Проект "Безколлекторная Лама4"
Рассказал бы что за хитрости при проточке оси применил? Оченна интересно узнать технологию.
Могу, собственно, рассказать, как я это осуществлял, наверняка метод неоптимален.
Поскольку вал мотора сам крутится, не предполагалось, что могут быть проблемы с круглым стачиванием до нужного диаметра – уже давно делал подобное “токарение” на дрели. В общем, так и вышло.
Сначала сделал крепление – пластину из алюминия, в ней 4 отверстия, три для винтов крепления мотора, один вокруг вала (это было до всего, чтобы проверить мотор). Поставил мотор, припаял ESC. Зажал это крепление в тиски, подключил к приемнику и к аккумулятору. Кстати, пластина очень пригодилась – при проточке образуется металлическая пыль, норовящая прилипнуть ко всемы намагниченному, да еще и абразив (см. ниже), внутри мотора он нам совсем не нужен! Пдастина все это изолирует от корпуса мотора.
Идея была включить мотор на вращение и дремелить вал абразивной насадкой – тежнология, испробованная на габаритных деталях. В общем, работало, хотя, ввиду твердости стали оси снималось довольно помалу. Чтобы снять 0.01мм, нужно было что-то делать, само не улетало. Тогда бОльшую часть я стал снимать просто напильником, не включая мотор. Для этого нужен хороший напильник, очень мелкий (бархатный) – нормально снимает. Одной рукой попиливал, пальцем другой придерживал снизу ось, чтобы не давить на ось, и чтобы не особенно крутился вал. А другим пальцем можно при этом слегка подворачивать ротор, чтобы пилить не в одном месте. а по кругу. В общем, оно само собой делается, объяснять непонятнее.
Ну, микрометром контролировать, конечно, регулярно. Так снял (на втором моторе) до примерно 2.05мм, дальше поаккуратнее. Пробовал и дремелем с включением мотора – насадкой с цилиндрическим камнем. Правда, тут нужно держать его под правильным углом, чтобы не стачивать на конус. Таким образом тоже снимается хорошо, не очень быстро – мне просто жалко было камень. После дремеля поверхность сильно шершавая, если не сказать острая.
После этого можно подполировать тем же бархатным напильником при включенном моторе. Окончательная доводка – мелкой шкуркой (со слюной), разумеется, включая мотор. Поверхность получается идеально полированная.
Я очень старался, чтобы ось не стала на конус (Уже к концу). В этом оказалась ошибка – сделал конец несколько шире. Наверное, нужно не бояться небольшого конуса, и постоянно примерять, начиная где-то с 2.05мм, реальную шестеренку, а не доверять слепо микрометру, как я делал.
Оченна интересно узнать технологию.
Чтобы я сейчас еще сделал для этой операции – тонкую пластинку, наверное, из алюминия, с отверстием по желаемому диаметру вала (2.0мм), для калибровки диаметра вала в разных его частях. По ее натягу можно было бы судить, в какой части вал получается шире, а в какой Уже. А то обычным образом видишь только максимальный диаметр.
Чтобы я сейчас еще сделал для этой операции – тонкую пластинку, наверное, из алюминия, с отверстием по желаемому диаметру вала (2.0мм), для калибровки диаметра вала в разных его частях. По ее натягу можно было бы судить, в какой части вал получается шире, а в какой Уже. А то обычным образом видишь только максимальный диаметр.
Ну ты, брат, маньяк! Эта технология для очень уж аккуратных и терпеливых. Я сразу скажу, что на это не способен.
Сегодня поменял ось на втором моторе. Сделал, как и планировал, из старого внутреннего вала Ламы. Встала идеально! Вот бы сразу догадаться из чего делать. Век живи - век учись, однако.
Ну ты, брат, маньяк! Эта технология для очень уж аккуратных и терпеливых. Я сразу скажу, что на это не способен.
Это просто так кажется, читая мое неуклюжее описание. На самом деле все элементарно – пока не попробуешь, все равно не оценить.
Можно, наверное, посадить на Locktite или циакрин, или подплющить ось, но сделал по-другому: напаял на ось немного припоя, и напрессовал шестеренки. Сидит, вроде, туго – во всяком случае, пока.
Можно и на циакрин и на припой. Я менял валы как МПетрович и шестерни не плотно насаживались. Для эксперемента, одну посадил на циакрин, вторую на припой. Обе держатся отлично. Только та что на припой сажал, (я сажал на расплавленый припой) немного залитые зубья припоем оказались, но акуратно ножечком почистил.
2МПетрович.
