Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
У меня такие кулаки стоят сошками назад, то есть тяга сзади моста, а от сервы спереди.
Если надо, пишите в личку, скину фотки.
Кто-то ставит гнутую тягу между кулаками снизу сошек, а от сервы тягу сверху, кто-то наоборот.
вообще поиск в гугле по картинкам дает общие представление об установке этих кулаков.
с переносом сервы на раму:
Таким образом, проще всего по месту смотреть как удобнее все сделать в каждом конкретном случае.
Кто ставил, поделитесь, пожалуйста, опытом, как такая конструкция поворачивает и какие у вас рулевые тяги?
Делюсь опытом. Кулаки и хабы стоят ванкович. Тяги тоже ванкович. В принципе можно оставить родные их просто надо удлинить. Поворачивает отлично почти на месте разворачивается по сравнению с родными. Обязательно надо менять CVD приводы. Если не поменять не будет так поворачивать. У меня стоят китайские CVD. Чуть закусывает на максимальном вы вороте. Заказл жду родные CVD. Считаю что ванкович луче чем Родные на 100% и луче чем альтернатива от axial.
Да ещё забыл надо делать вылет колес. Родные могут задевать об тяги или пружины. А сколько вынос надо это уже на месте смотреть надо. у меня вынос 1см
Подскажите пожалуйста Передний поворотный кулак правильно стоит (имею ввиду угол наклона ) или надо переместить параллельно раме Что то забыл
Правильно все стоит. А угол наклона называется кастор, и он не от кулаков зависит, а от с-хабов.
а от с-хабов
А угол же не как не поменять . у них стандартное же место!
ну почему нельзя? Можно. Длиной тяг например, но другое дело зачем. Бывает на авто с короткой базой и высоко расположенной коробкой для облегчения жизни карданам мост поворачивают вплоть до получения нулевого кастора.
Вот у аксиала коробка высоко как раз, и такая проблема возникает при сильном уменьшении базы.
Почему я задал вопрос по поводу установки поворотных кулаков. На странице 12 рисунок 4 инструкции нового рубикона который с люстрой написано как правильно ставить с-хабы на мост. Я пробовал поставить по другому и у меня не получилось. Еще меня смутило что передние аммортизаторы стоят под углом.
Кстати колесная база у него меньше 305 мм вместо 313 .
Перекинул площадку под акк вперед. Оказалось, что в таком варианте скорлупка передком упирается в край корзинки для акка (обратной стороной “радиатора”). Вышел из ситуации, лифтанув кузов на максимум. Но в результате получил щель в полсантиметра между бамперами и корпусом. Как выйти из такой ситуации? Щель выглядит некрасиво. Неужели отрезать край корзинки? Или можно поставить вперед такие же стойки как стоят сзади (там смещенная точка), и развернув и спереди и сзади получить смещение корпуса относительно шасси (вроде где-то с сантиметр вперед получается. Бамперами отыграть это смещение, чтоб смотрелось нормально.
И еще вопрос, на верхних точках крепления амортов есть несколько отверстий. Что даст смещение этой точки крепления внутрь машины? Сейчас аморты стоят практически вертикально, а при смещении наклонно будут (немного)
Перекинул площадку под акк вперед. Оказалось, что в таком варианте скорлупка передком упирается в край корзинки для акка (обратной стороной “радиатора”). )
Я тоже перекидывал акк на перед корзинку кусал. а так нужны фото.
И еще вопрос, на верхних точках крепления амортов есть несколько отверстий. Что даст смещение этой точки крепления внутрь машины? Сейчас аморты стоят практически вертикально, а при смещении наклонно будут (немного)
Когда амморты вертикально, у них работа происходит линейная, т.е. на всем протяжении сжатия они сжимаются с одинаковым усилием, чем наклонней аморт тем прогрессивней становится сжатие, например до 30% сначала мягко после жесче. Как то так. А вообще это можно посмотреть в гугле о работе прогрессии подвески, и про наклон тоже.
плюс при наклонном расположении амортов чуть добавляется хода
Не много фоток, продолжение:
Люстра от Gear Head
Пришла площадка от итальянца, и немного электроники
Синие ц-хабы и синие гайки)))
Стикербум пополнился новыми наклейками.
Ребяты, а вот такой вопрос!
Сток Axial Honcho, после замены сгоревшего регулятора на аналогичный (ae-2) начались следующие проблемы - периодически (примерно 3 раза в час) машина ни с того, ни с сего начинает ехать назад, на пульт не реагирует, в то числе и на повороты. Выключаешь, включаешь заново и все нормально. Новый регулятор залит смолой, то бишь с влагой это вряд ли связано. Чего это может быть?
Спасибо!
Выключать питание на пульте и на борту и поменять батарейки в пульте, для начала. И заново забиндить приёмник.
А может быть дело в регуляторе? Я тут в инструкции прочитал, что его тоже надо настраивать когда ставишь новый, а я просто подключил и поехали…
У меня была похожая проблема. Виной оказалась серва, ее коротило периодически. Серва была траксас. По воде не ездил, но дал газ в пол на бк по щебенке так, что проводу внутри стало плохо и что то там произошло. Тоже думал на регуль но все было нормально с ним. Так что стоит проверить с отключенной сервой или с новой в квартире. Регуль все же плаг энд плей, ставил на акса одного такой покупной отдельно - проблем нет, ничего не настраивал.
у меня такая же проблема была, модель начинала самостоятельно двигаться, проблема была в серве…поменял, все прекратилось…
Продолжил медленными шагами делать свет на модели.
Вот результат:
Пришли ко мне новые карданы от scx10. И тут всплыл косяк - на старых мостах хвостовик без дырки, а в новых карданах длинный пин как раз для дырки. Естественно он не лезет до конца. Кто как решал проблему? Сверлить хвостовик или укорачивать пин?
Сверлить хвостовик или укорачивать пин?
Зачем укорачивать? пригодится.
Купить короткий пин да и все.
Сверлить хвостовик или укорачивать пин?
Хвостовик просто так не просверлишь. Действительно, стоит зайти в магазин метизов и найти там стопорные винты подходящей длины - 5-6 мм с резьбой М3, если не ошибаюсь.