Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Я всегда слишком быстро забегаю вперед. На данный момент scx10 и эксперементы с ней, в будующем постройка супер класса.
Тогда просто уже взять сцх. самому разобрать, пощупать, собрать, тогда не на словах станет понятно, что с ней можно делать, что не стОит. Суперкласс точно не получится.
У краулеров
какие нах 20кмч, 2-4 максимум, краулер ползать должен по миллиметрам и пилот каждый миллиметр контролировать должен, у трофийки средняя скорость 5-7кмч(быстрый шаг) больше просто не нужно, во первых потому что мостовая модель не особо устойчива в поворотах, во вторых потому что в 90% случаев дифы заблочены и не совсем правильно устроено рулевое на скорости трофийка не рулиться, в третьих в большинстве случаев на трофийках стоят довольно примитивные аморты, которые отлично работают на маленьких скоростях, но на большой скорости модель начинает скакать на каждой кочке
вы точно уверенны в том что вам нужно в трофи? если хочется пылить и прыгать берите врайта или ети, scx для того что бы не спеша рубиться в грязи и катать по лесным тропинкам
Вопрос про карданы опытным владельцам самодельных моделей с мощной силовой, например с редуктором от шуруповерта или коробкой от Саммита:
Какие из карданов способны выдержать большой крутящий момент, не обломив или раздолбав при этом уши крепления крестовин, а так же имеющие хорошие углы работы.
Вот к примеру: есть у меня джун факи, по надежности устраивают абсолютно всем, но угол маленький.
Присматриваюсь к траксовским, вроде по ним не слышал пока негатива, но настораживают тем, что из пластика, боюсь со временем разобьются отверстия в ушах, где стоит крестовина.
не спеша рубиться в грязи и катать по лесным тропинкам
Жень, ну не совсем)) я вот тоже так думал, пока осенью не взял модели “за грибами”. катать по лесу (не тропинкам) - вообще класс. это не придирка к словам. это идея именно копийной экспедиции, когда модель максимум приближена к SUV. разлоченный передний диф и правильная рулевая “на скорости” вполне себе делают модель адекватной и усложняют езду по лесу. сцх с 27 мотором может вполне себе красиво попылить. конечно, это не шорт и не врайт. сцх хорош именно тем, что из него можно сделать без особых напрягов все, что угодно - хоть почти шорткорс, хоть ползуна.
может вполне себе красиво попылить
я не спорю, сам катал на 27Т да и катлета 35Т и 3s, но все же это не 20кмч
SrgM смотря как технику использовать, у меня на 8х8 аксиаловские карданы между мостами(новые которые), а от редуктора до рк кардан из частей от топкадовского кардана, хороший крепкий кардан, но разбивает если на больших углах приходиться работать. если кардан постоянно будет работать под углом лучше брать с ограниченными углами, типо тех же джунфаков, что бы его не клинило, вот те же топкадовские, угол у них побольше чем у джунфака, у мипов еще больше угол работы.
по поводу пластиковых карданов, они лучше переживают моментальные нагрузки- резкие старты/остановки, например карданы от того же саммита очень даже крепкие, их конечно тоже разбивает, но зато они дешевле чем металл, но у саммитовских карданов крепление под свой хвостовик, на 5мм их просто так не натянуть
Какие из карданов
Ифа, вес 5 двести. Коробка саммит. Сначала стоял джунфак, причём со спиленным наполовину шлицом в маме. К кардану претензий никаких, но постоянно срезало или ломало пины, причём и родные, и из хвостов дорогих свёрел… Усилие, особенно на 1-ой передаче, нехилое.
Дальше, поставил пластиковый кардан от саммита, к КПП с родной крестовиной под 6 мм., к раздатке похожую крестовину, но под 5 мм., не знаю, от чего. Она вылетала, при резких нагрузках.
Сейчас стоит полностью саммитовский кардан, всё ок, и при буксах, и при большой нагрузке… Отверстие под кардан, да, 6 мм., но засчёт того, что оно прямоугольное, на валу раздатки сидит плотно+ сквозной пин с резьбой. Поэтому, быть ему)) Такие мясистые крестовины, думаю, разобъёт нескоро, на саммите нагрузки побольше будут.
