Собираем Landrover Defender 110 от RC4WD
Пришло время для продолжения темы…
Теперь - 90-й Дефендер. Его следы здесь в барахолке можно отыскать. Кузов - испорчен, окрашен в цвет свежевыс… … известно чего. К тому-же - какой-то автокраской. Результат на Фото, увы…
На фото также виден результат после попытки смыть эту отвратную краску - краску смыли, а под ней пластик уже потрескался. - Вот хорошая иллюстрация на тему “выбрасываем кучу бабла” - на дорогое шасси и довольно-таки нетривиальный кузов, а потом из экономии красим чем попало и как попало… Фактически - кузов испорчен. Сэкономили … рублей 200-300 на правильной грунтовке и краске. Это даже не говоря о “весёленькой расцветочке”.
Дальше решено было покрасить кузов в цвета Кэмэл троффи. Ну как-то загрунтовать это нечто хоть поверх… Ну и потом покрасить как надо. Конечно, шероховатость останется - уже пластик подъелся. В целом, эти фото дают представление о том, что досталось на сборку и отделку… Результаты выложу чуть позже.
Может стоит попробовать зашкурить? Конечно это долгая и кропотливая работа, но, думаю, результат будет того стоить:)
можно с такими трещинами под кожу покрасить…)))))
сори за флуд…)))
Может стоит попробовать зашкурить? Конечно это долгая и кропотливая работа, но, думаю, результат будет того стоить:)
Там если зашкуривать - сошкурятся и все клёпки и весь нужный рельеф. Слишком большие трещины, нужна никак не нулёвка.
Вообще уже покрасили (опять Паша красил), как смогли - трещины и “муар” остались, но в глаза не бросаются… Ну так ещё когда грязью припадёт - нормальная боевая телега, прошедшая огонь и воду… А грязью припадёт - вся эта матовая краска залапывается руками просто на раз-два - хоть не прикасайся! Протереть конечно можно, но так пачкается - страшно неудобно. Я всё же для себя бы постарался хоть полгода красить, но сделать сложный камуфляж, на котором будут незаметны ни брызги, ни “отпечатки пальцев”.
Сорри что влезаю, но когда то нашел вот такую ссылку
Как отмыть пластиковую миниатюру от краски.
Как известно, пластиковые миниатюры часто интереснее чем металлические – с ними можно проще делать конверсии, их можно клеить в разные позы, ну и грунт/краска на пластик ложатся проще. Это не считая того, что пластик дешевле металла в несчетное количество раз.
Основным минусом пластика, во всяком случае для новичка, является то, что с него сложнее снять краску. Металлическая миниатюра отмывается сотней способов, начиная от Вайт Спирита(или любого другого растворителя) и заканчивая тормозными жидкостями. Пластик же в большинстве таких активных соединений только портится. Нет, краска с него конечно тоже слезает, правда вместе с большей частью рельефа миниатюры.
Ниже изложено три наиболее широко используемых и хорошо работающих способа, их плюсы и минусы. Они 100% работают, и если вы последуете им, вы не повредите своим миниатюрам.
-
Спирт медицинский. Самым пожалуй хорошим, быстрым и универсальным способом отмыть пластиковую миниатюру является замачивание в спирте. Для этого способа вам понадобится 1 старая зубная щетка, некоторое количество спирта, стеклянная емкость, чтобы замочить миниатюру, ну и сама миниатюра соответственно. Денежные затраты – около 15-20 рублей в ближайшей аптеке.
Примечание: Медицинский спирт пить крайне не рекомендуется.
Способ применения – миниатюра кладется в сосуд(я использую банки на литр или меньше, широкое горлышко делает доступ внутрь удобным, завинчивающаяся крышка мешает распространению вони по вашей кухне/комнате/квартире) на 24 часа. Потом извлекается и трется зубной щеткой, если на ней еще что-то осталось.
Минусы способа – он рассчитан на достаточно длительный срок. Может не снять некоторую лакировку. -
Едкий щелочь, также известный как Крот. Именно Крот лучше всего подойдет для наших целей. Этот препарат производят разные фирмы, но суть его всегда одна – он заливается в раковину чтобы прочистить водостоки, при этом не сожрав трубы. Соответственно, он точно так же не съест и ваши пластиковые миниатюры. Нам понадобится бутылка Крота(цена варьируется, я брал по 10р., но есть и сильно дороже), зубная же щетка, некоторая емкость(я использую пластиковый герметичный контейнер), место подальше от еды и желательно пару перчаток.