Что то уж очень тяжело все получилось. А когда напресовывал подшипники , чем упирался в подшипник? Я оба подшипника со статора снимал (снялись легко) и акуратно через проставочку диам чуть больше 2 мм напресовал, достаточно мягко пошло. Сначала 1 потом статор, потом 2 - й подшипник. Вот на ротор немного хуже заходило. Вал я менял только один, второй поставил тот что и снял, только максимально вытянул из ротора.
У меня такая же штука как у MPetrovicha произошла. На одном моторе подшипник я повредил при замене оси. Их стало закусывать и мотор вращался туговато. Я их немного расслабил стукнув по оси в обратную сторону. Вращаться стало легко, но мотор стал шуметь и греться. Заменил подшипники от Валкеры 5 4 подошли от внутреннего вала. Но они не расчитаны на такие обороты - люфты большие и тоже шумные. В результате мотор грелся и подклинил немного, после чего сгорел сам и сгорел регулятор. Искры были будь здоров. Заказал снова 2 мотора и 2 регулятора. Пусть будет запас. А вообще моторы зверь. Маленькие и очень мощные. Здоровый мотор не греется.
Оси сделал из сверел на 2 мм. Если бы была ось на 2,3 - лучше бы рассверлил пинион. Гемора ноль, а эффект 100% при минимуме времени.
Пинионы, кстати при необходимости сажу на локтайт если проворачиваются. Держит хорошо и снимается съемничком без проблем.
Вот кстати мое чудо недоделанное 😁 Доделаю - отдельную ветку запощу.
Пинионы, кстати при необходимости сажу на локтайт если проворачиваются. Держит хорошо и снимается съемничком без проблем.
А если подогреть зажигалкой или паяльником, то можно и без съёмничка, само спадает.
Оси сделал из сверел на 2 мм. Если бы была ось на 2,3 - лучше бы рассверлил пинион. Гемора ноль, а эффект 100% при минимуме времени.
Кроме того, что назад их уже не поставишь… Да и неясно, рассверлятся ли с точностью до долей сотой мм.
На одном моторе подшипник я повредил при замене оси. Их стало закусывать и мотор вращался туговато. Я их немного расслабил стукнув по оси в обратную сторону. Вращаться стало легко, но мотор стал шуметь и греться. Заменил подшипники от Валкеры 5 4 подошли от внутреннего вала. Но они не расчитаны на такие обороты - люфты большие и тоже шумные.
Я раз потерял во дворе подшипник внутреннего вала, во всем городе их не было как класса. Я просто сделал втулку – одну из тефлона, другую из латуни, и поставил вместо подшипника (какую – сейчас уже не помню, по-моему, тефлоновую). Работала прекрасно, не хуже родного подшипника. Правда, обороты вала в 8 раз ниже, чем мотора. (Потом, через несколько дней, нашел во дворе свой подшипник! Разумеется, поставил его назад.)
Вот кстати мое чудо недоделанное 😁 Доделаю - отдельную ветку запощу.
Пока выглядит красиво, ничего не скажешь – интересно, как все в сборе будет. Похоже, зазор у них разный…
А зачем дополнительная пластина? Я собираюсь прямо к корпусу крепить, правда, у меня конструкция несколько иная…
Кроме того, что назад их уже не поставишь… Да и неясно, рассверлятся ли с точностью до долей сотой мм.
Назад не поставишь - факт. Ну а то что рассверлятся… что ж тут неясного. Рассверлятся. У меня на Валкере 5 5 стоят рассверленные с 1 мм до 1.5 и посадка не тугая на вал. Капля локтайта фиксирует пинион очень надежно.
Пока выглядит красиво, ничего не скажешь – интересно, как все в сборе будет. Похоже, зазор у них разный…
Это примерка. Я потом и оси немного переделывал. Они щас у меня разной длины. Сверху где ротор одинаково вровень с ротором
А зачем дополнительная пластина? Я собираюсь прямо к корпусу крепить, правда, у меня конструкция несколько иная…
Можно и к корпусу, но я сделал на пластину. Она общая для обоих моторов. Моторы к пластине прикручены без возможности регулировки, а вот пластина подвижная и позволяет регулировать зазоры.
Во как тема то всколыхнулась! Это радует.
Хочу вот какой вопрос помусолить: про подключение микрухи с конвертором ШИМ в РРМ.
По схеме Шульце (того немца, который написал программу конвертора), входы микрухи подключаются до силовых ключей, т.е. надо дербанить блок 4-в-1 и подпаиваться внутри него на плате гироскоп-миксер-регуляторы. По задумке это должно обеспечить согласование сигналов по уровню. Однако, мне лично очень не хочется влезать в блок и паяться там в этой мелкоте. Хочется подключиться прямо на выходы, идущие к моторам. Подумав, не увидел причин по которым нельзя так сделать. В первом приближении подключение представляется мне таким: питание на микруху подаётся напрямую с батареи, рядом с выводами питания один электролитический и один керамический кондёры, а на входы микрухи напрямую с моторных выходов блока 4-в-1, ну и с выходов микрухи на входы регуляторов.
