новичок? есть вопросы? не знаешь какую модель/систему выбрать? тебе сюда. новички задают вопросы только здесь.
если 6000mAh на 4А льется около 125 минут, то страшно представить сколько будет литься на 1А, учитывая что еще надо всё время быть рядом
в интернете пишут, что уже можно заряжать током и до 3С, получается что до 18А, или я чего-то не то понял
заряжать током и до 3С, получается что до 18А
Ну не до трёх, а до двух, если это обычные липо, а не хай вольтаж. А так на большинстве зарядок максимальный ток 5А, то есть токами до 2С можно заряжать акки ёмкостью 2500 mAh, на бОльших значение С, соответственно будет уменьшаться.
если 6000mAh на 4А льется около 125 минут, то страшно представить сколько будет литься на 1А, учитывая что еще надо всё время быть рядом
в интернете пишут, что уже можно заряжать током и до 3С, получается что до 18А, или я чего-то не то понял
Есть батареи и 15С штатной зарядкой…но это все скорее для спортсменов. Если хотите не париться с наблюдением за зарядкой, надо как раз ставить токи поменьше и зарядку с датчиком температуры.
Некоторые специально покупают не один пак большой емкости, а 2 поменьше, тогда мощной 2х канальной зарядкой(или двумя зарядками) уменьшают время зарядки вдвое. Заряжают такие штуки обычно не от БП, а от АКБ(например старая от авто 1:1) А зарядка лишь подпитывает этот АКБ.
вопрос, если на SkyRC IMAX B6 написано, что он умеет лить максимум 6А, но при этом китайцы прислали в комплекте блок питания с 4А на выходе, то заряжать липо можно не более 4А, правильно? иначе БП сгорит?!
БП 4А может погореть и от 3А зарядки. Там же КПД не велик. В идеале БП должен в полтора-два раза превышать по току зарядник. Так что больше 2А уже риск.
у меня тоже нубский вопрос, если на SkyRC IMAX B6 написано, что он умеет лить максимум 6А, но при этом китайцы прислали в комплекте блок питания с 4А на выходе, то заряжать липо можно не более 4А, правильно? иначе БП сгорит?!
Смотря какое напряжение на входе и у потребителя (акб). Грубый подсчет производиться по формуле Р=U*I,
например у блока питания на входе 4А и 12В, умножаем и получается 48 Ватт - мощность блока питания.
Теперь хотим зарядить 6S акб= 24В,
считаем I=P:U 48ватт:24вольт=2А,
или 3S акб =12В 48:12=4А , еще конечно от возможностей самого ЗУ будет зависеть режим заряда.
А была тема про Ватерру К5 блэйзер? Хочется почитать плюсы/минусы. Уж очень подмывает на барахолке прикупить
А была тема про Ватерру К5 блэйзер? Хочется почитать плюсы/минусы. Уж очень подмывает на барахолке прикупить
Посоветуйте пожалуйста чем заряжать сразу 2 или 4 липо 6000mAh 2S, чтобы не взять фигню
Посоветуйте пожалуйста чем заряжать сразу 2 или 4 липо 6000mAh 2S, чтобы не взять фигню
Да, тоже интересует этот вопрос. Какое ЗУ лучшее по цене-качеству на 2 и на 4 канала?
Как сделать решетку радиатора на Газ-24 (китовый ус) в 10 масштабе? Не так чтоб совсем копийно, а так что бы с пары метров смотрелась весьма похоже.
у меня первое комбо. тока движок черный и на 21,5Т и такой же регулятор
у вас какая шась на этой связке?
я поставил себе QuicRun 10BL120 + 3650 мотор на второй аксиал, в итоге печаль - быстро едет только назад
аппа меняет направления курка, но не мотора, читаю мануал к регулю и не понимаю как настроить тягу на движение вперед
кто-то сталкивался с этим?
у вас какая шась на этой связке?
я поставил себе QuicRun 10BL120 + 3650 мотор на второй аксиал, в итоге печаль - быстро едет только назад
аппа меняет направления курка, но не мотора, читаю мануал к регулю и не понимаю как настроить тягу на движение вперед
кто-то сталкивался с этим?
тоже аксиал 2. кит версия. проверьте правильно ли провода АВС припояли к движку. у меня все ровно едет. газ вперед на 100%. реверс стоял на 25%. Но я поставил обратную раздатку, перевернул задний мост и теперь на аппе поставил реверс. и на регуляторе скорости поставил 100% задних ход. Теперь движок крутиться назад а машина едет вперед и наоборот) Может вам калиброку сделать через кнопку set на вкл\выкл регулятора скорости. по этой инструкции mediazavr.ru/pictures/manual_quicrun_sd_rus.pdf
Кстати движок разбирали? я когда сенсор герметил то получается сенсор стоит на 6 ножка, ножки спаренные и на этих ножках есть пластмассовая перемычка так сказать. 3 перемычки. Когда я герметил сенсор то одна перемычка была в другом положении чем две других. и изза этого у меня двигатель крутился тока в одну сторону, а в другую не крутился клинил. Возможно причина у вас именно в этих перемычках. сделайте чтобы они все три были в одном положении. вверх или вниз уже не скажу.
