Search in topic

Собираем Landrover Defender 110 от RC4WD

Итак, размещаем электронику…
Первой мыслью было вырезать пластину из текстолита по ширине кузова, чтобы уместилась между колёс, и привинтить снизу к балкам шасси. - На ней легко и просто разместить всю электронику. Однако… пластина оказывается на ~5мм ниже кузова, её сильно заметно и она портит весь вид. - Нет, не пойдёт. Крутил и так, и эдак, в конце концов был готов схалтурить - т.е. поставить электронику на “штатные места” - как советуют на сайте. Если можно считать “штатными” местами куда попало приклеивание на 2-й скотч и стяжки. - Но не тут-то было! - Регулятор, установленный поверх сервы оказывается настолько высок, что кузов не садится! Ну ладно бы на 2-3мм, у меня там провода от света могли помешать, но там целых 5-7мм! - Так что всё равно регулятору там не место. Колёсные арки тоже не стоило бы загромождать. В итоге, пришлось сделать так, как видно на фотографиях.

• Для установки приёмника пришлось вырезать маленькую пластинку текстолита. Она крепится к тем самым отверстиям с резьбой М3 в раздатке. К ней крепится радиобокс от багги HPI Vorza. На площадку снаружи приклеивается тот самый мощный BEC. Внутри бокса также управление лебёдкой. Все эти схемы конечно предварительно были загерметизированы лаком.
• Для установки регулятора использовался батарейный отсек от моделей багги-трагги 1:8 Team-C TC8 предыдущего поколения. Сейчас они заменены в производстве другими, но подобный по размеру и форме отсек найти несложно. Отсек крепится на 2 винта с потайной головкой, один из которых через раму крепит ещё и раздатку. В такой отсек очень хорошо входит регулятор (он стоит вертикально относительно модели и боком в отсеке, потому что отсек получается прикреплён боком) и выключатель регулятора.
• Куда деть батарею? - Весь мозг себе вынес. Не хотелось применять халтурное стандартное крепление к стойкам кузова, тем более что там толком не держится аккумулятор вообще, даже на 4-х “липучках” из комплекта. Сзади место было, но не слишком хотелось туда сдвигать, ведь центровка модели и так задняя из-за кузова и тяжеленного багажника на крыше. В итоге нашлось неплохое решение - на 2-х стойках к боковым балкам крепится нижняя половинка батарейного отсека от HPI Wheely King и опирается на корпус промежуточной опоры кардана. Верхняя половинка вместе с крышкой, увы, уже не влезает - мешает пол салона. По-хорошему, стоит просверлить пару отверстий в креплении этой промежуточной опоры и добавить пару стоек, чтобы жёстко укрепить батарейный отсек. Но это не актуально, т.к. сверху батарея всё равно прижимается полом салона при установленном кузове и деваться ей некуда. Сама батарея прекрасно держится в этом отсеке 2-мя “липучими” стяжками.
  В итоге - аппаратура разместилась достаточно аккуратно и удобно в обслуживании, конечно, отсеки выглядывают снизу кузова, но чёрные небольшие коробочки не бросаются в глаза и даже получаются в тему.
  Сама радиоаппаратура… эх, опять нет слов;)😦! Только регулятор и BEC внушают доверие… Но это в продолжении.

Владелец то хоть оценил твои мучения?

Немного об аппаратуре.
Регулятор - хороший. Такой же регулятор ставился на коллекторные (т.е. дешёвые) версии модели багги 1:8 Хаймото МегаЕ. Он позиционируется как 80А и работает от 12 гидридов или 3 полимеров последовательно. У него реально “внешний” BEC - эта схемка прикручена снаружи к радиатору и соединена через серворазъём. Ну и конечно ещё тут нам дают ещё дополнительно внешний импульсный 6А BEC. Конечно, логичнее было бы соединить импульсный BEC прямо вместо той микросхемки-стабилизатора, но они этого не сделали. Свой такой же регулятор я вскрывал, там стоят транзисторы IRL3713, расчитанные на 30В напряжения. Поэтому и понятно ограничение - по удвоенному питанию - 15В. 12 гидридов меньше 15В, 3 полимера - 12.6, а вот 4 полимера - 16.8 - значит, не проёдёт. Короче, BEC и регулятор - зачОт!
Аппаратура - компьютерная, ну так себе, китаец и китаец, вполне рабочий, НО… Аппаратура 4-х канальная, 4-й канал сделан явно полукустарным образом - стоит 3-х позиционный переключатель на ручке. - Ориентировано на управление лебёдкой. Всё бы ничего, но этот 4-й канал - не имеет триммеров и нигде не встречается в меню! Может, и не надо? -
Теперь лебёдка - схема управления - просто электроника от аналоговой мощной сервы. Вместо резистора обратной связи - подстроечник для регулировки нуля… Ну вот, добрались наконец-то! - Правильно подумали, точно выставить невозможно, при выключении-включении и т.п. всё немножко меняется, двигатель лебёдки чуток, медленно крутит, тросик подтягивает… Чем кончится - мотор лебёдки сгорит или схема накроется…? А ведь на пульте никаких (!) триммеров для этого канала не существует… 😉
Серва - … очень сомнительная. Забегая вперёд, скажу - уже приносили пепелац в ремонт. - Толстая (но пластиковая) сервокачалка сломана пополам (не свёрнута, а сломана!), серва еле двигается. Видимо, от нагрузки подгорел коллектор мотора и всё - нужно менять. В принципе. сделана серва неплохо, хоть и аналоговая - все шестерни металл, аккуратная плата, вроде “условно влагозащищена”, но… - оказалась “не жилец”. Видимо, на этой машине с такой конструкцией сервы нужна цифровая и помощнее.