Способ применения – миниатюра кладется в емкость и заливается Кротом. Далее надо ждать, и тут начинается самое неприятное. Большая часть палитры Games Workshop, даже грунт, слезает уже через день-полтора. Чтобы отмыть что-то более серьезное может уйти неделя. Главный рецепт – иногда вынимать миниатюру, мыть, тереть как обычно, зубной щеткой. Если краска сходит – тереть дальше, если нет или сходит плохо – искупать еще.
Минусы способа: Нет фиксированного времени действия, оно варьируется в зависимости от материалов покраски. Из попробованного у меня наиболее плохо отмывалась аэрозольная Tamiya. -
Жидкость для снятия лака без ацетона. Понадобятся перчатки, сама жидкость, только обязательно БЕЗ ацетона, струя холодной воды, зубная щетка. Самый плохой способ, потому что жидкость, чтобы она не дай бог не повредила миниатюру, лучше растирать по ней той же щеткой, а потом быстро смывать – замачивать в ней фигурки у меня духу не хватило.
Способ применения: Суть способа проста – на поверхность миниатюры наносится небольшое количество жидкости, после чего она трется зубной щеткой минуты 3. Краска отслаивается и отходит. После этого миниатюра споласкивается холодной водой.
Минусы способа: Нет гарантированного эффекта, жидкость для снятия лака снимает далеко не все краски. Особо брутальные грунтовки, к примеру, могут ее выдержать, у меня были прецеденты. Иногда приходится потратить на одну миниатюру до часа-двух. Можно в процессе повредить миниатюру(хотя обычно если вовремя смыть жидкость, все бывает ок)
Пробовал пластик отмывать кротом( правда скажу что поленился придумать удобную ванну, так что пришлось в 2 подхода засовывать корпус) помогло, остался весь рельеф всех деталей, а трещины потом можно было шпакленуть и вывести в ноль)))
Админы, последний пост предлагаю перенести в ФАК или в “работы с пластиком” - вопрос этот частый.
Конечно спасибо, очень познавательно.
Но в данном случае ничего подобного не пригодилось - спирт не берёт, другое … тоже не факт. Краска с трудом, но смывалась тамиевским растворителем, но проблема-то в том, что пластик уже был покороблен краской! Т.е. краска была удалена тамиевской смывкой (см. фотографию капота) - а трещины-то остались, они на пластике, не на краске.
Но мне почемуто кажется что эти трещины есликраску какследует смыть то уйдут. Если не уйдут то слоя три грунта перекроют эти мелкие трещины немного доработать наждачкой и все будет ОК !
Но мне почемуто кажется что эти трещины есликраску какследует смыть то уйдут. Если не уйдут то слоя три грунта перекроют эти мелкие трещины немного доработать наждачкой и все будет ОК !
Модератор: Уважаемый Дмитрий, используйте знаки препинания. Ваши посты нереально читать. Если не знаете, где их ставить, можете воспользоваться браузером с правописанием.
По теме, кротом смывал почти все краски, ревелл, тамия, автокраски долго, но смываются. Но думаю можно было бы просто пройти шкуркой хорошо и все. В заклепки на бортах все равно в неправильном месте находятся, можно было бы ими пожертвовать. Хотя если делается кемел трофи, то самые косячные места можно залепить наклейками, кемелы всегда обклеивали
На телефоне не установлена прога правописания.
А вообще в автозапчастях полно разных смывок для краски . Можно даже жидкость для промывки карбюратора приобрести (пробовал на своей модели) она даж гос. рег. знак на авто смывает
Заклёпками жертвовать не хотелось. Пусть даже не копийные - они “в стиле”! Т.е. создают нужный экстерьер. Если их шкурить или покрывать кучей слоёв грунтовки - будет не то. Вот фотографии кузова после окраски. Ещё без отделки и стёкол. Если заметили неровности чёрной краски в стыках крыльев и кузова - … это как раз чёрная краска чуток просочилась по трещинам старой краски просто под грунтовкой! - т.е. там возникли такие неслабе микропещеры… ИМХО, чем столько корячиться и всё это исправлять - проще (и … даже дешевле…) было на Ебее заказать новый кузов…
Капот я смотрю так истался кривой . Ну да ладно . А так впринципе нормальный вид и цвет.
