Search in topic

Собираем Landrover Defender 110 от RC4WD

Вот уж не думал, что придётся писать в этот раздел.
В-общем, принесли модель на сборку…
С одной стороны, ничего сложного этот процесс собой не предвещал, ведь модель позиционируется даже как “РТР”, однако… Ну вы в курсе о политике и традициях фирмы-производителя - положи в коробку, знающие люди сами разберутся, сварганят и так, было бы из чего;). Ну и конечно - эксклюзивные изделия имеют эксклюзивный ценник, да ещё и доставка такой тяжести…
Я прошерстил сайт производителя в поисках подсказок на тему “чего да как”, однако там лишь было написано примерно так:

• Инструкции по сборке - НЕТ!
• Кузов сделан вручную из двух Дефендеров 90 и поэтому может содержать неровности и всякие косяки…
• Салон в комплекте от 90-го тоже и предлагается “самостоятельно доработать” его для 110-го.

• Несколько скудных фотографий кузова, шасси и модели целиком явно с “прислоненным” впопыхах для фотографирования кузовом с багажником.
  Хорошо, шерстим форумы… - Ничего конкретного увы, ни на зарубежных, ни на наших. С нашими ясно - тяжело и дорого везти, кузова (в-основном 90-е) лепят в-основном на Аксиалы и т.п. - несколько проектов посмотрел, здорово, но мало чем помогло. С зарубежными форумами - лучше, почерпнул кучу фоток, увы тоже в-основном 90-х, но некую полезную информацию по мелочам для себя составил.
  Поэтому эта тема здесь и создана. Возможно она поможет другим, кто хочет заказать подобный пепелац, понять чего они хотят и чего они получат и несколько технических решений, которые могут тоже оказаться полезными.

Здесь будут выложены фото и комментарии всего процесса.

Для начала, вот что мы имеем.
Кузов.
К счастью для фирмы-производителя, фоток кузова ДО покраски не сделал…😉 Кузов красил Паша (Dreik), я наводил потом мелкие детали, красил резиночки и собирал в кучу. Также я сам переделывал салон. Косяки конечно есть, присмотритесь - всё видно, но это увы, “наследство от производителя”, всё что не удалось исправить. Так что совет №1 - если хотите сделать лучше и имеете руки не из …, то лучше (и дешевле!) заказать два 90-х кузова и самому сделать им “трепанацию” и склейку. Даже если не сделаете ровнее - у вас будет 2 салона, что очень пригодится! Окраска - по желанию заказчика. Реально, если для “себя любимого” - нужно красить в нечто более ярко-контрастное, лучше всего в камуфляж. Либо что-то в стиле альпийских горнострелков, либо типа “буря в пустыне”. Тогда все мелкие неровности и косяки незаметны. Краска - матовая (копийно), не вздумайте глянец наводить - все косяки сразу выпрут. Однако, на белую матовую липнет как магнитом всякая грязь - заляпать просто с пол-пинка!. Из-за серого грунта, которым был покрыт кузов спецами RC4WD, пришлось истратить 3 (!) баллона белой краски! Ну и ещё полбаллона чёрной матовой ушло на крышу… И ещё фломастером Тамиевским порисовал резиночки + подкрасить где по-мелочи + белым фломастером спереди лобовое стекло. Лобовое стекло - караул ! - Разводы так и бликуют на свету, кривое до невозможности. Правда, с остальными стёклышками всё в-порядке.
Шасси.
На фотках - красота…😁 На практике… ну смотрится тоже отлично, но… - Что мы получили? - Копийный “паркетник”. Артикуляция мостов - никакая, рулевая - сомнительная, амортизаторы - никакие. В-принципе, - для масштабной модели - самое то! Вполне копийная работа подвески относительно масштаба. Но “дубасить” по грязюке или камням - увольте! Любой Аксиал даст сто очков вперёд. Я не сторонник “дубасить”, поэтому ИМХО - вполне нормальная копийная модель для любителей грузовиков и прочих копийных моделей. Поэтому я и дальше не буду рассматривать эту модель и шасси вообще с точки зрения “дубасить”.
Что по механике? -

