к этой теме, будет корректней уточнять какую именно синтетику лить без дабовлентя касторки, у нас несколько человек пробовали в своё время Мотюль Микро 2Т без добавления касторки и моторы пошли в утиль…
Славик, ещё раз вернусь к этой теме, будет корректней уточнять какую именно синтетику лить без дабовлентя касторки, у нас несколько человек пробовали в своё время Мотюль Микро 2Т без добавления касторки и моторы пошли в утиль…
E.D.L.2 от Model Technics для калильных двигателей.
Слава, спасибо за подсказку, я не решался запускать калильные на чистой синтетике, тоже делал 50/50 и, кстати, почти в той же доле - 23% (кроме Фокса и иже с ним, которым щедро отливал по 28%). Теперь попробую как-нибудь на тех, что на шариках. Супер у меня водится только один, да и тот на втулке, но, полагаю, с Evolution .36 вполне можно будет попробовать. Или на пятнашках типа Enya 15 CX или 11 CX.
Впрочем, речь шла о компрессионках. Выкладываю видео моего эксперимента с PAW 249 TBR-GT. Точный состав топлива: эфир - 30, керосин - 48, масло Motul 710 2T - 20, изопропилнитрат - 2. Винт - 8х4. В диапазоне 8200 - 9000 головка вообще почти холодная. На 10к начинает подогреваться, на 15к - вполне нормальная рабочая температура. Остывает быстро - пока успеваешь бак заправить. Запускается нормально и холодный, и горячий. Да, чуть не забыл: температура воздуха +15 по Цельсию.
будет корректней уточнять какую именно синтетику лить без дабовлентя касторки
Павел, мне трудно дать точно какое масло потому что имя брендов меняют при экспорте в европу. Я только знаю имена брэндов масла продающихся в северной америке. Есть два популярных масла: Ucon LB-625 и Кlotz TechniPlate. Юкон прозрачный а Клоц красноватый. Надо пробовать разные брэнды. Самое главное: масло должно быть гоночное(“Racing oil”) и для двухтантных двигателей. Не гоночное, даже если и для 2-х тактных двигатлеей, не пойдёт.
Где-то в Августе общался с Русланом Куренковым. Он говорил что Литовцы нашли недорогой брэнд масла Maxima который им очень нравится. Он собирался заказать немного Maxima Formula K2 и попробовать. Пока о результатах не слышал…
Выкладываю видео моего эксперимента с PAW 249 TBR-GT.
Звучит что надо! надо будет попробовать!
Вопрос к ТС-Если ВАМ уже “комод” не нужен-может …Хотя тема Ваша.
Топливо “Торнадо” насколько хорошо?Можете подсказать?
С Уважением
Привет.
Сегодня обкатал моторик с первои парои приобретеннои у Николая.На очереди вторая ( если будет время,как никак все священодеиствие происходит на работе 😃 ) Первые впечатления- приобретались только пары.Качество- хорошее.Провозился с вставкои стопорных колец,(одно даже срельнуло в сторону, но удачно, быстро нашел). В комплекте с каждои парои шло по 3 штуки. На поршнях нет выреза юбки, как на оригиналах, поэтому ставились как “встанут”
Картер и остальные “потроха” собирались из кучи давно юзаного хлама (дошло до смешного, когда обнаружилось, что конус планшаибы оказался от ритма, в результате чего планшаиба продавливалась до носового подшипника и расклинивала его. Слава богу что в тои куче хлама нашелся оригинал, и все встало на свои места.
Второи момент- нижнее кольцо шатуна- на 0,2 толще оригинала.Сначала не придал этому значения, но после полнои сборки все опять заклинило, и пришлось подбирать прокладку заднеи стенки по толщине с 0,2 (оригинал) до 0,5.Появился небольшои зазор в сумме 0,15-0,2 (щека вала-шатун-золотник).
Жиклер -микс из корпуса кмд и иглы от цсткам. Диффузор- 3,2 , тоже оригинал.Правда резиновое колечко под диффузор поставил 0,7 по толщине, так что жиклер вошел после приложения неких усилии.Между башнеи рубашки охлаждения и картером была установлена прокладка из фольги, 0,5мм,перед сборкои винт контрика был выкручен напрочь, и вкручен обратно до касания шаибы контрпоршня уже после сборки.
Проп- 8х5 АРС, топляк стандарт. Касторка правда финская,прозрачная как слеза, и пахнет парфюмом, не то, что “наша, родимая с запахом больницы”.
Бак паяныи из жести, около 100см/3.
Мотор завелся на удивление легко, Правда пришлось открутить иглу на пол оборота, а контрик поджать где то на оборот,чтоб появились устоичивые вспышки.Чуть дунул в бак из заправки, чтоб топляк заполнил трубку (такая конструкция бака- вывод питающеи трубки сверху (старая конструкция для рц комбата), и со второго щелчка мотор схватил.Не форсировал обороты, дал отработать бак досуха, слегка покрутил иглу, чтоб добиться стабильных оборотов без “продриси” и на 1/8 поджал контрик. Мотор отработал ровно весь бак, получилось где то 17 минут.После остановки- на ощупь- рубашка была градусов 40, пальцы не пекло при касании.Заправил вторую дозу, открыл иглу на 1/4, но оказалось зря. Мотор категорически не хотел заводиться с “перезалива”
пока не “выплевал” все что попало в картер,только после этого появились вспышки, и после 3-4 оборотов завелся.Дал отработать еще пол бака, начал слегки “сильничать”-поджимать контрик, забеднять подачу топлива. Но проп тяжелыи, сильно не дал развернуться.Ход иглы- максимум +/-четверть оборота, контрик- вообще я так понял что называется “попал”.Обороты так и остались стабильными. Измерить было нечем, да и особо не за чем, моторик поидет на авто кордяшку, там другие пропы и режимы, важен был факт обкатки, стабильности работы и запуска.Завтра попробую на вторую пару поставить винт полегче-7х4, посмотрим, какои это “товарищ Сухов”.После разборки-для смены пары, обратил внимание, что на гильзе между выпускным и внешним (правым со стороны выпускного)перепускным окном- появился небольшои след побежалости. На головке поршня появилось рабочее колечко,но цвет донышка не изменился
В общих чертах- ну оочень доволен, спасибо нашему товарищу (щам) которые через Николая помогают реанимировать то, что казалось уже безвозвратно потеряно. (Персональныи респект будет передан из рук в руки при ближаишеи личнои встрече)
На поршнях нет выреза юбки
Значит “передний” канал не наполняется.