Да весь кузов в косяках.
И вообще я не понимаю для чего Def 90 выложен в теме про 110?
Я пока всю тему воспринимаю как личный пиар автора, типа обращайтесь ко мне, делаю коммерческие проекты.
По-моему, место этой темы в Барахолке.
На капот рифленочку наклеить и будет отлично
На капоте впоследствии будет установлено запасное колесо. И всё прикроется!
Но пока ещё не пришла дополнительная пара.
Кстати, очень бюджетные колёса на белых пластиковых копийных дисках очень даже ничего! Диски правда внушают опасения за посадочные места - очень слабые на вид стенки шестигранников. Для жестоких троффи-рейдов я бы их укрепил - обмотал кевларом с циакрином ту внутреннюю часть обоймы шестигранника. Резина хорошая, мягкая и главное - колёса в сборе подходят как раз под размер без подрезания штатных арок!
А вот ещё информация к размышлению - в магазинах радиодеталей продаются разные прикольные аллюминиевые коробочки, которые и выглядят стильно и могут быть удачно применены в виде радиобоксов (только не забудьте вывести антенну наружу 😁!), батарейных отсеков (есть в размер - поисчите) или каких-либо копийно выглядящих агрегатов. И цена вполне адекватная по сравнению с ценами производителя данного шасси. Конечно, тут нет столько понтов и фрезерванной обработки, но как полуфабрикат для “приложить руки” - очень даже ничего! На фото - варианты как расположить коробочки (просто прислонил).
Проблема расположения электроники на 90-м - гораздо актуальнее! Как вспомню 110-й - а там тоже пришлось придумывать, а места было значительно больше! Здесь расположить по бокам коробочки просто негде. Расположить батарею продольно тоже нельзя. Для неё подходит только штатное место. В-общем, проблема размещения приёмника пока грамотно не решена… Ищу коробку. Под батарею (было пожелание хоть и вклеить её намертво, т.к. снимать с шасси надобности не предвиделось) были вырезаны из уголков места крепления и она посажена на 2-х сторонний и армированный скотч. Вся электроника предварительно тщательно загерметизирована лаком (Уретаном). Под регулятор нашёл коробку побольше, там вырезаны места под провода и выключатель, сам регулятор посажен вверх ногами - т.е. радиатором вниз, сам радиатор вниз приклеен теплопроводящим клеем, также тот вешний стабилизатор (микросхемка) приклеен на стенку коробки теплопроводящим клеем. Все стыки и оставшиеся отверстия залиты ещё силиконом. Коробка под регулятор стоит на Саважевской подмоторной балке. На фото всё видно.
…
И вообще я не понимаю для чего Def 90 выложен в теме про 110?
…
Во-первых, откуда же я знал что придётся ещё и 90-й собирать?
А во вторых - модели однотипны, шасси и кузова - однотипны и во многом одинаковы. Постоянно придётся ссылаться на оба варианта - “там так и тут так…”, или “там вот так, а здесь по-другому, потому что…”. Зачем тогда плодить разные темы и ссылки? - Подняли/опустили страницу и посмотрели как оно.
Соответственно, сейчас, будь я модератором, тему стоило бы переименовать в “… собираем 110-й И 90-й …”
Зачем вообще тут тема - написано в самом первом посте. А именно - при мелкосерийном, “клубного производства”, шасси с отсутствующей инструкцией, отсутствующими важными запчастями, неочевидными вариациями сборки, неприспособленном (ну так … примерно подходящем…) кузове и т.п. При этом недостаточной информации от владельцев в форумах (причём кое что полезное есть только в зарубежных, в наших … - только “выставка”) - тема по сборке может быть полезна всем кто возьмётся за подобный проект. Потому что я постарался предложить конкретные рецепты и описания что да как. И данная модель - вовсе не претендует на то же, что представленные в разделе замечательные машины с самодельными кузовами и высокой деталировкой. - Не все способны и готовы осилить такие грандиозные проекты. Это просто о том как собрать конструктор (недостаточно полный и не до конца проработанный) с минимумом ручных доделок и доступный (здесь не о цене, а о сложностях сборки…😉 ) широкому кругу, среднему моделисту-троффисту.