• Мосты мне понравились - мегазачОт! 😃 Внутри аккуратные шестерни, смазка есть, но чуть маловато, ИМХО, я добавил чуток.
• Редуктора прикольные и оригинальные. Планетарка на мотор зачётная, раздатка с понижайкой - всё аккуратное и компактное. 😃
• Карданы … 😈😉 - с жуткими люфтами и из мягкого металла. Длина там тоже специфическая и … я думаю недолго выдержат даже в “паркетном варианте”, учитывая вес модели. Надо проверить как закручены их чашки. Поменять короткие винты М3х5 на длинные М3х8…10 там где они должны входить в сквозные отверстия в валах, иначе быть беде…😦
• Амортизаторы - никакие. Снаряженная модель практически села мостами на раму… Не знаю, какая там копийность, но они явно толще чем должны быть по масштабу, но слишком тонкие, чтобы работать. Взамен пойдут передние от моделей Багги-10. Но от заказчика подобных пожеланий не возникло, поэтому оставлено как есть.

Продолжение следует.

не вздумайте глянец наводить - все косяки сразу выпрут.

Ну тут смотря как покрасить, особо много я у себя косяков не наблюдал, хотя цвет и светлый.

хороший обзор, правильный 😉 Не в первый раз встречаю такое мнение именно про 110 деф.

Ну тут смотря как покрасить, особо много я у себя косяков не наблюдал, хотя цвет и светлый.
…

Ну во-первых - у вас 90-й Дефендер, а он цельный а не склеенный из кусков. А во вторых - серебристый цвет - тоже хороший вариант, он здорово скрадывает все возможные недостатки.