Кто что имеет сказать?
Во как тема то всколыхнулась! Это радует.
Хочу вот какой вопрос помусолить: про подключение микрухи с конвертором ШИМ в РРМ.
По схеме Шульце (того немца, который написал программу конвертора), входы микрухи подключаются до силовых ключей, т.е. надо дербанить блок 4-в-1 и подпаиваться внутри него на плате гироскоп-миксер-регуляторы. По задумке это должно обеспечить согласование сигналов по уровню. Однако, мне лично очень не хочется влезать в блок и паяться там в этой мелкоте. Хочется подключиться прямо на выходы, идущие к моторам. Подумав, не увидел причин по которым нельзя так сделать. В первом приближении подключение представляется мне таким: питание на микруху подаётся напрямую с батареи, рядом с выводами питания один электролитический и один керамический кондёры, а на входы микрухи напрямую с моторных выходов блока 4-в-1, ну и с выходов микрухи на входы регуляторов.
Кто что имеет сказать?
По крайней мере, в моем 4в1 (Blade cx2) силовой полевик сажает мотор на 0. Скорее всего и в ламовском также. Т.е. получается что надо создать уровень логической 1 на входе хотябы резюком. Кроме того, получается инвертирование сигнала в таком варианте.
По крайней мере, в моем 4в1 (Blade cx2) силовой полевик сажает мотор на 0. Скорее всего и в ламовском также. Т.е. получается что надо создать уровень логической 1 на входе хотябы резюком. Кроме того, получается инвертирование сигнала в таком варианте.
А ведь прав, однако! Получается, что надо инверторы на входах ставить, а то управление правым стиком перевернётся вверх ногами. Уж лучше пропаяться, чем на такой мод переучиваться!
А с другой стороны, если не заморачиваться на увеличении количества деталей, то два транзистора и четыре резистора решат проблему.
Ну а если уж копать под корень, то надо инвертировать выходные сигналы конвертера ПРОГРАММНО. Вот только программировать-то я и не умею.
А ведь прав, однако! Получается, что надо инверторы на входах ставить, а то управление правым стиком перевернётся вверх ногами. Уж лучше пропаяться, чем на такой мод переучиваться!
А с другой стороны, если не заморачиваться на увеличении количества деталей, то два транзистора и четыре резистора решат проблему.
Ну а если уж копать под корень, то надо инвертировать выходные сигналы конвертера ПРОГРАММНО. Вот только программировать-то я и не умею.
Купите конвертеры как у меня и не парьтесь. Работают, надежны - проверено.
www.helidirect.com/product_info.php?products_id=41…
А ведь прав, однако! Получается, что надо инверторы на входах ставить, а то управление правым стиком перевернётся вверх ногами. Уж лучше пропаяться, чем на такой мод переучиваться!
Виноват, не врубился в вопрос…
Я именно это спрашивал у немца – чтобы, говорю, не лезть внутрь, тем более, что у меня вообще нет 4-в-1. Он сказал – пожалуйста, мне, мол, нужен был сигнал правильной амплитуды.
Виноват, не врубился в вопрос…
Я именно это спрашивал у немца – чтобы, говорю, не лезть внутрь, тем более, что у меня вообще нет 4-в-1. Он сказал – пожалуйста, мне, мол, нужен был сигнал правильной амплитуды.
Во что не врубился-то? И про какую правильную амплитуду речь? По его схеме питание тиньки берётся также изнутри блока 4-в-1, оттого и правильная амплитуда должна быть как минимум не больше потенциала питания. При запитывании тиньки непосредственно от батареи 7,4В, допустимая амплитуда входного сигнала также возрастает до 7,4В(во всяком случае я так это вижу).
А ты вроде в программировании волочёшь? Так перепиши прошивку-то и Родина тебя не забудет. Серьёзно, займись, а?
Купите конвертеры как у меня и не парьтесь. Работают, надежны - проверено.
www.helidirect.com/product_info.php?products_id=41…
Да я удавлюсь за ОДНУ тиньку платить ТАКИЕ бабки!!! Это развод среди бела дня! Цена моей микрухи 50 рублей и больше она не стоит, ну пузырёк, может, ещё за прошивку. А там сразу ДВА канала. Я думау, что эти ухари с Хелидтректа просто взяли свободно доступную в сети прошивку, малость её подкорректировали и выставили уполовиненый конвертор по такой сумасшедшей цене.