Можно конечно было бы просто вывесить фотки готовой модели и просто начать “меряться…” со всеми, задирая нос и намекая на “тайное знание” - мол, “смотрите что я собрал…, но у меня есть свои секреты… - кому надо - обращайтесь…”. - Вот это было бы как раз вполне в коммерческом духе. Если вы понимаете эту тему именно таким образом - ваше право. Но не нравится - не читайте! Возможно, кто-то здесь просто боится конкуренции… Поэтому - заслуженный “помидор в огород”.
Я был бы рад увидеть в этой теме другие варианты сборки моделей с ТАКИМИ ЖЕ шасси и кузовом и с удовольствием почитал и посмотрел бы иные варианты со своими хитростями. Это было бы полезно всем.
Модератор: Когда уже все поймут, что модераторы могут только удалять!!! Не могут они редактировать!
Я был бы рад увидеть в этой теме другие варианты сборки моделей с ТАКИМИ ЖЕ шасси и кузовом и с удовольствием почитал и посмотрел бы иные варианты со своими хитростями. Это было бы полезно всем.
Есть соответствующая тема про шасси рц4вд геланде. Вот там пусть и будут примеры других работ. Ваша тема про Ваши модели. А если у Вас появится еще уота рц4вд с кузовом хайлюкса, как тогда переименовать тему нужно будет? Тему изначально нужно называть не “собираем”, а проект.
А мне кажется,что тут действитнльно описано как СОБИРАТЬ эту модель. Написано доступно,просто и толково. Очень много положительных отзывов о теме. А умничать могут только псевдопрофи.
Человек,который имеет золотые руки,решил поделиться своим опытом. А опыт у него-нам всем вместе не собрать.
Вася пиши дальше, многим интересно.
Во-первых… А во вторых… … было бы полезно всем.
Василий, если на самом деле все так, как написал, то беру свои слова взад и извиняюсь.
ОК, проехали, это место - не для разборок.
Теперь остановлюсь на шасси, многое актуально и для 110-го, и для 90-го.
Как мне понравились металлические мосты 110-го, так я был просто неприятно поражён пластиковыми мостами Т-рекс-60. Единственное хорошее в них - красные крышечки, да и те опционные. Нет, по геометрии и форме всё в-порядке. Беда с пластиком - он какой-то явно некачественный, хрупкий, его просто страшно в руки брать. Если к этому ещё добавить дизайн моста, где крышечка крепится на множество винтов и соответственно имеется множество отверстий по контуру одной из половинок, то с учётом качества пластика впору кричать караул! В данном экземпляре были небольшие трещинки внизу, которые нужно было заделать, для этого необходимо было аккуратно разобрать мост. При попытке разделить половинки после откручивания всего крепежа - верхняя просто рассыпалась на несколько частей! Конечно, предыдущая эксплуатация здесь сказалась, но … неужели нечто подобное произошло бы с мостами Аксиала или Вилли-Кинга, или даже с Хаймотовским-ХСПшным краулером? Хорошо, эта половинка была аккуратно склеена, усилена кевларом… Также удалось быстро и недорого в Москве найти комплект пластика таких мостов про запас… - И к счастью, потому что дальше просто отвалилось ухо поворотного куллака (ну, “шкворень”) и его качалка также была треснувшей. Пришло значит время перебрать пластик на новый.
Сразу замечу - возможно также повлияла дешёвая некачественная смазка (по виду как ШРУС, но возможно просто грязный от шестерёнок литол и т.п.), которым был набит редуктор. - Возможно, вариант очередной копеечной экономи. У неё был какой-то резковатый запах, в отличие от приличной импортной шрусовой смазки или какой-то качественной густой смазки для шестерёнок. Резковатый запах обычно свидетельсвует о наличии какой-то летучей химии, которая также может действовать с эффектом растворителя. - Как оно повлияло или нет на пластик, или он просто состарился от времени (тоже свидетельство качества) - уже не важно, результат плачевный. Так что совет - копите на металлические мосты или затаривайтесь пластиком, чтобы чаще перебирать и чинить.
