Небольшой проектик Toyota Hilux 1.55
аналогичный наборчик деталек продает какая то фирма можно купить отдельно
Именно этот набеорчик у меня и стоит, за исключением верхнего крепления амортизаторов, немного его переделал, чтобы больше вариантов крепления (угла) амортов было и под разную длину амортов.
Сейчас стоят 80мм рц4вд. Пружины отдельно вынесенные в работе
Как видно на фото, крепление аморта не торчит снизу моста и тем самым исключен зацеп им за препятствия
Я так понимаю амморты с внутренними пружинами? крепления переделать не проблема, этим и займусь.
Да, это аморты с внутренними пружинами rc4wd, но пружины из них вытащу, так как будут стоять отдельно пружины от синих амортизаторов rc4wd
Ребят немного офф.
Соблюдайте технику безопасности при работе с электро и ручным инструментом.
Переделывал крепления аммотров, сверлил шуруповертом нержавейку сверлом на 3мм, левая рука была недалеко от детали, в один миг сверло ломается шуруповерт относит в сторону и остатком сверла в шурике (еще так сломалось погано с острым концом) прямо в большой палец левой руки, в итоге вся комната забрызгана в крови, кровь еле остановил под ледянной проточной водой, палец продырявлен, либо сухожилие просверлил либо сломал не знаю, боль невыносимая. Но детальки все таки доделал.
Так что ребята аккуратней будьте и бдительней особенно с электроинструментом!
кровь еле остановил под ледянной проточной водой
Ярослав, желаю вам выздоровления!
И на будущее…
Струя воды не дает крови свернуться в ране.
Для остановки крови необходимо зажать рану!
боль невыносимая. Но детальки все таки доделал
Наш человек!)) Если есть сомнения по поводу кости, лучше рентген сделать, а то я тоже когда-то забил на мизинец, ну, болит, и болит, а теперь до конца не разгибается, оказалось, перелом был…
Сходил в травму кость целая.
вот этот злополучный кусок сверла который просверлил мне палец
Ну и соответственно переделанные нижние крепления которые мне стоили пальца)
Теперь вопрос амморты скорее всего окажутся длинноватыми, думал вытащить из них по короткой пружине тем самым дропнуть, как будет работать такая конструкция ибо при растяжении она будет немного болтатся, но когда шассь стоит все норм, или покупка коротких неизбежна?
П.С. укорачивать штоки не хочу.
П.С. укорачивать штоки не хочу.
Как вариант, подобрать мелкие пружинки внутрь амма и положить их под поршень, чтобы работали на отбой, тем самым они не будут давать амму сильно разжиматься и большая пружина не будет слетать=) А у меня на вренге сзади сделано так:
Правда не до конца еще обработано и не покрашено, аммы чуть шире чем у Вас расположены=)
П.С. Техника безопасности прежде всего=)
сверлил шуруповертом нержавейку сверлом на 3мм,
Непростая задачка… Шуруповёрт не даст оборотов нормальных, и ты давил со всей дури, т. к. металл твёрдый, и чуть рука вбок - сверло ломается со всеми вытекающими. Делать это надо на полу, а не на столе и дрелью с нормальными оборотами и мощностью (хотя бы 300 Вт) и с маслом, но надёжнее всего купить даже хотя бы настольный такой же 300-ваттный сверлильный станок. Так что, при всём сочувствии, это не нарушение ТБ, а использование инструмента не по назначению.
[QUOTE=Lonsdale;4979859]
В амморт, на шток, под поршень, проставочку поствить)))))))
я когда на юконе на зад аморты вешал просто укоротил их, у вас корпуса алюминиевые, их жалко:) у меня стоковые пластиковые, резьба там на всю длину, срезал по 10мм, срезал так же по 10мм со штоков и дремелем прорезал канавку для е-клипсы(это показалось легче чем нарезать резьбу на штоке)
На переднем мосту после развальцовки под потай болт, пластик прослабел. Когда затягивал, он лопнул. Будет осторожней не перетяните.
Двигаемся потихоньку, пришли долгожданные колесики 1.55 резина дерт трэшер 93.3мм, что соответствует 37ми дюймовым 1к1, я так понимаю уже на обновленных дисках штамповках с креплением под хекс, так как они б/у в них не было вставок, изготавливаем сами: находим или покупаем кусок энергофлекса утеплителя для труб в моем случае на 40мм внутренний диаметр его и стенка 13мм, меряем нам нужную ширину и нарезаем столько сколько нужно), вставляем в покрышки и аккуратно их там распределяем.
Далее все 4 покрышки со вставленными вставками помещаем в морозилку минут 30 достаточно, подготавливаем все детали для сборки дисков заблаговременно и по одной покрышке быстренько вытаскиваем из морозилки и успеваем собирать пока покрышка и вставка холодная, таким образом собранное колесо когда уже нагреется воздух внутри расширяется и получается накачивается еще дополнительно, таким способом можно делать и без вставок, но эта резина говорят очень мягкая поэтому подстраховался.