провода правильно, их по цвету очень сложно спутать)
у вас ДО переделки заднего моста была нормальная тяга на движение вперед?
ради любопытства, для чего переворачивали мост?
провода правильно, их по цвету очень сложно спутать)
у вас ДО переделки заднего моста была нормальная тяга на движение вперед?
ради любопытства, для чего переворачивали мост?
у меня всё нормально было изначально. даже когда движок на шасси не ставил. просто припаял провода к регулятору скорости. потом разобрал движок чтобы загерметить сенсор. и после сборки у меня в одно сторону крутился движок а в другую клинил когда сенсорный провод был подключен. без провода крутилось в обе стороны нормально. разобрал двигатель и обратил внимание на перемычки что писа выше. поставил их все одинаково и с сенсорным кабелем двигатель крутился как и положено.
Мост перевернул и раздатку поставил обратную чтобы убрать карданный эффект. т.к. все два вала крутятся в одну сторону и получается рама крениться на право. а при обратней раздатке валы уже в разные стороны крутиться. но у меня раньше на правое заднее колесо кренилось до сжатия амортизатора а теперь стало на левую)) но уже не так заметно и не сильно сжимается амортизатор. У меня еще пластиковый кузов рубикона и добавляет вес и карданный эффект заметен когда едешь по прямой, меня это раздражало) не копийно получалось.
А просто поменять провода на двигателе? Пробовали? Если он б/к, то крайние провода местами переставить и будет вам счастье.
а при обратней раздатке валы уже в разные стороны крутиться.
А мосты в какую сторону крутят?
Однажды, в попыхах на трассе, зимой, собрал мосты в разные стороны… Получился Тяни-Толкай, вечно на месте буксовал. 😃
крайние провода местами переставить
С сенсором такой финт не прокатывает.
А просто поменять провода на двигателе? Пробовали? Если он б/к, то крайние провода местами переставить и будет вам счастье
да, но тогда не получится использовать сенсорный режим, в нем начинается дерганье
разобрал двигатель и обратил внимание на перемычки что писа выше. поставил их все одинаково и с сенсорным кабелем двигатель крутился как и положено.
вы про эти? у меня они все были прижаты к задней стенке мотора, переставил их вверх, это ничего не изменило, да и не похожи они на какие-либо переключатели, скорее просто проставка
попробовал реверс выкрутить в 100%, ну типа использовать его как газ, он работает совсем не как настоящий газ (который сейчас реверс), кидает его гораздо сильнее, не такой “мягкий” на старте
ума не приложу, что еще можно настроить(((
а 10bl120 реверс совсем не понимает, имхо
GreenDi
ну я же писал что задний мост переворачивать на 180 градусов надо. тогда он будет крутиться в туже сторону что и передний. крепление под линки тока надо докупить.
PrizrakZ
Да про эти пластмассовые штучки отмеченные зеленой стрелкой и я имел ввиду. в моем случае это сыграло роль.
Может действительно разница в регуляторе скорости и не совместимости данного мотора? Просто я комбо покупал на али. сразу 10bl60 и этот мотор и карта программирования шли одним лотом.
И у меня сейчас реверс 100% это движение вперед шасси. и он такой же плавный, дозирую курком малый газ и машинка плавно без рывков едет. сенсор же. а газ поставил в level 1 (4 позиция в таблице программирования) чтобы плавно шасси ехала назад.
а он у у Вас так ведет себя и с сенсорным проводом и без сенсорного провода?
А вариант разворота коробки передач, рассматривали? Или развернуть оба моста на 1 80?
А вариант разворота коробки передач, рассматривали? Или развернуть оба моста на 1 80?
я вас не понимаю) у меня аксиал 2 кит версия чероки. там длинная коробка и раздатка на которой на шестерни два выхода под валы. и они крутятся в одну сторону. я купил раздатку с двумя выходами. ru.aliexpress.com/item/…/32899088789.html вот такую (не реклама) получаеться меняется выход под передний кардан. ну и внутри шестерня промежуточная большего размера чем в кит версии. теперь выходы под вал крутятся в разные стороны. чтобы сделать вращение мостов в одну сторону мы переворачиваем задний мост и ставим на аппаратуре реверс. теперь у нас валы на раздатке крутятся в разные стороны но машина едет вперед. Ну если мотор коллекторный или БК. то можно провода питания местами поменять. а в моем случае стоит сенсорный БК. поэтому я поставил реверс чтобы машина ехала вперед.
Все это нужно чтобы минимизировать карданный эффект на аксиале 2 кит версия. т.к. моя раздатка по ссылке подходит тока под кит версию чероки. т.к. у меня длинная коробка. для ртр версии аксиала 2 вроде есть сразу коробка с разными выходами на валы.
Оба моста развернуть на 180 не нужно. Карданный эффект возникает когда оба кардана крутятся в одну сторону и машину как бы скручивает раму и мосты. и надо противодействие. проблема аксиала 2 кит версии чероки. что задний кардан длинный а передний короткий. и всеравно даже когда карданы крутятся в разные стороны то зад всеравно прижимает в одну сторону т.к. кардан задний длинный. если бы карданы имели равную длину и вращались в разные сторону то карданного эффекта не возникло.