Продолжим.
Замечу к предыдущей части - окраска кузова заняла больше недели, вышло очень много слоёв… И что порадовало - в комплекте шасси шла приличная кучка разных, в том числе длинных винтов М3, хорошие шаровые наконечники - и всё с хорошим запасом.
Итак, начинаем собирать. Первая задача - приспособить кузов на шасси. Именно так. Это вам не скушные и ровные тамиевские КИТы, где просто собираешь по инструкции и получаешь результат. Тут необходимо проявить и фантазию и сноровку. Сам кузов достаточно хорошо “попал” на точки крепления, однако … не тамиевский… где-то надо подтянуть, что-то подрезать (внутри) и т.п.
Как и предупреждают на сайте производителя - короткий салон необходимо приспособить под длинный кузов. В-общем, салон распилил пополам и приклеил дополнительный пол вместо второго ряда сидений. Необходимо было сдвинуть сиденья вдоль бортов (“обезьянник” 😛) подальше назад, но так, чтобы уступ на полу не попал в колёсные арки (хотя с таким ходом подвески … колёса вряд ли бы достали, однако - некрасиво). А вот было бы 2 салона - можно было бы сделать замечательный салон с 2-мя рядами сидений и возможно даже 6-местным “обезьянником”. Принцип окраски - желательно не окрашивать лишнего, чтобы при эксплуатации было меньше царапин. Поэтому приборная панель оставлена чёрной (у классических дефендеров она чёрная), заклеены малярным скотчем торпеда, ручки, “динамики” и “коврики” - чтобы тоже не окрасились. Остальной салон задут серой тамиевской грунтовкой - “под велюр”. Можно было бы задуть сиденья “под кожу”, но … заказчик бы это не оценил (в смысле не оплатил…😉).
На стёклах необходимо было нарисовать резиночки-уплотнители. Каёмка есть на всех стёклах, кроме заднего. Стёкла были заклеены тамиевским малярным скотчем и потом по кайме прорезаны. - Так остались открытыми только “уплотнители”. Эти места подшкурились 2000й шкуркой и потом были закрашены чёрным тамиевским маркером по пластику - (“фломастером”). Оклейка скотчем позволяла не бояться намазать “не туда” и смело наносить чёрную краску маркером. С лобовым стеклом данная процедура была повторена дважды - сначала для чёрного, а потом и для белого цвета.
Сборка стёкол, фар и всех катафотов предполагает вставлять хвостики в отверстия на кузове и заплавить чем-то горячим их с другой стороны. Однако, помня “детство золотое”, такой способ не слишком надёжный и стёклышки легко отваливались (а ведь этот дефендер будут “дубасить” по бездорожью…). Поэтому я сначала собирался дополнительно промазать стыки прозрачным герметиком. Но порадовал тамиевский специальный клей для пластика - он белый во время нанесения и после высыхания становится абсолютно прозрачным! К тому же - ещё и хорошо держит.
Вторая проблема - крепления (петельки) под стёкла выглядят некопийно, слишком толстые. Однако ограничиться одним клеем, срезав эти петли, я не решился - ненадёжно. У зарубежных проектов обычно прорисованы очень толстые уплотнители, так что петли перестали бросаться в глаза. Однако - уже уплотнители выглядят слишком некопийно! Лучшим решением проблемы оказалось прокрасить все углубления под стёкла тоже чёрным маркером, вместе с петлями, которые перестали бросаться в глаза. Это сделать не сложно и без всяких масок, потому что есть кайма, а прокрашивать в край необязательно - на стёклах резинки тоже прокрашены.
Все стёкла, фары и катафоты были посажены на тамиевский клей для пластика (его видно на одной из фотографий), но в лобовом стекле не обошлось без прозрачного герметика - слишком щели оказались велики и пришлось их осторожно заполнить изнутри салона. И только после этого с обратной стороны “хвостики” были заплавлены. Увы, разводы на лобовом стекле хорошо видны на фотографиях.
Все катафоты решено было так или иначе подсветить, кроме подсветки номерного знака, который почему-то сделали жёлтым - и такая подсветка была бы неуместна. Но тонких отверстий могло быть недостаточно для света и в тоже время не хотелось избавляться от “хвостиков” на катафотах. Сделал так - развернул отверстия крепления катафотов (изнутри кузова) римером до 2.5…3мм. Далее обычно - на тамиевский прозрачный клей с внешней стороны и потом аккуратно оплавил, сделав большие “световоды”.
Решётки радиаторов и пр… - надо было бы ободрать от металлизации для копийности. Однако же опять - это вышло бы за бюджет заказчика…😉 Поэтому - оставил как есть. Только под решётку радиатора приклеил чёрный “Оракал”. Крепление обычно - снаружи тамиевский клей, изнутри - оплавлен хвостик.
Зеркала в комплекте - чёрные. Самого “зеркала” нет. Ну тут тоже очевидно - клеим зеркальный “Оракал”. С панорамным зеркалом в салоне просто - подшкурил поверхность и приклеил оракал, потом вклеил на место. С боковыми - сложнее - у них неровная внутренняя поверхность и кайма. Пришлось вырезать основу из прозрачного пластика (лексан тоже сойдёт), оклеить его зеркальным “Оракалом” и потом вклеить на место.
Довольно много возни с креплением багажника на крышу. Главное - правильно найти точки под верхние крепления рядом с окнами в крыше. Потом - прикрепить задние. У ребят из RC4WD, судя по фото, одно крепление попало как раз в центр крепления номерного знака:P, мне удалось попасть как раз над знаком😁. Но зато вторая точка попала в центр эмблемы 😦 - но закрыла всю и её не видно совсем - в глаза не бросается, а была бы наклейка с эмблемой - её можно приклеить ниже. Собственно - этих 4-х точек достаточно для надёжного крепления тяжеленного багажника, здесь стоят винты с гайками с нейлоновым фиксатором. Передние петли выглядят ненадёжно и здесь крепление на саморезы через толстые шайбы из комплекта - они лишь придерживают. Багажник также может выполнить роль защиты кузова при перевороте, кузов-то тяжеленный, Ц.Т. модели получается очень высоким.
Вообще, пластик кузова достаточно мягкий и вязкий, поэтому для крепления “впотай” желательно применять саморезы, а не винты М3, как мы привыкли на спортивных моделях. Только мощная резьба саморезов будет держаться надёжно в таком пластике. Если отверстия сквозные (как с багажником) - применяйте винты с “нейлоновыми” гайками.
В следующий раз - сборка и установка салона в кузов и установка света.