Ну а по сборке - осталось-то всего ничего.
Ставим кузов - задние арки задевают. Передние тоже почти задевают, но - мосты упираются в балки, аморты и всё. А задние пришлось слегка подрезать по краям по-диагонали. Возможно, подрезал по-минимуму, но “раздувания” колёс на данной телеге не предвидится.
Кузов крепится в итоге на 7 винтов - 4 боковых (М2.5 -?) и 3 М4 сзади. Если открутить задние 3 винта и снять заднюю панель с брызговиками - можно вынуть и вставить аккумулятор не снимая кузова.
Сзади в качестве запаски прикрутил колесо от маленького шоткорса.

Со штатным мотором 45 витков - машина очень медленная и жужжание шестерёнок довольно-таки неестественное. Скорость - километров 5, примерно как у краулера “Базилиск” со 100-витковыми моторами, а то и меньше. Зато - “уши” не сделает в повороте, что с таким тяжёлым кузовом - запросто! Потом по желанию заказчика поставил Хаймотовский мотор от внедорожников (он крутит около 21тыс. от 6-баночного гидрида). Скорость стала в 2 раза больше, но чувствуется, что моторчику уже тяжеловато и он может долго не протянуть.

Василий когда тебя ждать к нам?

Уж лучше вы к нам😁.
Троффийной телеги у меня самого и нету…

Очень интересный обзор, сталкивался с данным шасси в его “короткой” комплектации. Аморты отлично отрабатывали, правда масло лил силикон лоси, пересобирал раз 5, после чего реально заработали.
С арками стоковыми да, проблема, нужно подрезать. Где-то валяются у меня расширители sdi для этого кузова резиновые. Если нужны, о цене в личке договоримся.

Пришло время для продолжения темы…
Теперь - 90-й Дефендер. Его следы здесь в барахолке можно отыскать. Кузов - испорчен, окрашен в цвет свежевыс… … известно чего. К тому-же - какой-то автокраской. Результат на Фото, увы…
На фото также виден результат после попытки смыть эту отвратную краску - краску смыли, а под ней пластик уже потрескался. - Вот хорошая иллюстрация на тему “выбрасываем кучу бабла” - на дорогое шасси и довольно-таки нетривиальный кузов, а потом из экономии красим чем попало и как попало… Фактически - кузов испорчен. Сэкономили … рублей 200-300 на правильной грунтовке и краске. Это даже не говоря о “весёленькой расцветочке”.
Дальше решено было покрасить кузов в цвета Кэмэл троффи. Ну как-то загрунтовать это нечто хоть поверх… Ну и потом покрасить как надо. Конечно, шероховатость останется - уже пластик подъелся. В целом, эти фото дают представление о том, что досталось на сборку и отделку… Результаты выложу чуть позже.

Может стоит попробовать зашкурить? Конечно это долгая и кропотливая работа, но, думаю, результат будет того стоить:)

можно с такими трещинами под кожу покрасить…)))))
сори за флуд…)))

Может стоит попробовать зашкурить? Конечно это долгая и кропотливая работа, но, думаю, результат будет того стоить:)

Там если зашкуривать - сошкурятся и все клёпки и весь нужный рельеф. Слишком большие трещины, нужна никак не нулёвка.
Вообще уже покрасили (опять Паша красил), как смогли - трещины и “муар” остались, но в глаза не бросаются… Ну так ещё когда грязью припадёт - нормальная боевая телега, прошедшая огонь и воду… А грязью припадёт - вся эта матовая краска залапывается руками просто на раз-два - хоть не прикасайся! Протереть конечно можно, но так пачкается - страшно неудобно. Я всё же для себя бы постарался хоть полгода красить, но сделать сложный камуфляж, на котором будут незаметны ни брызги, ни “отпечатки пальцев”.

