TAMIYA 58415 Toyota Tundra Highlift
Не, тяга спереди- не вариант для меня. Сидел до утра, прикидывал и так и так. Решено поставить рулевую серву параллельно серве КПП, рядышком. Тягу буду делать из длинного болта 4мм. Качалку для сервы КПП заменю на круглую- тогда всё влезает.
Еще вопрос- на сколько переносить назад саму коробку (вопрос к тундроводам)? Я так понимаю- на расстояние разницы в длине карданов?..
а в чем проблема то? все ставят рулевую серву паралельно коробочной, и все нормално туда влезает
а в чем проблема то? все ставят рулевую серву паралельно коробочной, и все нормално туда влезает
А где я написал про проблему с параллельной установкой? 😃
Потихоньку двигаюсь. Поднята и сдвинута коробка, соответственно, поднялась и серва переключения передач. Вопрос к опытным лифтоводам- нормально ли, что понижайка включается беззвучно, а вот скоростная передача (также, как и отключение оной)- с заметным отчетливым щелчком, довольно жестким.
И еще (уже спрашивал, но уточнюсь)- передачи можно безболезненно перетыкать на ходу, да?
то что клацает нормально, я на своем переключался по разному и на ходу и сбрасывая газ. проблем небыло
В ходе всех переделок рама лишилась двух поперечин жесткости- крепления аккумулятора и еще одной- пластмассовой планки, которая стояла в раме сразу за КПП. Вопрос- стоит ли усиливать раму, компенсируя эти детали? В отличие от двух собратьев, у тундровской рамы в штатном месте крепления аккума слабинка есть в виде двух вырезов под акк…
Попробуй ее руками на скручивание, по идее не должно сказаться.
Попробуй ее руками на скручивание, по идее не должно сказаться.
Угу, жесткая. Но все равно для верности укрепил штатным держателем для аккума- но только над рамой, а не под, как было изначально.
Коллеги, вот сижу со своей собранной Тундрой и думаю - мне вот с такой можно на соревнованиях появляться, или даже смысла нет?
Пока не могу купить резину, порезал протектор у стоковой, стало получше. Правда на улицу не выбирался, так как не загерметизировался еще.
Зато полазил дома по гантелям - они, думаю, не мягче камней 😃
Собственно, вопрос, про соревнования, потянет ли она, или надо копить на резину, лебедку и т.д?
на стандартной резине вообще нет смысла появляться вообще
Вот блин… А может ее как-нибудь в керосине или скипидаре размочить можно?
нет, она жесткая,не цепкая и вообще похожа на говняшку((( не понимаю тамиевцев, ладно еще с рессорами и другими косяками, но резину то уж нормальную можно ставить
ну я думаю что тамиевцы не предполагали что их технику будут катать в “таких” условиях, а резина у них самая приличная только на паджерике и то это только по отношению к лифтерской и хомяковской, вообще тамиевцы странные ребята:)
кстати как ни странно эта кхм… пластмасса-резина поднимается в горку по полированной доске гораздо лучше, чем тот же муд слингер 1,9 … так и не понял почему
но для улицы она однозначно не годится, дома совсем другие условия
просто слингеры не предназначены для того что бы по полированным доскам ездить:) они в жиже гребут получше многих, но на гладких камнях и на льду практически бесполезны, из баллонов, которые без плясок с напильником встанут на тундру советую присмотреться к этим или этим и та и другая отлично едут почти везде, а слингеры лично мне совсем не нравятся
а резина у них самая приличная только на паджерике и то это только по отношению к лифтерской и хомяковской
Вероятно, все зависит от года выпуска…Потому что, на моем Паджере (брал около полутора лет назад новым) резина тупо пластмассовая- стоковая лифтерская по сравнению с ней- просто образец “резиновости” и мягкости… Вот так. Т.ч., либо на СС-01 она стала хуже, либо, на High-Lift- лучше. 😃 Вероятно, первое. Потому что, хуже, чем пластик на моем Паджере, уже некуда.
Кто-нть клеил металлические шильдики “V8” на крылья? (те, которые поверх наклеек сажаются) Шильдик немного на изгибе крыла получается, и металлическая маска постоянно отклеивается… 😃
Закончил, наконец, постройку своего Toyota Tundra High-lift “Тундровый волк”. Ничего супер-инновационного, но обо всем по-порядку и с фотками- вдруг кому-то что-то пригодится. Итак.
