Search in topic
FULL Metal Scale RC GAZ-69 1/10 Своими руками

На любых соревнованиях по копиям( неважно чего) всегда больше шансов у офигенной копии, но ни хрена не ездчщей(плавающей\летающей) чем умеренная копия, отлично ездящая((( а вобще то я стендовыми копиями занимаюсь))) так что я за копии))

В тему о маленьких акках, автору в помощь, маленькие и не дорогие, штук 5 купить и менять каждый час.
Р-р 70х35х13
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…

Не реклама.

Жень, 20С не маловато будет?

Мне кажется норм. Размер маленький. Свои 160 ватт будет отдавать нормально,а куда уж больше то? Не будет мощи хватать - автор думаю сможет коробку переделать 😃 Ведь у 69го не дизельный 200сильник был

invisible13:

Мне кажется норм. Размер маленький. Свои 160 ватт будет отдавать нормально

Если смотреть скажем EZRUN + 32Т движок, он в пике (то есть в горку “тапкой в пол”) жрет 15 ампер. Можно взять 17 витков, тогда будет жрать ампер 20-25.

На этих выходных произошло знаковое событие - я наконец приобрел двигатель и электронику для радиоуправления. У меня в городе есть Пилотажевский магазин. Там я все и купил.

Звук и свет пока не покупал. Двигатель, сервопривод, приемник и регулятор довольно плотненько помещаются в моторном отсеке (если их туда свалить кучей):

Когда элементы будут установлены на свои места укорочу все провода по месту. Тогда под капотом станет свободнее. В аккумуляторе планирую переставить банки и поместить его между лонжеронами рамы под грузопассажирским отсеком. Уже примерял. Рама требует доработки по месту, но ничего серьезного. Аккумулятора на фото нет - он в сервисном центре на переконфигурации.

Теперь буду изготавливать кронштейны и устанавливать аппаратуру в модель. Но сначала надо сделать редуктор для двигателя. Кое-какой опыт после изготовлении раздатки имеется.
Как пояснили в магазине, для перевода скорости в масштаб, она не просто делится на масштаб, а переводится по специальной формуле, которую посоветовали взять из области судомоделизма.
По предварительной оценке на выходе редуктора должно быть примерно 300 (грубая оценка) оборотов в минуту. Вал двигателя вращается со скоростью 16300 об/мин (на 7.2V) оборотов в минуту, крутящий момент - 554 г/см (на 7.2 V). Т.е. редуктор нужен с передаточным числом примерно 1:50…
На выходе такого редуктора крутящий момент получится 27700 г/см или 2.716 Ньютон-метр. С таким крутящим моментом не свернуть бы трансмиссию.
Где же взять шестерни для редуктора? Искать на развалах и птичьих рынках?..

Говорю сразу у вас будут проблемы с приёмом сигнала! Когда я делал свой полностью металлический ЗИЛ-130 тоже сначала поставил аппу 27 мигагерц((( И куда бы я не переносил приёмник уверенный приём был только снаружи кузова, а внутри приём максимум на 10 метров и то не факт. И пришлось поставить 2.4))) Проблемы сразу испарились))
З.Ы. Для умников-тестилось таким образом 3 Аппы! 2 Футабки и 1 простая HPI.

Ага, у меня вот на этом тоже постоянно глючила аппа 27мгц. Кузов из оцинковки, если кто не в курсе)

А почему бы не сделать антену там, где она в оригинале могла находиться на ГАЗ-69? И копийно,и рабоче

приемник — в корпус рации:)

Посмотрите у меня в теме про козла, 40МГц антенна вынесена наружу, проблем с приемом никаких нет, кузов алюминиевый.

Фиолетовый провод.

А то что написано про экранировку - полная чушь, надо выносить не кусок антенны, не обрубок, а почти целиком, а если правильно заземлить приемник о кузов (не антенну) то будет только лучше. Излучает/принимает только тот кусок который торчит за пределы экрана, длина этого отрезка должна быть кратна четверти длины волны. Лучше половине длины волны.
А если с радиотехникой дружите, то есть отличный вариант сделать согласованную антенну, закрепить на кронштейне, заземлить корректно и все будет чики пики…

По поводу штатного размещения антенн, так их лепили кто куда хотел. Исключение - радиомашины на базе ГАЗ-69 (gaz-69.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=40)

И еще много разных “колхозов”.

