Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Подскажите лучшую резину 2.2
Для вопросов про резину есть отдельная тема. Хоть и называется 1.9, но там такие вопросы задавать уместнее. По сути вопроса-ничего хорошего в мудах 2.2 нет, кроме монстрового размера. Нехило завышает ЦТ, в грязи моментально закапывается, да и вообще смотрится на трофийке убого… Если бы у неё были какие-то очевидные достоинства, наверно, она пользовалась бы бОльшей популярностью, чем есть.
Подскажите лучшую резину 2.2 для грязи и снега пока склоняюсь к RC4WD Mud Slingers 2.2"…
Если брать слингеры- носи с собой спиннинг. Закопаются моментом)
Я лично что на трофийках, что на врайте, предпочитаю питбулли
Всем привет! Подскажите пожалуйста, можно ли подключать лебедку Warn, не в приёмник, а напрямую от аккума машинки 7.4В, не сгорит лебедь? А если можно, то BEC, я так понимаю, и не нужен? Заранее спасибо за ответ!
Други. Вот всюду американцы пишут про некий black grease. А что за зверь такой? Я все шестерни и подшипники литолом 24 мажу. Заканчивается, родимый. Вот что бы посоветуете взять для смазки?
Олег, кстрол лмх/мобол xhp222. Мне лично Мобил больше нравится. Он гуще и вообще не вымывается из мостов.
Андрей, думаю инструкция подробно расскажет про это.
Вообще варн отличается только красивым корпусом от прочих лебёдок. Прочие лебёдки можно подключать напрямую к 2s
Олег, кстрол лмх/мобол xhp222. Мне лично Мобил больше нравится. Он гуще и вообще не вымывается из мостов.
Спасибо. Съездил, купил Mobil XHP 222. Самый дорогой из фактически представленных (а выбор был большой).
Вопрос, коли зашла речь о набивке. Насколько я вижу по фотографиям, многие практически до отказа забивают мосты. Насколько понимаю, цели - максимальная влагозащита. Такой объем не затрудняет вращения того же дифференциала?
Олег, дорогой?)) так там объём какой. У меня большой автопарк-> мостов много. Все забито им. Делаю ТО переодически-> израсходовал 1/3 максимум.
Дифференциал “раскидает”(выдавит) излишки на первой покатушке.
Lmx, например, понравился меньше.
Олег, кстрол лмх/мобол xhp222. Мне лично Мобил больше нравится. Он гуще и вообще не вымывается из мостов.
Вообще, набивка мостов, коробки делается с целью лучшей влагоизоляции, как понимаю. Или есть еще какие-то доп. мотивы?
Вообще, набивка мостов, коробки делается с целью лучшей влагоизоляции, как понимаю. Или есть еще какие-то доп. мотивы?
Вообще мосты по стыку герметиком мажут для изоляции, а смазка скорее от ржавения металлическим частей и непосредственно для смазки шестерней. Надеяться на полную набивку смазкой как на хорошую герметизацию не стоит.
Вообще мосты по стыку герметиком мажут для изоляции, а смазка скорее от ржавения металлическим частей и непосредственно для смазки шестерней. Надеяться на полную набивку смазкой как на хорошую герметизацию не стоит.
Не-не, про герметик момент понятен и не обсуждается. Меня скорее интересует все же вопрос именно набивки как таковой. Зачем? Я понимаю смазка шестерней (требуется мизер) и ну может просто обмазать вал, а также подшипник для доп. защиты от короззии. Но именно в набивке есть какая-то дополнительная выгода?
Ага, вес моста. 😃
смазка шестерней (требуется мизер) и ну может просто обмазать вал, а также подшипник для доп. защиты от короззии
Больше и не нужно, в полной забивке практического смысла нет, всё равно будет выдавливать через подши. Если корпус моста хорошо загермечен, то можно сделать в орехе отверстие, с резьбой под винт М3, и периодически шприцевать, между ТО с разборкой. Делаю так почти во всех мостах, к примеру
по стыку герметиком мажут для изоляции
при этом многие не подозревают что пары отверстий по краям мостов и два из трех пеньков под площадку сервы(мосты scx10) сквозные…
имхо, нет никакого смысла в герметике или моменте по стыку, главное закупорить большие дырки всерху и навалить мазута погуще, все, мосту ничего не грозит, да в него будет попадать вода, она в любом случае будет попадать в мост через подши, хвостовик и полуоси, как бы вы не мазали герметиком
Но именно в набивке есть какая-то дополнительная выгода?
Забитый смазкой мост имеет большее сопротивление вращению и предотвращает дерганое “игрушечное” поведение авто на препятствиях, чуть медленнее скатывается с препятствий.
SPIRITUS, вы гудроном мост забиваете что ли?
Почти))) Ну очень густая и липкая смазка Протеч(куплена лет 10 назад в хоббицентре)когда шестерни крутятся там аж сопли как паутинки тянуться. Отвертка стоит! Гоночные машины просто при забивки подшей уже нереально тупили…посему простояла почти 10 лет, а теперь в трофях пригодилась😈
Фигасе там нагрузка на комбо
Что вынес для себя:
- Как не крутись, вода окажется внутри моста через, как минимум подшипы.