Еще до покупки закупил “Flat Iron 1.9” и набор пылезащитных подшипников. Сначала, хотел сделать стоковую модельку с колесами побольше и на этом успокоится. Но… “Вы же знаете армян…” Тут чуток подделал, там капельку подпилил… И понеслась!
Конечно, первым делом поднял коробку и сдвинул ее назад, поменяв при этом местами карданы. Применен был обычный металлический конструктор, правда, пришлось немного растачивать отверстия в некоторых местах его планок, чтобы они сошлись с отверстиями в раме.
В результате переработки, дорожный просвет под самой нижней точкой внутри базы стал равен 60мм. Карданы тоже не плачут- угол вполне адекватен, чтобы кататься в стоке. Конечно, убрал защиту раздатки и ее крепление.
С подъемом коробки пришлось пополамить пластиковую плиту, на которой крепится электроника и к которой привинчивается кузов. Однако, ампутировав “лишний” средний участок, который упирался в коробку, пришлось все равно ставить 4мм проставки под крепления этих самых располовиненных частей- иначе, они упирались в пластину конструктора, на котором держится коробка. Такая вот цепная реакция. 😃 Соответственно, кабина-таки была приподнята, но всего на 4мм, что практически незаметно. Штатные пороги с резиночками очень понравились, но упирались в колеса, посему, были сдвинуты с помощью пластиковых промежуточных планок в цвет кузова. Также, от штатных рессор, достойных применения на КамАЗе 1:1, оставлено по 2 листа на колесо.
В результате подъема КПП, штатную корзину аккума пришлось повесить “кверх-ногами”, что впоследствии мне помогло при компоновке питания освещения. Сам же аккумулятор поселился в пределах рамы, в задней ее части.
Следующим логичным этапом стал подъем сервы КПП. Сделано это было с помощью переворота штатного крепления и дополнительного использования проставок под саму серву.
Привод рулевой через 36 колен не устраивал, и был переделан посредством установки рулевой сервы рядышком с сервой КПП, только сильно ниже- опять же, через проставки. Прямая тяга к кулаку была сделана из длинного болта- ничего нового.
Далее, сделал направляющую для штока КПП, чтобы она не перекручивалась при включении понижающей.
Далее- самое для меня “вкусное”, и, одновременно- муторное, что заняло чуть ли не бОльшую часть времени переделок- проводка света. Без углубления в подробности, скажу лишь, что использовал всю возможную иллюминацию “Тундры”- установлено 25 светодиодов (все подключены параллельно, некоторые- через резисторы), а не задействованы из них только два, отвечающих за задний ход- пусть пока просто будут, мало ли. 😉 Освещение развел на 4 канала, на все сделал выключатели. В общем и целом, шаська после всей “хирургии” выглядит пугающе, но зато, ничего не болтается, все крепко и сбито. По проводам, сделал небольшой запас для снятия обеих частей кузова в полевых условиях, при крупном же ТО можно распустить стяжки- тогда, кузов можно отодвинуть вообще на добрых сантиметров 30.
Питается вся эта кухня от 4 “АА” элементов, которые закреплены в сборке. Изначально это была обычная последовательная коробочка на 6V, но путем минимальной доработки была превращена в сборку на 3V, на которые рассчитан свет.
Ну вот, пожалуй, и все из основного. Далее несколько общих фоток. Спасибо за внимание.
полирнуть бы кузовок финишной полировкой…
а где рисунки на кузове, контур которых обводился маркером?
я бы хром весь в черный задул
полирнуть бы кузовок финишной полировкой…
Знаешь, я так устал за эти три недели практически круглосуточного строительства… Пускай остается уже как есть. 😃
а где рисунки на кузове, контур которых обводился маркером?
Решено было их не наносить, т.к. предполагалось их сделать совсем мелкими, размером эдак 10х15мм, но я просто не смог как следует вырезать такую сложную маску (хотел силуэт волка нанести кое-где).
я бы хром весь в черный задул
Из хрома задул только гриль. Ну, на вкус и цвет… 😉