Ford F-350 и Toyota Hilux
Я думал, только если и делать то намного шире стандартной резины, иначе смысл потеряется.
Ну и как это воплотить - не понятно, и тяжело соответственно. Так что смысла не вижу. Мы не на крайнем севере живём чтобы круглый год по снегу ездить. Ну да, и запаску бы поменять надо, а то не правильная какая то.
Гусеницы от танка (тамия) конструктив можно сделать по эскизам найти в инете их не проблема главное найти токаря который вытачит детали, ведь тут смысл идёт не о крайнем севере, а о прохождении по пескам и грязи. О запаске я думаю проблем с гусеницами меньше чем с колёсами (на 1:1 авто)
а накой оно вам?
на пакатушки не приемлимо, а если для проходимости то 2.2 и вперед!!! 😁
Ну собственно да.
А о проблемах, это только кажется. разуться на гусеницах куда проще чем на резине (на 1к1), тем более в песках и грязи, об этом я вообще первый раз честно говоря слышу. Где это по грязи на гусеницах кто ездит?
Ужас то какой, их раза в 2 надо меньше делать, чтобы было что то похожее. А так проще 2.2 взять и не парится.
А это он конечно прикольно сделал, но размеры не сопоставимы…
Можно и меньше сделать, это просто как пример.
народ ктонибудь коробку поднимал на тойете если да киньте фоток пожалста или раскажите как это. В инструкции на тундру увидел изменнения в раме для поднятия коробки но по сборке она ставится в стандартные места!!!. и коробка немного смещена назад помойму
На таких катках может еще и ездят, но целью катков стоит в передвижении по сыпучим и мягким грунтам. Но! Про поворотах или когда часть гусеницы находится под наклоном в продольной оси вероятность разуться ооооочень велика. Потому и не стали популярны халфтраки во всем мире и после войны их производство свернули.
Микс, ну умоляю, ну пожалуйста, ну прочитайте данный топик полностью. В нем есть ответы на все вопросы, и про модернизацию подвески, которую впервые тут выполнил поляков, а выложил эту фишку я, и про подъем коробки выше, и вообще в теме есть куча всего полезного.
Я понимаю что много читать, но это стоит того.
Виктор да конечно же читал не раз ветку да и щас буквально страниц 10-12 посмотрел НО про коробку есть да один пост но там нет ни слова о том как автор поднял её а только две фотки с кузовом и с торчащим двигом. Мож я слепой но не видел в ветке как кто делал подьем коробки если кто ткнет носом в ссыль извинюсь 😉
пролистал ВСЮ ветку дабы убедится что не ослеп и нет ни одного поста о том как поднимают коробку кроме двух фото где ничего не видно все под кузовом. Если кому не лень поделитесь пожалста
Ну ладно ответов не дождешся видать все заняты ☕ будем ваять сами практически все готово осталось только догнать стоит ли передвигать назад или поднять еще выше
ну вроде будет выглядеть так пока
и еще пришла в голову идейка кто то на форуме писал что шток перекл.скоростей ходит туда сюда и налипшая на него грязь попадает в коробку можно положить резиновое колечко прям под крышку защиты спура оно как раз встает на место в углубление как будто для него а с другой стороны колечко сажаем на капельку циакрина и вуаля шток защищен.
ну вот так и не дождавшись ни от кого совета сделал то что получилось.
Вы всетаки взрослый человек, так что я не думаю что это может создать проблему для Вас.
просто смысла в переносе коробки на лифтере я не вижу. поднимаете коробку - увеличиваются рабочие углы на карданном шарние - повышенная нагрузка и износ.
шток защищать нет смысла никакая грязь через него не попадает, это надо в луже плавать и дергать коробку раз по 5 за секунду чтоб грязь попала, а так тоже нет смысла, это практика,
лучше сделать сальники на хвостовики раздатки. толку больше будет.
MIXrc, а как все таки закрепил коробку? По фоткам я не понял 😦
Viktor_62, посмотри углы наклона карданов на краулерах, траил фандер и т.п., они ездят нормально. А вот на хай-лифте как раз латунная чашка карданного соединение, разбивается только так. Все равно стоковые карданы на выброс.
По поводу карданов ПОЧТИ согласен, !!!НО!!! краулеры и ТФ на много легче лифтера. Хотя в любом случае карданы надо менять.
дело не в том как они ездят, а при каких нагрузках. краулер он только себя везет. а вот трофи авто тащит себя(довольно тяжелого) и к томуже в грязи или песке, что многократно повышает нагрузку.
если делаете крулер из лифтера, то пожалуйста, но для трофи не стоит так делать.
Если хотите уменьшить углы в карданах, поверните немного мосты вдоль своей оси.
В идеале, кардан у моста вообще без угла будет работать, а у раздатки угол значительно уменьшится.
Еще, если ясно, какой из мостов воспринимает большие нагрузки(можно понять по износу карданов), то в его сторону можно немного завалить всю КПП(примерно на 1мм и уже заметно).
А если хотите долгой жизни стоковых карданов, то брызгайте силиконовой смазкой почаще, причем, не жалейте, что бы проливалось как следует. Поливать надо как перед покатушками, так и сразу после.