Добрый всем коллеги. У меня будет вопрос? Решил свой “Акс” перевести, на липо-аккумуляторы. Система коллекторная, вот такая: www.xmodels.ru/catalog/38/4045/ . Но от нее стоит, только регуль на базе. Что с мотором случилось… долгая история! Суть не в этом. Регулятор поддерживает липошки 2Cell. Вчера купил разъемы “бананы” и “пищалку” ( что это всем известно ). Все переделал ( до этого катался на гидридах ). Все отлично работает! А вот теперь сам вопрос?. Как мне на коллекторном реге выставить, отсечку? Так как параллельно, еще занимаюсь дрифтом. Там все понятно, так как стоит Б/К и программируется через программатор. Все акки ( липо ) у меня 2Cell начиная от 4.000mAh. до 6.000mAh. 25-35С. Так как здесь повторюсь, выставляется отсечка? Обычно ставлю 3.5. Ориентироваться по индикатору? Вроде толком и не уследишь, в порыве грязомеса=)… Перерыл форум, но толком так и не нашел нечего. Подскажите пожалуйста. Заранее всем благодарен! С Уважением Евгений.
Если он поддерживает липо, то отсечка в нём есть по умолчанию, ничего выставлять не нужно.
А в голове отсечка не реализуется при наличии пищалки?
Не у всех)) Сорри за офф.
Перерыл форум, но толком так и не нашел нечего.
Потому как надо было не форум перерывать, а сайт производителя. Мануал выложен.
The Atomik 320A ESC Waterproof Brushed ESC was designed to
be used in cars, trucks, and rock crawlers that run brushed motors.
There is a automatic low voltage cut off that shuts off motor power
when the battery voltage reaches 6.2 volts. In addition if there is
too high of voltage applied to the ESC, we have added a over
protection circuit to prevent damage. With simple forward, brake,
and reverse controls, setup is quick and easy.
Если кратко - по умолчанию стоит 6.2 вольт на отсечку, что есть 3.1 на банку под нагрузкой, что есть более чем достаточно для того, чтобы защитить липоль от переразряда Ставить 3.5 на банку на отсечку - это оставлять эдак от 800 до 1200 мах в паке для ваших акков. липоль нелзя разряжать менее 3 на банку без нагрузки, указанная напруга под нагрузкой - это от 3.4 до 3.7 вольт на банку в зависимости от качества пака. так что катайте и не напрягайтесь.
Спасибо большое! Как я лично понял, поключить “пищалку” а можно и без нее и не парится? Правильно вас понял?
Ребят, может кто пользовал вот такой клей: UHU PLAST special- интересуют впечатления)) без циакрина, похож на клей для стендовых моделей (по запаху точно), но в отличии от стендового- склеивает пвх, отрывается не очень просто… НО мои эксперименты на обрезках это одно, а использование при постройке кузова, совсем другое… Если есть опыт использования с ПВХ- расскажите пожалуйста. ❗
сли есть опыт использования с ПВХ
есть)) этот клей вообще супер вкупе с циакрином
сохнет быстро, но не мгновенно, позволяет корректировать детали, протекает на бОльшие площади. единственный минус - шов не такой каменный, как от циакрина. прочный, но не аццкий монолит. незаменим, если ты хочешь склеить 2 детали большими площадями, поскольку циакрин ты устанешь равномерно распределять, по большой площади, а если и распределишь - береги глаза и нос)) ну, в общем, кто пробовал - тот поймет. и самое неприятное, что на точное позиционирование деталей у тебя одна попытка)) УНУ пласт лишен этих недостатков.
из трубочки наливать неудобно - лучше размазывать куском того же пластика как шпателем. ну и трубочка быстро затыкается засохшим клеем - тут уж никуда, тонкая проволока в помощь
Помогите определить марку модели,производителя.По возможности выложить фото.Скорей всего это был краулер,так как дифференциал заблокирован на мосту.Двигатель стоял нитро.Цепная понижающая передача.Масштаб наверно 1:10,но колесо 150 см в диаметре.Необычное боковое,почти горизонтальное расположение стоек.Стоит рычажок тормоза на раздатке.Остальная часть отсутствует.Хочу возродить это чудо.
Если двигатель нитро, то это 99.9% не краулер. Либо какой-то ацкий самопал.
Да,что не краулер,я понял.Но не самопал точно,очень всё качественно сделано.
Помогите определить марку модели,производителя.
Вот эта модель kyosho Mad Force Kruiser и ссылочка не рекламма www.hobbycenter.ru/product_info_32925.html
Сомнительное утверждение.
Почему же?