Вася молодец. Отлично пишешь

Написано хорошо, читается легко и вроде все по делу, но

• Амортизаторы - никакие. Снаряженная модель практически села мостами на раму…

вот с этим абсолютно не согласен… вот прям категорически.
Возможно на данной модели они просто короткие (кстати какая длина? и вес снаряженной модели?).
Юзаю такие 90 мм больше года на тяжелом тамиевском лифтере ( 5,3 кг, подвеска переделана на тяги), нравятся очень, и ходы большие и по мягкости лучше не юзал, выглядят копийно и места мало занимают.
Под весом модели полностью выкрученные аммортизаторы проседают на 2/3 хода.
В триале показали себя просто отлично, по грязи мало ездил.
Кому интересно как это едет, можно поискать видео Женька Bogger’a, в роликах смотреть на темно-серый Хайлюкс.

…Возможно на данной модели они просто короткие (кстати какая длина? и вес снаряженной модели?).
Юзаю такие 90 мм больше года на тяжелом тамиевском лифтере ( 5,3 кг, подвеска переделана на тяги), нравятся очень, и ходы большие и по мягкости лучше не юзал, выглядят копийно и места мало занимают.
Под весом модели полностью выкрученные аммортизаторы проседают на 2/3 хода.
В триале показали себя просто отлично, по грязи мало ездил…

• Видимо всё же не такие. Длина около 72-75мм, пружины составные и слабые. Вес модели в сборе примерно 5.5кг. Задние аморты выкручены по максимуму, но там явно не хватает. Можно поставить баггийные до 85мм - там стойки крепления высокие, до верхнего отверстия как раз выйдет 85.

Итак, собираем салон в кузов и ставим свет.
Принцип, которого хотелось бы придерживаться - практичность и удобство обслуживания модели, особенно шасси. Я просмотрел как в других проектах ставили салон - некоторые ставили на раму, потом одевали кузов. - Мне такой подход не нравится, очень много гемора добираться до шасси в случае чего, а по опыту с моими гоночными моделями не должно быть ничего лишнего - снял кузов и всё - работаешь с шасси. Поэтому, салон нужно было прикрепить на кузов - это раз, сделать салон съёмным в случае чего - это два, и установить и разместить всю светотехнику с модулем так, чтобы можно было легко подключить и отключить, минимизировать лишние провода. Чтобы всё было достаточно герметично, но поддавалось обслуживанию в случае чего.
Крепим салон.
У салона, кроме основной пластины с сиденьями, есть 2 дверные панели и приборная панель. Приборка крепится отдельно на 2 самореза на кузов, там всё предусмотрено. Дверные панели крепятся снизу каждая на 2 самореза к основной пластине салона с сиденьями. В данном случае - сделал наоборот: прикрепил дверные панели к кузову и весь остальной салон далее крепится через эти отверстия в дверных панелях.
К сожалению, не все фото сделал, как прикрепились дверные панели. Объясню на словах. - Каждая панель крепится на 2 точки. Первая - крепление боковых зеркал - дверные панели просверлены насквозь и изнутри притянуты на длинный саморез к боковому зеркалу. Когда поставите приборную панель - она прикроет эти головки саморезов, их не будет видно. Со второй точкой, увы, пришлось пойти на компромисс - задняя часть панели посажена на термоклей. - В конце концов вряд ли когда придётся снимать эти дверные панели, но термоклей в случае чего можно срезать.
Салон крепится на 4 самореза к дверным панелям и сзади - через аллюминиевую стойку (примерно 20мм, отрезал из имеющегося в запасах) к задней двери - креплению запаски. В креплении запаски просверлил сквозное отверстие тонким сверлом (около 1.5мм), потом более толстым под длинный винт изнутри (М3, самореза такой длины не было). - Весь салон вышел съёмным.
Светодиоды крепились тоже на термоклей, в стык на расплавленные хвостовики крепления катафотов, ну а в фары - очевидно. Задние фонари конечно должны быть не только красными и жёлтыми, но ещё и просто белыми… Увы - имеем только жёлтые и красные. Поэтому сзади делаем 2 поворотника с каждой стороны, спереди - нижние возле фар и повторители на боку. Итого - по 4 поворотника с каждой стороны. Красные сзади - габариты те что поменьше и повторители стопов - побольше. Модуль света - GT-power, такой как тут -
GP0511 Комплект света для автомоделей - avtohobby-rc.ru/…/prochie-elektronnye-ustrojstva-2…
(НЕ РЕКЛАМА!)
сам модуль был ещё загерметизирован - выпаяны все переключатели реверса и где надо впаяны перемычки, потом залит лаком. Светодиоды использовал все из комплекта, но для передних поворотников пришлось спаять ещё 4 дополнительно - сделал их на разъёмах для удобства. Модуль приклеил на 2-й скотч под сиденье пассажира - очень удачное место вышло.
После проводки всех проводов заклеил их армированным скотчем, чтобы не болтались, сам блок - закрыт прозрачным пластиком 0.4мм (2-х сторонний скотч по краям и поверх - опять армированным). Чтобы удобно было подключать сервокабели - вывел наружу из получившегося отсека 2 коротких 15см удлиннителя для подключения к каналам руля и газа. - К сожалению, финальные фото я не сделал и потом пропустил, но это и так понятно. В случае чего скотч можно отлепить, а после ремонта - приклеить заново.
Ещё забыл ранее написать - задний бампер шасси крепится не прямо на балки, а через толстую поперечную балку. Эта балка не даёт установить кузов без подрезания задней части и она лишняя. Её нужно открутить и прикрутить задний бампер прямо на балки продольной рамы. Как видно - на заднем бампере 2 винта М4 с циллиндрическими головками, которые предназначены для крепления задней части кузова и заднечёрной панели с брызговиками. Однако, на кузове 3 отверстия, на панели тоже. Ну не оставлять же их пустыми? - Конечно, сверлим в бампере 3-е отверстие, нарезаем резьбу, вкручиваем 3-й винт.
На фото - не окончательно собранная модель, а “прислонённый” в очередной раз кузов. Предстоит ещё грамотно разместить электронику - та ещё проблема!