перед сборкои винт контрика был выкручен напрочь, и вкручен обратно до касания шаибы контрпоршня уже после сборки.
А как же винт упора гильзы?
Времена когда моторы катали по пол часа на стенде давно прошли. Режим чуть по богаче и в полет…
Привет.
Обкатал вторую пару.“Товарищ Сухов” оказался реальным
После замены винта на более легкии (7х4 Robbe), появилась температура башни (где то 80-90 градусов) и более высокие обороты.Гильза же осталась девственно желтои, без цветов побежалости.На поршне же появилось слегка коричневое пятно в центре донышка.Стабильность оборотов и легкии запуск горячего мотора- сохранились.
Высота гильзы 33,6 мм, диаметр внешнии-18 мм, вставляется в картер и башню очень плотно. Высота поршня-14,1 мм, диаметр- 14,5 мм. В верхнеи части гильзы, с тыльнои стороны- делана треугольная проточка для фиксации гильзы от проворота. Где то в нете вычитал, что новые пары- не терпят резких перемещении контрика, поэтому подкручивал винт на 1/8 оборота, пока не вывел двигатель на максимальные обороты с обозначенным выше пропе. Обратно контрапоршень отдается неохотно, сказывается посадка и температура. Хотел прилепить несколько фоток и небольшое видео, но там какои то колхоз,вообщем не получилось 😦
Времена когда моторы катали по пол часа на стенде давно прошли
На все правила есть исключения. Например
- Проверка после ремонта двигателя или установки кучи новых деталей. Попроверить если всё поставленно правильно легче на стенде чем на модели, на поле, особенно когда другие ждут полетать.
- Эксперементация: опробовать разные винты, футорки, выставить изначальные обороты на не знаком с двигателее, итд.
- отстутствие модели. Перед тем как начинать строить модель под новый двигатель, полезно узнать если этот двигатель будет или не будет работать как надо. А то я не раз видел людей построивших новенькую модель под неопробованный двигатель а потом мучаются.
На все правила есть исключения. Например
- Проверка после ремонта двигателя или установки кучи новых деталей. Попроверить если всё поставленно правильно легче на стенде чем на модели, на поле, особенно когда другие ждут полетать.
- Эксперементация: опробовать разные винты, футорки, выставить изначальные обороты на не знаком с двигателее, итд.
- отстутствие модели. Перед тем как начинать строить модель под новый двигатель, полезно узнать если этот двигатель будет или не будет работать как надо. А то я не раз видел людей построивших новенькую модель под неопробованный двигатель а потом мучаются.
С этим всем полностью согласен, я имел ввиду что пол часа очень большое время для обкатки такого маленького моторчика при том с цветной парой которая достаточно качественно изготовлена, 5…10 минут вполне достаточно, Ну разве что эксперименты ставить с разными винтами и топливом…
После замены винта на более легкии (7х4 Robbe)
Не маловат для компрессионки 2,5 кубика? Я такой на 1 кубик ставлю, а 7х3 - на 0,8 кубика. Конечно, комод в давние времена исходно разрабатывался для гонок, но тогда должен быть большой шаг (7х7, 7х8 и т.п.). А если “дизель” работает с винтом размера для калильного двигателя, тогда уж лучше калильный пользовать - и обороты, и мощность побольше.
Кстати, рекомендую любителям эфира с керосином при случае приобрести на Алиэкспрессе вот такие алюминиевые банки с винтовыми пробками (ищите “fuel bottle”). Купил на пробу - четко держит, залил топливо, держал неделю - вообще запаха нет, даже если носом в пробку. Взял литровые для переноски, а на полтора литра - для хранения.
Насчет обкатки: обкатка - это правило, а не исключение, исключение, как раз, отсутствие обкатки. И дело здесь не только в паре, но и в литом картере и других частях, так как они практически все привязаны к картеру, так или иначе. В меньшей степени требуется для движков с картером, выточенным из целой заготовки, но таких очень мало, и они очень дорогие. Даже если изготовитель в инструкциях сначала заявляет, что обкатка “не требуется”, когда прочитаешь дальше, выясняется, что фактически все равно требуется (например, Fox 35 Ceramic или Evolution .36).
И еще, если двигатель достаточно долго работал на касторке, перед переходом на синтетику (даже в смеси с касторкой) его нужно подготовить. Один из вариантов - запускать с перерывами с оборотами несколько выше средних до тех пор, пока не выгонит всю черноту, потом желательно промыть внутри и еще раз запустить. Синтетика разжижает и удаляет сажу, и если не сделать это аккуратно и под контролем, движок просто крякнет навсегда. У некоторых особо борзых юзеров даже коленвалы летели.