Смотрите фото - здесь как раз приведены 3 старые “как было” и 2 новые “как стало”. К сожалению, ни пронумеровать и как-то перерасположить в тексте я не могу (или не умею), но примерно понять можно где что.
Обратите внимание на крепление рулевой рейки и тяги. На шасси рейка и тяга были прикручены сверху от поворотных кулаков. Как итог - при сжатии сервомашинка качалкой упиралась в рейку и ограничивался ход моста. Также со стороны тяги сервомашинки был очень длинный винт и соответственно рычаг, работающий на излом поворотного кулака - да, кулак треснул именно в этом месте. Поэтому, сама рейка была прикреплена снизу от поворотных кулаков, а тяга - сверху. Сразу ход моста стал максимальным до упора его верхней части и момент на излом при повороте колёс был сведён к минимуму.
Второй важный момент - крепление продольных рычагов (т.е. тяг) мостов. На шасси 110-го тяги крепились прямо к раме и жёсткость всей конструкции была хорошей (с точностью до качества винтов, которые тоже могут погнуться 😉). Здесь тяги крепятся на особые железные ушки, которые можно ещё и передвигать в другие отверстия, меняя геометрию. Возможно, данная конструкция геометрически даже более правильная, но реализация опять увы и ах… - Ушки достаточно мягкие, легко выгибаются даже небольшими плоскогубцами и вполне могут погнуться при эксплуатации (так оно и было), ведь крепление тяг мостов тоже идёт через шайбы-проставки, при котором создаются изгибающе-изламывающие моменты при работе подвески. Если вы вдруг с удивлением обнаружили, что мост стоит криво - обратите внимание на эти ушки крепления тяг к раме - пришло время их ровнять.
Опять же - ушки были прикручены к внешней стороне рамы, при этом наружные рычаги были параллельно раме. Как итог - большие люфты мостов вдоль их осей, подвеска “елозит” из стороны в сторону, даже при небольших люфтах в самих шаровых наконечниках. Между тем известно, что на нормальном краулере тяги мостов должны все быть расположены под углом (при виде сверху или снизу), как бы образуя букву W. Тогда вся работа подвески будет более правильной. Для этого оказалось достаточным перекрутить ушки на внутреннюю сторону рамы, убрать лишние проставки крепления верхних тяг - и рычаги стали гораздо правильнее - все под углом к раме. Мосты практически пересали “елозить” , ну … с точностью до изношенных шаровых наконечников.
Ещё замечание - на 90-м штатные амортизаторы работают! Вполне справляются со своей задачей и вроде всё мягко. Но - при отсутствие тяжёлого багажника на крыше, иной немного геометрии подвески. При этом пружины амортизаторов поджаты по-максимуму (слишком мягкие), передние стойки установлены стандартно - в 3-и верхние отверстия, у вот задние установлены в самые нижние отверстия стоек крепления к раме.
Последнее фото - опять об отделке кузова. Конечно, на Кэмэл-троффи как-то не смотрятся металлизированные детали - решётки, фары и пр. - слишком попсово. Должны быть чёрными. Меж тем как все они были изначально сделаны из чёрного пластика и позже металлизированы. Металлизация была удалена химически - детали протравлены хлорным железом (его продают в магазинах радиодеталей для травления печатных плат). Какие там “сутки-трое”, которые должен был действовать уже упоминавшийся “Крот”, - в хлорном железе металлизация слезла максимум за полчаса и детали стали гладенькие и красивые. И красить их не надо - а значит - не облезут при эксплуатации. Замечу, хлорное железо не портит пластик, единственное требование - хорошенько промыть потом проточной водой под краном, не жалея, чтобы не остались “ржавые пятна”.
Ещё замечу - бампер модели самодельный, достался от предыдущего владельца и выглядит достаточно неплохо и “брутально”. Его впоследствии надо будет подкрасить… Но - когда придёт время багажника (пока в будущем).
Да, с пластиком мостов т-рех60 давно известная беда. Даже в FAQ’е это описывали. Где-то валяется пара корпусов новых, могу отдать просто так, если нужны. Еще очень слабое место кулаки, они очень быстро ломаются, лучще всего заменить их на алюминиевые от лифтера тамия или рц4вд