Итак, размещаем электронику…
Первой мыслью было вырезать пластину из текстолита по ширине кузова, чтобы уместилась между колёс, и привинтить снизу к балкам шасси. - На ней легко и просто разместить всю электронику. Однако… пластина оказывается на ~5мм ниже кузова, её сильно заметно и она портит весь вид. - Нет, не пойдёт. Крутил и так, и эдак, в конце концов был готов схалтурить - т.е. поставить электронику на “штатные места” - как советуют на сайте. Если можно считать “штатными” местами куда попало приклеивание на 2-й скотч и стяжки. - Но не тут-то было! - Регулятор, установленный поверх сервы оказывается настолько высок, что кузов не садится! Ну ладно бы на 2-3мм, у меня там провода от света могли помешать, но там целых 5-7мм! - Так что всё равно регулятору там не место. Колёсные арки тоже не стоило бы загромождать. В итоге, пришлось сделать так, как видно на фотографиях.

• Для установки приёмника пришлось вырезать маленькую пластинку текстолита. Она крепится к тем самым отверстиям с резьбой М3 в раздатке. К ней крепится радиобокс от багги HPI Vorza. На площадку снаружи приклеивается тот самый мощный BEC. Внутри бокса также управление лебёдкой. Все эти схемы конечно предварительно были загерметизированы лаком.
• Для установки регулятора использовался батарейный отсек от моделей багги-трагги 1:8 Team-C TC8 предыдущего поколения. Сейчас они заменены в производстве другими, но подобный по размеру и форме отсек найти несложно. Отсек крепится на 2 винта с потайной головкой, один из которых через раму крепит ещё и раздатку. В такой отсек очень хорошо входит регулятор (он стоит вертикально относительно модели и боком в отсеке, потому что отсек получается прикреплён боком) и выключатель регулятора.
• Куда деть батарею? - Весь мозг себе вынес. Не хотелось применять халтурное стандартное крепление к стойкам кузова, тем более что там толком не держится аккумулятор вообще, даже на 4-х “липучках” из комплекта. Сзади место было, но не слишком хотелось туда сдвигать, ведь центровка модели и так задняя из-за кузова и тяжеленного багажника на крыше. В итоге нашлось неплохое решение - на 2-х стойках к боковым балкам крепится нижняя половинка батарейного отсека от HPI Wheely King и опирается на корпус промежуточной опоры кардана. Верхняя половинка вместе с крышкой, увы, уже не влезает - мешает пол салона. По-хорошему, стоит просверлить пару отверстий в креплении этой промежуточной опоры и добавить пару стоек, чтобы жёстко укрепить батарейный отсек. Но это не актуально, т.к. сверху батарея всё равно прижимается полом салона при установленном кузове и деваться ей некуда. Сама батарея прекрасно держится в этом отсеке 2-мя “липучими” стяжками.
  В итоге - аппаратура разместилась достаточно аккуратно и удобно в обслуживании, конечно, отсеки выглядывают снизу кузова, но чёрные небольшие коробочки не бросаются в глаза и даже получаются в тему.
  Сама радиоаппаратура… эх, опять нет слов;)😦! Только регулятор и BEC внушают доверие… Но это в продолжении.