По поводу экранирования:
Клетка Фарадея (щит Фарадея)- Faraday Shield - устройство, изобретённое английским физиком и химиком Майклом Фарадеем в 1836 году для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей. Обычно представляет собой заземлённую клетку, выполненную из хорошо проводящего материала. Для того, чтобы клетка Фарадея эффективно работала, размер ячейки сетки должен быть значительно меньше длины волны излучения, защиту от которого требуется обеспечить. Принцип действия устройства основан на перераспределении электронов в проводнике под воздействием электромагнитного поля.

Я думаю, что дело не в экранировании, потому что:
а) кузов автомобиля не заземлен (напротив, заизолирован резиновыми колесами)
б) антенна выходит за границы кузова.

Наверное, на металлическом кузове наводятся переменые токи, которые излучают в пространство свои электромагнитные волны. Эти переизлученные волны уменьшают отношение сигнал/шум на приемной антенне. И бороться с этим явлением можно отдаляя антенну от металлического кузова.

Возможно
Длина волны в диапазоне 27МГц составляет около 11 м
Для диапазона 2,4 гГц длина волны 12,5 см
Наверное, размер кузова как-то согласовывается или не согласовывается с соответствующей длиной волны.

Вот нашел ошибки уснановки антенн 27МГц, правда для автомобильных радиостанций. Но идеи, наверное, одни и те же. Короче, ничего не понятно.
antenna27mhz.spb.ru/error.html
antenna27mhz.spb.ru/error1.html

В итоге я решил воспользоваться советами более опытных товарищей и сегодня поменял в магазине с доплатой купленную ранее радиоаппаратуру на 2,4МГц: Радиоаппаратура, MX-3FHSS, 2,4G, курковая, 3 канала (pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC8676/)

Monster Garage и blizzzard, спасибо за информацию.

Sazan:

В итоге я решил воспользоваться советами более опытных товарищей и сегодня поменял в магазине с доплатой купленную ранее радиоаппаратуру на 2,4МГц: Радиоаппаратура, MX-3FHSS, 2,4G, курковая, 3 канала

Молодец и будет тебе счастье!! Я сам неделю тупил пока не понял что причина не в аппе а в кузове))

Не надо спрашивать ни у кого какой канал))

Отличная аппа, тоже имеется такая.
Модератор: Всю демогогию про экранирование кузовов из разных металлов прекращаем в данной теме, иначе будут розданы “рид онли” на неделю! Последнее предупреждение.

Продолжаю заниматься компоновкой своего ГАЗона. Сейчас монтирую электронику.
Опыта в этом деле нет, поэтому приходится подробно изучать инструкцию. Уж очень не хочется спалить новенькую аппаратуру.
С Пилотажевского сайта скачал инструкцию на русском языке к своей аппаратуре управления (www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC8676/). Читал внимательно, но вопросы остались. Дело в том, что инструкция рассчитана на опытных моделистов и базовые понятия там не рассматриваются.
Итак, интересуют следующие вопросы:

В инструкции представлена следующая картинка:

Меня интересует подключение электронного регулятора оборотов.
Я все правильно понимаю? В самый нижний разъем приемника (помеченный “BATT”) подключается сервомашинка. Во второй (помеченный “AUX”) - электронный регулятор оборотов. В третий (“TH”) и четвертый (“ST”) вставляются заглушки до лучших времен.
Что означают эти надписи “BATT”, “AUX”, “TH” и “ST”?

Какой стороной вставлять коннекторы от сервомашинки и регулятора оборотов в разъемы приемника?
В той же инструкции я нашел следующие предостережения:
“Помните, что антенна приёмника не должна находиться ближе 50 мм от кабелей сервомашинок. В моделях с электродвигателем антенна не должна проходить ближе 100 мм от корпуса электродвигателя.”
Почему так? Что будет если я не соблюду эти требования?
Что такое триммеры, субтриммеры, расходы сервомашинок, двойные расходы?