На фото четко видно, верхние два колеса во вставками, нижнее еще без.
Ну и собственно вырисовывается будущая платформа.
так как они б/у в них не было вставок
У меня на джимни стояла такая-же резина совсем без вставок. При небольшом диаметре и неплохой жесткости боковин держала вес 3 с лишним кг., при том, что ещё и протектор был наполовину порезан. При наездах на препятствия проминалась, но по “правильному”, как приспущеная шина))
У меня на джимни стояла такая-же резина совсем без вставок.
Ну это первый шаг, так сказать эксперимент, когда модель будет готова и приобретет общий вес тогда видно будет убрать или нет.
у меня на юконе Rock Stompers, они 103мм, на таких же дисках, без вставок 5ти кг параход отлично на них едет, иногда накачиваю их шприцем, вообще считаю что вся резина до 110мм без вставок лучше едет, особенно по мягким грунтам, песку, снегу
Сделал крепление запаски к полу кузова, но пока не знаю буду ли делать запаску в кузов, есть пятый диск 1.55, но резины нет, уже думал максис один порезать до 1.55 вроде ничего сложного, но жалко), либо просто диск прикрутить.
Материал гайка м4 или м3(не помню 😃), шайба, электрод 3мм, металл от БП компа.
Радость пришла неожиданно, приехали некоторые запчасти и кузовок.
По колесной базе получается как и предполагал 292мм
Заднее крепление кузова было решено сделать так, из комплектных деталек аксиала, передняя скорее всего будет площадка регулируемая с липучкой или магнитами, не подскажете где можно выковырять такие?
Изготовил верхние передние тяги расстояние по отверстиям вышло 103мм.
Зад шасси нужно опускать как и предполагалось, выход из ситуации уже придуман не заменяя аммортов переделка верхней площадки крепления, заодно и изготовлю передние плашки на уши крепления передних аммортов с регулировкой чтоб уж наверняка.
А пока изготовил крепление решетки к кузову покупать жаба задавила )
Продолжение надеюсь завтра, уже нужные детали изготовил сегодня вечером дома подгоню и зафотаю.
Продвигаемся помаленьку, на оригинальность не претендую, переделал заднее крепление аммортов, добавив ряд сверху, зад упал как надо, но передних ушей не хватает пришлось делать дополнительные плашки с регулировкой крепления передних аммортов.
Переднее крепление для кузова решил исполнить следующим способом, на стоковые стойки изготовил площадку она крепится обычными клипсами и стойками регулируется высота, на нее если найду неодимовые магниты их сделаю если нет то на репейнике.
Потихоньку доделал и подогнал весь силовой обвес по кругу: материал как всегда: электрод 4мм, сталь от БП компа, на порогах плашки крепления из металла 1.5мм-2мм. Припой ПОС61, кислота паяльная, дремель, грунт по металлу 3 слоя, краска акрил автоэмаль 3 слоя. Далее рассматривается реализация глушителей и брызговиков.
С рулевой тягой не стал мудрить сделал просто прямую, тоже 4мм, ну и соответственно она расположилась максимально на одной оси от качалки.
Ребят такой вопрос как сделать чтоб при сжатии подвески колеса не подруливали?
Ну и общий вид на сегодняшний день
Пока все, интересуюсь: хочу замазать лишние отверстия на кузове, понимаю что есть шпакля по пластику, а кроме нее чем еще можно, кто что использовал в своей практике? Еще думки делать ли каркас в кузов как на хайлифте (люстрочка оригинал у меня есть, либо спать каркасный кунг на нее.)
чтоб при сжатии подвески колеса не подруливали?
Самое простое поставить втулку около 1-1,5 см., между сошкой и наконечником тяги, чтобы поднять тягу от сервы и максимально запараллелить рулевой тяге. Можно изогнуть буквой Z, подруливание будет чуть меньше, но будет. А можно забить, при наших скоростях оно некритично, ну, будешь чуть чаще рулём на пульте шевелить))
Ребят такой вопрос как сделать чтоб при сжатии подвески колеса не подруливали?
То, что полностью решит проблему - тяга Панара, такой же длины как и рулевая.
Или же полумеры, сместить серву ближе к раме с противоположной рулевой тяге стороне, тем самым можно будет удлинить на это смещение тягу + качалку переставить на пару зубов чтобы качалка в нейтрали не была параллельна оси машины, чтобы еще удлинить тягу. Чем длинее тяга, тем меньше подруливание.
И, как выше писал Владимир, можно поставить втулку, чтобы рулевая тяга в среднем положении была горизонтально.