Владелец то хоть оценил твои мучения?

Немного об аппаратуре.
Регулятор - хороший. Такой же регулятор ставился на коллекторные (т.е. дешёвые) версии модели багги 1:8 Хаймото МегаЕ. Он позиционируется как 80А и работает от 12 гидридов или 3 полимеров последовательно. У него реально “внешний” BEC - эта схемка прикручена снаружи к радиатору и соединена через серворазъём. Ну и конечно ещё тут нам дают ещё дополнительно внешний импульсный 6А BEC. Конечно, логичнее было бы соединить импульсный BEC прямо вместо той микросхемки-стабилизатора, но они этого не сделали. Свой такой же регулятор я вскрывал, там стоят транзисторы IRL3713, расчитанные на 30В напряжения. Поэтому и понятно ограничение - по удвоенному питанию - 15В. 12 гидридов меньше 15В, 3 полимера - 12.6, а вот 4 полимера - 16.8 - значит, не проёдёт. Короче, BEC и регулятор - зачОт!
Аппаратура - компьютерная, ну так себе, китаец и китаец, вполне рабочий, НО… Аппаратура 4-х канальная, 4-й канал сделан явно полукустарным образом - стоит 3-х позиционный переключатель на ручке. - Ориентировано на управление лебёдкой. Всё бы ничего, но этот 4-й канал - не имеет триммеров и нигде не встречается в меню! Может, и не надо? -
Теперь лебёдка - схема управления - просто электроника от аналоговой мощной сервы. Вместо резистора обратной связи - подстроечник для регулировки нуля… Ну вот, добрались наконец-то! - Правильно подумали, точно выставить невозможно, при выключении-включении и т.п. всё немножко меняется, двигатель лебёдки чуток, медленно крутит, тросик подтягивает… Чем кончится - мотор лебёдки сгорит или схема накроется…? А ведь на пульте никаких (!) триммеров для этого канала не существует… 😉
Серва - … очень сомнительная. Забегая вперёд, скажу - уже приносили пепелац в ремонт. - Толстая (но пластиковая) сервокачалка сломана пополам (не свёрнута, а сломана!), серва еле двигается. Видимо, от нагрузки подгорел коллектор мотора и всё - нужно менять. В принципе. сделана серва неплохо, хоть и аналоговая - все шестерни металл, аккуратная плата, вроде “условно влагозащищена”, но… - оказалась “не жилец”. Видимо, на этой машине с такой конструкцией сервы нужна цифровая и помощнее.

Ну а по сборке - осталось-то всего ничего.
Ставим кузов - задние арки задевают. Передние тоже почти задевают, но - мосты упираются в балки, аморты и всё. А задние пришлось слегка подрезать по краям по-диагонали. Возможно, подрезал по-минимуму, но “раздувания” колёс на данной телеге не предвидится.
Кузов крепится в итоге на 7 винтов - 4 боковых (М2.5 -?) и 3 М4 сзади. Если открутить задние 3 винта и снять заднюю панель с брызговиками - можно вынуть и вставить аккумулятор не снимая кузова.
Сзади в качестве запаски прикрутил колесо от маленького шоткорса.

Со штатным мотором 45 витков - машина очень медленная и жужжание шестерёнок довольно-таки неестественное. Скорость - километров 5, примерно как у краулера “Базилиск” со 100-витковыми моторами, а то и меньше. Зато - “уши” не сделает в повороте, что с таким тяжёлым кузовом - запросто! Потом по желанию заказчика поставил Хаймотовский мотор от внедорожников (он крутит около 21тыс. от 6-баночного гидрида). Скорость стала в 2 раза больше, но чувствуется, что моторчику уже тяжеловато и он может долго не протянуть.

Василий когда тебя ждать к нам?