или в инструкции что то напутали или вы ее задом наперед читали;)
TH(throttle-дроссель)- для регулятора, ST(steering- управление)- для рулевой сервы, AUX 3ий канал, например для лебедки, BATT- для внешнего питания приемника(для моделей с ДВС).
провода вставляются черным проводом вниз(ближе к нижней части) да и там помечено же, s/+/- (S- белый, + красный, - черный)
про антенну не обращайте внимания, главное ее не отрывать, у меня она скручена в кучку и стяжкой притянута к корпусу приемника, все провода рядом, и сервы и моторные и все это прикрыто капотом из железа 1мм толщиной, прием отличный:)
триммер- это регулировка центрального положения сервы или нейтрали, субтриммеры более точная настройка триммера, расход сервомашинок - это угол на который она будет поворачивать, то есть аппаратурой можно регулировать на сколько будет поворачивать руль, двойные расходы- это регулировка поворота сервы отдельно для лево и право, то есть можно сделать так что бы влево, например, руль поворачивал сильнее

В инструкции по поводу подключения приемника никакой информации, кроме картинки нет. Да и та, похоже, для какой-то другой модели приемника. Спасибо carrtman, за то, что помогли разобраться.

Хотелось бы уточнить еще несколько вопросов:

Приемник питается через разъем “TH” от электронного регулятора оборотов?
У сервомашинки S-101 вместо белого провода (S) используется желтый, остальные без изменений: + красный, - черный?
Получается, что у аппаратуры MX-3FHSS на третьем канале всего два положения - вкл/выкл:

Маловато. Лебедку на нее не поставить, потому что для нее (лебедки) нужно три положения: наматывать/нейтраль/разматывать. Можно поставить разве что свет?
4. У электронного регулятора оборотов есть выключатель (болтается на отдельном шлейфе). Если модель не используется и этот выключатель находится в положении “выкл” нужно ли отключать аккумулятор?

да, питание приемника и сервы через регуль
у разных серв разные провода, какая краска была такой и покрасили:) бывают белые/красные/черные, желтые/оранжевые/коричневые, белые/красные/синие, бывает еще на самой колодке со стороны белого провода выступ
положений два, но лебедку повесить можно, я их подружил:) нужно пошаманить с настройками, EPA/AUX в положении H 0%(переключатель в верхнем положении), в положении L 100%(переключатель в нижнем положении), получаем что в верхнем положении переключателя сигнала нет, в нижнем есть, а дальше уже переключаете реверс- REV/AUX- NOR лебедка будет крутить в одном направлении, REV/AUX- REV в противоположном, не очень конечно удобно, но все же лучше чем тумблер на самой моделе:)
лучше аккум все же отключать, особенно если пользуете полимеры, так как потребление все же есть хоть и минимальное

Мой проект (littlehobby.livejournal.com) почти готов поехать. Не хватает только карданных валов.
Некоторое время я хотел изготовить их самостоятельно. Думал сделать из гибкого вала от отвертки, из тросика спидометра, прикрепленного к выходным валам агрегатов с помощью цанги от микродрели. Однако, мои эксперименты к успеху не привели. Опять только время потерял.
Решено купить готовые карданные валы.

Прошу форумчан поделиться опытом и помочь мне подобрать карданные валы для моего проекта.
Всего мне нужно три карданных вала длиной 70мм, 70мм и 75мм. Длина должна меняться в обе стороны в пределах 10-15мм. Диаметр выходных валов агрегатов 5мм.

Sazan:

Решено купить готовые карданные валы.

Геннадий, а почему именно купить готовые? Я после нескольких дней поисков и прийдя к выводу что нужно заказывать из за границы решил что проще сделать замеры и найти токаря который их выточит. Мне кажется что и для вас это будет проще, дешевле и быстрее.

Sazan:

Прошу форумчан поделиться опытом и помочь мне подобрать карданные валы для моего проекта.
Всего мне нужно три карданных вала длиной 70мм, 70мм и 75мм.

Думаю, хорошо подойдут родные пластиковые карданы от аксиала. Тем более их несложно укоротить.
Или как вариант — traxxas