Сорри что влезаю, но когда то нашел вот такую ссылку
Как отмыть пластиковую миниатюру от краски.

Как известно, пластиковые миниатюры часто интереснее чем металлические – с ними можно проще делать конверсии, их можно клеить в разные позы, ну и грунт/краска на пластик ложатся проще. Это не считая того, что пластик дешевле металла в несчетное количество раз.
Основным минусом пластика, во всяком случае для новичка, является то, что с него сложнее снять краску. Металлическая миниатюра отмывается сотней способов, начиная от Вайт Спирита(или любого другого растворителя) и заканчивая тормозными жидкостями. Пластик же в большинстве таких активных соединений только портится. Нет, краска с него конечно тоже слезает, правда вместе с большей частью рельефа миниатюры.
Ниже изложено три наиболее широко используемых и хорошо работающих способа, их плюсы и минусы. Они 100% работают, и если вы последуете им, вы не повредите своим миниатюрам.

1. Спирт медицинский. Самым пожалуй хорошим, быстрым и универсальным способом отмыть пластиковую миниатюру является замачивание в спирте. Для этого способа вам понадобится 1 старая зубная щетка, некоторое количество спирта, стеклянная емкость, чтобы замочить миниатюру, ну и сама миниатюра соответственно. Денежные затраты – около 15-20 рублей в ближайшей аптеке.
   Примечание: Медицинский спирт пить крайне не рекомендуется.
   Способ применения – миниатюра кладется в сосуд(я использую банки на литр или меньше, широкое горлышко делает доступ внутрь удобным, завинчивающаяся крышка мешает распространению вони по вашей кухне/комнате/квартире) на 24 часа. Потом извлекается и трется зубной щеткой, если на ней еще что-то осталось.
   Минусы способа – он рассчитан на достаточно длительный срок. Может не снять некоторую лакировку.

2. Едкий щелочь, также известный как Крот. Именно Крот лучше всего подойдет для наших целей. Этот препарат производят разные фирмы, но суть его всегда одна – он заливается в раковину чтобы прочистить водостоки, при этом не сожрав трубы. Соответственно, он точно так же не съест и ваши пластиковые миниатюры. Нам понадобится бутылка Крота(цена варьируется, я брал по 10р., но есть и сильно дороже), зубная же щетка, некоторая емкость(я использую пластиковый герметичный контейнер), место подальше от еды и желательно пару перчаток.
   Способ применения – миниатюра кладется в емкость и заливается Кротом. Далее надо ждать, и тут начинается самое неприятное. Большая часть палитры Games Workshop, даже грунт, слезает уже через день-полтора. Чтобы отмыть что-то более серьезное может уйти неделя. Главный рецепт – иногда вынимать миниатюру, мыть, тереть как обычно, зубной щеткой. Если краска сходит – тереть дальше, если нет или сходит плохо – искупать еще.
   Минусы способа: Нет фиксированного времени действия, оно варьируется в зависимости от материалов покраски. Из попробованного у меня наиболее плохо отмывалась аэрозольная Tamiya.

3. Жидкость для снятия лака без ацетона. Понадобятся перчатки, сама жидкость, только обязательно БЕЗ ацетона, струя холодной воды, зубная щетка. Самый плохой способ, потому что жидкость, чтобы она не дай бог не повредила миниатюру, лучше растирать по ней той же щеткой, а потом быстро смывать – замачивать в ней фигурки у меня духу не хватило.
   Способ применения: Суть способа проста – на поверхность миниатюры наносится небольшое количество жидкости, после чего она трется зубной щеткой минуты 3. Краска отслаивается и отходит. После этого миниатюра споласкивается холодной водой.
   Минусы способа: Нет гарантированного эффекта, жидкость для снятия лака снимает далеко не все краски. Особо брутальные грунтовки, к примеру, могут ее выдержать, у меня были прецеденты. Иногда приходится потратить на одну миниатюру до часа-двух. Можно в процессе повредить миниатюру(хотя обычно если вовремя смыть жидкость, все бывает ок)

Пробовал пластик отмывать кротом( правда скажу что поленился придумать удобную ванну, так что пришлось в 2 подхода засовывать корпус) помогло, остался весь рельеф всех деталей, а трещины потом можно было шпакленуть и вывести в ноль)))

Админы, последний пост предлагаю перенести в ФАК или в “работы с пластиком” - вопрос этот частый.