Уж лучше вы к нам😁.
Троффийной телеги у меня самого и нету…

Очень интересный обзор, сталкивался с данным шасси в его “короткой” комплектации. Аморты отлично отрабатывали, правда масло лил силикон лоси, пересобирал раз 5, после чего реально заработали.
С арками стоковыми да, проблема, нужно подрезать. Где-то валяются у меня расширители sdi для этого кузова резиновые. Если нужны, о цене в личке договоримся.

Пришло время для продолжения темы…
Теперь - 90-й Дефендер. Его следы здесь в барахолке можно отыскать. Кузов - испорчен, окрашен в цвет свежевыс… … известно чего. К тому-же - какой-то автокраской. Результат на Фото, увы…
На фото также виден результат после попытки смыть эту отвратную краску - краску смыли, а под ней пластик уже потрескался. - Вот хорошая иллюстрация на тему “выбрасываем кучу бабла” - на дорогое шасси и довольно-таки нетривиальный кузов, а потом из экономии красим чем попало и как попало… Фактически - кузов испорчен. Сэкономили … рублей 200-300 на правильной грунтовке и краске. Это даже не говоря о “весёленькой расцветочке”.
Дальше решено было покрасить кузов в цвета Кэмэл троффи. Ну как-то загрунтовать это нечто хоть поверх… Ну и потом покрасить как надо. Конечно, шероховатость останется - уже пластик подъелся. В целом, эти фото дают представление о том, что досталось на сборку и отделку… Результаты выложу чуть позже.

Может стоит попробовать зашкурить? Конечно это долгая и кропотливая работа, но, думаю, результат будет того стоить:)

можно с такими трещинами под кожу покрасить…)))))
сори за флуд…)))

Может стоит попробовать зашкурить? Конечно это долгая и кропотливая работа, но, думаю, результат будет того стоить:)

Там если зашкуривать - сошкурятся и все клёпки и весь нужный рельеф. Слишком большие трещины, нужна никак не нулёвка.
Вообще уже покрасили (опять Паша красил), как смогли - трещины и “муар” остались, но в глаза не бросаются… Ну так ещё когда грязью припадёт - нормальная боевая телега, прошедшая огонь и воду… А грязью припадёт - вся эта матовая краска залапывается руками просто на раз-два - хоть не прикасайся! Протереть конечно можно, но так пачкается - страшно неудобно. Я всё же для себя бы постарался хоть полгода красить, но сделать сложный камуфляж, на котором будут незаметны ни брызги, ни “отпечатки пальцев”.

Сорри что влезаю, но когда то нашел вот такую ссылку
Как отмыть пластиковую миниатюру от краски.

Как известно, пластиковые миниатюры часто интереснее чем металлические – с ними можно проще делать конверсии, их можно клеить в разные позы, ну и грунт/краска на пластик ложатся проще. Это не считая того, что пластик дешевле металла в несчетное количество раз.
Основным минусом пластика, во всяком случае для новичка, является то, что с него сложнее снять краску. Металлическая миниатюра отмывается сотней способов, начиная от Вайт Спирита(или любого другого растворителя) и заканчивая тормозными жидкостями. Пластик же в большинстве таких активных соединений только портится. Нет, краска с него конечно тоже слезает, правда вместе с большей частью рельефа миниатюры.
Ниже изложено три наиболее широко используемых и хорошо работающих способа, их плюсы и минусы. Они 100% работают, и если вы последуете им, вы не повредите своим миниатюрам.

1. Спирт медицинский. Самым пожалуй хорошим, быстрым и универсальным способом отмыть пластиковую миниатюру является замачивание в спирте. Для этого способа вам понадобится 1 старая зубная щетка, некоторое количество спирта, стеклянная емкость, чтобы замочить миниатюру, ну и сама миниатюра соответственно. Денежные затраты – около 15-20 рублей в ближайшей аптеке.
   Примечание: Медицинский спирт пить крайне не рекомендуется.
   Способ применения – миниатюра кладется в сосуд(я использую банки на литр или меньше, широкое горлышко делает доступ внутрь удобным, завинчивающаяся крышка мешает распространению вони по вашей кухне/комнате/квартире) на 24 часа. Потом извлекается и трется зубной щеткой, если на ней еще что-то осталось.
   Минусы способа – он рассчитан на достаточно длительный срок. Может не снять некоторую лакировку.