Только не используйте масло из амортов. Уж не поскупитесь, потратьте 100руб за балон, пылевлаго…отталкивающего спрея, которого хватит на год покатушек.
SPIRITUS, это не выход(с маслом). Во первых чашки разбиваются не потому-что туда пыль, грязь попадает, а из-за материала которого они выпонены. Во вторых смазка вымоется после первой же “лужи”, для примера на 1/1 никакой смазки в центральном кардане нет.
Если хоти поспорить, прошу в ЛС, здесь другая тема.
Тойотофордовские стоковые карданы именно из-за “мягкости” материала и большой массы авто живут только при должном уходе и смазке. Иначе даже не слишком твердый абразив их убивает быстро.
Нормальная смазка из данных карданов вымывается только керхером, и то не сразу.
Мои карданы со смазкой живут уже год и почти как новые. Пробег??? Ну-у скажем в рейды в несколько км по грязи, песку и воде регулярно езжу. Так что 15-20км намотал точно.
PS
В качестве примера могу привести свое авто 4х4.
Шприцевание шлицевых соединений и крестовин карданов каждые 15тыс.км или чаще, если эксплуатация в тяжелых условиях(читай трофи) и обязательно после преодоленя бродов(рекомендации бывалых оффроудеров)
SPIRITUS, я не собираюсь с тобой спорить.
Я высказал свое мнение по поводу тамиевских карданов и твоей идеи со смазкой.
Sergey_F коробка поднимается просто в заднем креплении которое вертикальное дремелем делаем паз между от верстиями где болты. потом коробку кладем передним крепл. на раму а задним крепл как раз вырезханым пазом вставляем в раму и закрепляем площадочками (в моем случае из текстолита в дальнейшем будеи из алюм.) Да и самое главное сдвигаем коробку назад примерно на 0.5мм-1см для того чтоб она не мешала одеть кузов на кузове отворачиваем один средний винт крепл. стекла и срезаем защиту шестерен коробки немного на фото видно. Ну вот в принципе и всё вроде.
вот на фото видно срез защиты шестерен и прорезь в коробке
на следущих как крепить коробку
Viktor_62 не согласен с вами коробку смысл есть поднять ведб по практике ребята же говорят что лифтеры как раз и виснут на пузе в отличие даже от того же паджерика который проежает там где лифтер виснет. Всё со слов ребят. Ну а потом углы карданов увеличились не на такой уж большой угол что бы это повлияло или увеличило нагрузку на них я даже заметил что их работа стала лутше\легче по сравнению со старой схемой тогда задний кардан у меня заедал а щас работает отлично да и потом родные карданы и так не долговечны все равно их надо менять будет а тюненые карданы от того же RC4WD работают и при больших углах изгиба. Вот если поднимать коробку еще выше тогда штатные карданы точно на выброс т.к их не хватает по длине точнее переднего. да и надо будет переносить двигатель в бок или сдвигать коробку слишком далеко назад если оставлять его сверху не дырявя кузов.
Кстати как сказал SPIRITUS действительно можно поставить проставки которые разворачивают мосты и тогда угол станет меньше а даже точнее таким же каким был до поднятия коробки. Вот и компромис найден.
Возник один вопрос народ а кто как затягивает СЛИППЕР я так понял что его надо затягивать до такой степени что когда колеса не вращаюстя мотор могш прокручивать шестерню слиппера чтоб не перегрется и не умереть и не спалить регуль от больших нагрузок? Кто знает раскажите пожалста
Про слиппер Вы правы.
Про сравнения с паджериком скажу Вам одно - у меня обе шаськи, дальше говорить? если интересно, то паджерик даже не доедет до того места где повиснет лифтер.
незначительный подъем коробки не сильно повлияет на радиус рампы. Но это дело каждого. скажу честно даже тюнинговые карданы изнашиваются,
Затягивайте слиппер как угодно, лично я сделал так чтобы на третьей передачи машина упертая в стену заставляет его проскальзывать, притом не сразу.
если стоит движок и регуль новак, то заботиться о том что движок сгорит не стоит, стоит волноваться лишь за шестерни.
Спасибо Viktor_62 да регуль и мотор новак попробую сделать как вы сказали а то у меня слищком сильно затянут. А по поводу коробки скажу что еще и резина дала немного плюса а растояние увеличилось кстати прилично ну посмотрим как поведет себя машина на естественных препятствиях я еще не пробовал катать её с таким просветом
А карданы что родные что тюненые все равно идут как расходный материал так что с малым или большим углом вопрос только во времени когда он умрет
Еще хотелось уточнить момент когда переносиш серву руля вперед наверное от эффекта подруливания кулаков при сжатии подвески избежать не удастца? Причем этот эффект происходит тлько в одном положении сжатия с той стороны куда крепится тяга к кулаку поворотному
1)Чем длиннее тяга, тем меньше эффект подруливания. Постарайтесь максимально сдвинуть серву на противоположную сторону от кулака, к которому идет тяга. Лучше вынести серву вообще за раму.
2)Желательно что бы наконечники тяги были на одной высоте для снаряженного автомобиля.
3)Постарайтесь обойти все мешающие детали не увеличением угла наклона тяги, а выгибанием тяги(сначала лучше попробовать на проволочке.