Конечно спасибо, очень познавательно.
Но в данном случае ничего подобного не пригодилось - спирт не берёт, другое … тоже не факт. Краска с трудом, но смывалась тамиевским растворителем, но проблема-то в том, что пластик уже был покороблен краской! Т.е. краска была удалена тамиевской смывкой (см. фотографию капота) - а трещины-то остались, они на пластике, не на краске.

Но мне почемуто кажется что эти трещины есликраску какследует смыть то уйдут. Если не уйдут то слоя три грунта перекроют эти мелкие трещины немного доработать наждачкой и все будет ОК !

Но мне почемуто кажется что эти трещины есликраску какследует смыть то уйдут. Если не уйдут то слоя три грунта перекроют эти мелкие трещины немного доработать наждачкой и все будет ОК !

Модератор: Уважаемый Дмитрий, используйте знаки препинания. Ваши посты нереально читать. Если не знаете, где их ставить, можете воспользоваться браузером с правописанием.

По теме, кротом смывал почти все краски, ревелл, тамия, автокраски долго, но смываются. Но думаю можно было бы просто пройти шкуркой хорошо и все. В заклепки на бортах все равно в неправильном месте находятся, можно было бы ими пожертвовать. Хотя если делается кемел трофи, то самые косячные места можно залепить наклейками, кемелы всегда обклеивали

На телефоне не установлена прога правописания.

А вообще в автозапчастях полно разных смывок для краски . Можно даже жидкость для промывки карбюратора приобрести (пробовал на своей модели) она даж гос. рег. знак на авто смывает

Заклёпками жертвовать не хотелось. Пусть даже не копийные - они “в стиле”! Т.е. создают нужный экстерьер. Если их шкурить или покрывать кучей слоёв грунтовки - будет не то. Вот фотографии кузова после окраски. Ещё без отделки и стёкол. Если заметили неровности чёрной краски в стыках крыльев и кузова - … это как раз чёрная краска чуток просочилась по трещинам старой краски просто под грунтовкой! - т.е. там возникли такие неслабе микропещеры… ИМХО, чем столько корячиться и всё это исправлять - проще (и … даже дешевле…) было на Ебее заказать новый кузов…

Капот я смотрю так истался кривой . Ну да ладно . А так впринципе нормальный вид и цвет.

Да весь кузов в косяках.
И вообще я не понимаю для чего Def 90 выложен в теме про 110?
Я пока всю тему воспринимаю как личный пиар автора, типа обращайтесь ко мне, делаю коммерческие проекты.
По-моему, место этой темы в Барахолке.

На капот рифленочку наклеить и будет отлично

На капоте впоследствии будет установлено запасное колесо. И всё прикроется!
Но пока ещё не пришла дополнительная пара.
Кстати, очень бюджетные колёса на белых пластиковых копийных дисках очень даже ничего! Диски правда внушают опасения за посадочные места - очень слабые на вид стенки шестигранников. Для жестоких троффи-рейдов я бы их укрепил - обмотал кевларом с циакрином ту внутреннюю часть обоймы шестигранника. Резина хорошая, мягкая и главное - колёса в сборе подходят как раз под размер без подрезания штатных арок!
А вот ещё информация к размышлению - в магазинах радиодеталей продаются разные прикольные аллюминиевые коробочки, которые и выглядят стильно и могут быть удачно применены в виде радиобоксов (только не забудьте вывести антенну наружу 😁!), батарейных отсеков (есть в размер - поисчите) или каких-либо копийно выглядящих агрегатов. И цена вполне адекватная по сравнению с ценами производителя данного шасси. Конечно, тут нет столько понтов и фрезерванной обработки, но как полуфабрикат для “приложить руки” - очень даже ничего! На фото - варианты как расположить коробочки (просто прислонил).
Проблема расположения электроники на 90-м - гораздо актуальнее! Как вспомню 110-й - а там тоже пришлось придумывать, а места было значительно больше! Здесь расположить по бокам коробочки просто негде. Расположить батарею продольно тоже нельзя. Для неё подходит только штатное место. В-общем, проблема размещения приёмника пока грамотно не решена… Ищу коробку. Под батарею (было пожелание хоть и вклеить её намертво, т.к. снимать с шасси надобности не предвиделось) были вырезаны из уголков места крепления и она посажена на 2-х сторонний и армированный скотч. Вся электроника предварительно тщательно загерметизирована лаком (Уретаном). Под регулятор нашёл коробку побольше, там вырезаны места под провода и выключатель, сам регулятор посажен вверх ногами - т.е. радиатором вниз, сам радиатор вниз приклеен теплопроводящим клеем, также тот вешний стабилизатор (микросхемка) приклеен на стенку коробки теплопроводящим клеем. Все стыки и оставшиеся отверстия залиты ещё силиконом. Коробка под регулятор стоит на Саважевской подмоторной балке. На фото всё видно.