2. Едкий щелочь, также известный как Крот. Именно Крот лучше всего подойдет для наших целей. Этот препарат производят разные фирмы, но суть его всегда одна – он заливается в раковину чтобы прочистить водостоки, при этом не сожрав трубы. Соответственно, он точно так же не съест и ваши пластиковые миниатюры. Нам понадобится бутылка Крота(цена варьируется, я брал по 10р., но есть и сильно дороже), зубная же щетка, некоторая емкость(я использую пластиковый герметичный контейнер), место подальше от еды и желательно пару перчаток.
   Способ применения – миниатюра кладется в емкость и заливается Кротом. Далее надо ждать, и тут начинается самое неприятное. Большая часть палитры Games Workshop, даже грунт, слезает уже через день-полтора. Чтобы отмыть что-то более серьезное может уйти неделя. Главный рецепт – иногда вынимать миниатюру, мыть, тереть как обычно, зубной щеткой. Если краска сходит – тереть дальше, если нет или сходит плохо – искупать еще.
   Минусы способа: Нет фиксированного времени действия, оно варьируется в зависимости от материалов покраски. Из попробованного у меня наиболее плохо отмывалась аэрозольная Tamiya.

3. Жидкость для снятия лака без ацетона. Понадобятся перчатки, сама жидкость, только обязательно БЕЗ ацетона, струя холодной воды, зубная щетка. Самый плохой способ, потому что жидкость, чтобы она не дай бог не повредила миниатюру, лучше растирать по ней той же щеткой, а потом быстро смывать – замачивать в ней фигурки у меня духу не хватило.
   Способ применения: Суть способа проста – на поверхность миниатюры наносится небольшое количество жидкости, после чего она трется зубной щеткой минуты 3. Краска отслаивается и отходит. После этого миниатюра споласкивается холодной водой.
   Минусы способа: Нет гарантированного эффекта, жидкость для снятия лака снимает далеко не все краски. Особо брутальные грунтовки, к примеру, могут ее выдержать, у меня были прецеденты. Иногда приходится потратить на одну миниатюру до часа-двух. Можно в процессе повредить миниатюру(хотя обычно если вовремя смыть жидкость, все бывает ок)

Пробовал пластик отмывать кротом( правда скажу что поленился придумать удобную ванну, так что пришлось в 2 подхода засовывать корпус) помогло, остался весь рельеф всех деталей, а трещины потом можно было шпакленуть и вывести в ноль)))

Админы, последний пост предлагаю перенести в ФАК или в “работы с пластиком” - вопрос этот частый.

Конечно спасибо, очень познавательно.
Но в данном случае ничего подобного не пригодилось - спирт не берёт, другое … тоже не факт. Краска с трудом, но смывалась тамиевским растворителем, но проблема-то в том, что пластик уже был покороблен краской! Т.е. краска была удалена тамиевской смывкой (см. фотографию капота) - а трещины-то остались, они на пластике, не на краске.

Но мне почемуто кажется что эти трещины есликраску какследует смыть то уйдут. Если не уйдут то слоя три грунта перекроют эти мелкие трещины немного доработать наждачкой и все будет ОК !

Но мне почемуто кажется что эти трещины есликраску какследует смыть то уйдут. Если не уйдут то слоя три грунта перекроют эти мелкие трещины немного доработать наждачкой и все будет ОК !

Модератор: Уважаемый Дмитрий, используйте знаки препинания. Ваши посты нереально читать. Если не знаете, где их ставить, можете воспользоваться браузером с правописанием.

По теме, кротом смывал почти все краски, ревелл, тамия, автокраски долго, но смываются. Но думаю можно было бы просто пройти шкуркой хорошо и все. В заклепки на бортах все равно в неправильном месте находятся, можно было бы ими пожертвовать. Хотя если делается кемел трофи, то самые косячные места можно залепить наклейками, кемелы всегда обклеивали

На телефоне не установлена прога правописания.

А вообще в автозапчастях полно разных смывок для краски . Можно даже жидкость для промывки карбюратора приобрести (пробовал на своей модели) она даж гос. рег. знак на авто смывает