- Потому герметически по периметру не столь критически важно.
- Вот с набивкой так и не понял до конца: просто немного обмазать все для защиты от коррозии, набить по гуще, но не под завязку, набить так, чтобы аж выдавливало излишки (доп. сопротивление же будет давать?).
Отдельный вопрос по шприцеванию: наличие в мосту воды, вымывание старой смазки и быстрое её обновление?
Как не крутись, вода окажется
Не претендую на истину, но, при гермеченном по периметру корпусе, и обильной закладке качественной смазки именно около наружных подшипников, воды в мостах, при разборке, никогда не наблюдалось, максимум роса от конденсата… Почему и шприцую через отверстие. А, может, просто ТО часто провожу))
с набивкой так и не понял до конца
просто немного обмазать все для защиты от коррозии
Все делают, кто как привык.
Что вынес для себя:
- Как не крутись, вода окажется внутри моста через, как минимум подшипы.
- Потому герметически по периметру не столь критически важно.
- Вот с набивкой так и не понял до конца: просто немного обмазать все для защиты от коррозии, набить по гуще, но не под завязку, набить так, чтобы аж выдавливало излишки (доп. сопротивление же будет давать?).
Отдельный вопрос по шприцеванию: наличие в мосту воды, вымывание старой смазки и быстрое её обновление?
- Окажется. Единственный выход - фторопластовые втулки вместо подшей + сальники и специальные водоотталкивающие составы. Но так редко кто делает.
- герметить наглухо периметр есть смысл на суперпупер алюминиевых мостах с прочными шестернями и втулками в которые вообще не надо лазить(а вот шприцевать обязательно). В остальных случаях в стоке так или иначе попадание воды - вопрос времени и условий катания
- если не рассматривать полочные варианты, то:
а) есть желание и возможность часто лазить в мосты, редко ныряешь в воду, периодически ездишь относительно быстро - есть смысл понемногу обмазать шестерни и стыки корпуса.
б)Часто и подолгу едешь\буксуешь в воде, не гоняешь быстро и не готов к частому ТО - тогда забиваешь по полной, вместо подшей втулки, корпус герметишь +шприцевание.
Между этими двумя крайностями куча вариантов под свои конкретные условия и возможности 😈
Шприцевание выдавливает смазку с водой и абразивом из подша. Там же как не мажь, между хексом и подшиком всегда набивается грязь и постепенно все это проникает в подш. Шприцевание выдавливает все это наружу. Но делать это надо регулярно иначе смысл теряется.
Всем добрый день!с шасси вопрос решён почти на 70% и теперь в планах начало постройки кузова и встал вопрос в материале,до этого использовал ПВХ пластик и полистирол,в это раз решил попробовать поработать с композитом,хотелось бы услышать ваше мнение поэтому поводу?кто нибудь с ним пробовал работать и как выходит по массе готовое изделие?в постройке в 3D выходит вроде как не большая масса,а что будет в Реале не известно никому (
В композитах не силен, но мне думается корпус будет легче и крепче при условии правильного его изготовления и тщательной подготовки. Правда цена, по сравнению с ПВХ, гораздо выше…
На счет композита… В юности делал обвес на пацанский таз ваз 2110. Использовал стеклоткань как армирующий элемент и эпоксидку как связующее. Скажу я вам процесс геморный, вонючий и пыльный. Добиться наилучших результатов можно при условии изготовления качественных матриц - негативов. Но даже при хорошей матрице сложно сделать хорошо мелкие детали и грани на 1:1, а уж на модели 1:10 и подавно. При единичном изготовлении если не делать матрицу, а использовать только пуансон как болванку, приходится много шкурить и пылить и шпатлевать. Эпоксидка плохо шлифуется, стекло-пыль летить, руки потом чешутся, приходится для выравнивания класть ведро шпатлевки а это дополнительный вес. Но тем не менее попробовать можно, материалы не дорогие сами по себе. Опять же при массовом производстве вакуумное формование видится более перспективным несмотря на трудоемкость подготовительных работ - модель, пуансон и тд.
Други, подскажите. Гермечу серву. По трофийному «по крышу» не ездил, потому мой стандартный способ здесь прокатит? А именно:
- Лаком плату.
- На выход вала смазки. Резинка не нравится, так как доп. сопротивление создаст.
- Все стыки, винты, выход кабеля герметиком.
Залива вроде быть не должно. Конденсат разве что. Но все же: на Аксиале потенциометр же открытый как дуршлаг, но во всех описаниях про него почему-то забывают. Как вы решаете этот вопрос?
Лаком плату
лак верните жене, на электронику только специально для этого предназначенные изолирующие покрытия.
на выход вала из тонкого поролона вырезаете колечко и пропитываете его маслом, лучше нет ничего!