Во что не врубился-то? И про какую правильную амплитуду речь? По его схеме питание тиньки берётся также изнутри блока 4-в-1, оттого и правильная амплитуда должна быть как минимум не больше потенциала питания. При запитывании тиньки непосредственно от батареи 7,4В, допустимая амплитуда входного сигнала также возрастает до 7,4В(во всяком случае я так это вижу).
Если ставить инвертор на транзисторе, то он же и согласует. Банально 7,4 в на резюк, резюк на коллектор и чип, а эмиттер в землю. Ну и подтяжка базы через резюк к полюсу.
Во что не врубился-то?
Да стер уже свою ерунду, чтобы народ не путать.
И про какую правильную амплитуду речь? По его схеме питание тиньки берётся также изнутри блока 4-в-1, оттого и правильная амплитуда должна быть как минимум не больше потенциала питания. При запитывании тиньки непосредственно от батареи 7,4В, допустимая амплитуда входного сигнала также возрастает до 7,4В(во всяком случае я так это вижу).
Да, про входной сигнал. 7.4В, я думаю, никак нельзя, чип на такое питание не рассчитан.
А ты вроде в программировании волочёшь?
К сожалению, не в ассемблере микроконтроллеров, хотя хочу освоить в конце концов. Ну, полярность-то изменить дело нехитрое. Ну, могу, конечно, посмотреть… Все же, мне проще сына напрячь, но он сейчас отсутствует и занят. А, кроме того, я хочу более серьезно все переделать – во-первых, на ATTINY26 (поскольку у меня их два десятка, и, кроме того, на них еще можно много всякого потом доставить). Сынн вроде для него свою программу уже набросал, на С. Но все это потребует времени, так что пока я просто купил один 13й и, надеюсь, на днях его сбацаю по-простому по-немецкому, чтобы хоть что-то летало. Тем более, что мне все равно внутрь своего верта дезть придется, нет там отдельного 4в1 – там вместо этого ФСЕв2.
Да я удавлюсь за ОДНУ тиньку платить ТАКИЕ бабки!!!
Я тоже.
Да я удавлюсь за ОДНУ тиньку платить ТАКИЕ бабки!!! Это развод среди бела дня! Цена моей микрухи 50 рублей и больше она не стоит, ну пузырёк, может, ещё за прошивку. А там сразу ДВА канала. Я думау, что эти ухари с Хелидтректа просто взяли свободно доступную в сети прошивку, малость её подкорректировали и выставили уполовиненый конвертор по такой сумасшедшей цене.
Я тоже.
Ну как хотите. А я вот летаю на них. 😁
Ну не разбираюсь я в ваших диодах. Да и вы похоже не очень 😎
Да стер уже свою ерунду, чтобы народ не путать.
Да, про входной сигнал. 7.4В, я думаю, никак нельзя, чип на такое питание не рассчитан.
Напряжение питания до 5,5в. Максимум 6в. Напряжение 1 на входе + 0,5в от напряжения питания.
Т.е. напрямую к батарее подключать нельзя.
Напряжение питания до 5,5в. Максимум 6в. Напряжение 1 на входе + 0,5в от напряжения питания.
Т.е. напрямую к батарее подключать нельзя.
Твою мать-то! Теперь понятно, отчего немец пошёл этим путём! Я-то имел раньше только слабенький опыт общения с ПИК-контроллерами, а там до 15В можно в питании использовать.
Однако, “партизаны не сдаються”! Можно запеньдюрить однокристальный трёхвыводной стабилизатор на 5В на ту же платку до кучи к транзисторам и резисторам. Места займёт 2х3 мм, а проблему решит.
Если ставить инвертор на транзисторе, то он же и согласует. Банально 7,4 в на резюк, резюк на коллектор и чип, а эмиттер в землю. Ну и подтяжка базы через резюк к полюсу.
Ну да, а выходы 4-в-1 на базы инверторов. Только если питать тиньку через стабилизатор, то подключать питание инверторов нужно тоже после него, от 5В. А в исток ключей тот же пятивольтовый сигнал приходит изнутри блока, хотя это и не важно - затвор-то изолирован.
Жаль я никогда с бескорпусными деталями не работал, даже паяла маленького нет - только на 36Вх40Вт. Жало где-то 4мм диаметром. Да ладно, и на корпусных соберём. Ну будет по площади раза в два побольше - всё равно в пределах 2 см.кв.
Выходит, если нельзя питаться от батареи, то получается в любом случае согласующий каскад нужен, а инвертирующий или повторитель - не важно.