F A Q по автомоделям для триала и трофи
FAQ по подготовке модели к заплыву:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)Подготовка мотора:
Для этого нам понадобится паралон, момент кристал, ножик и лист лексана.
Склеиваем цилиндр из паралона и потом заклеиваем один конец. Я еще обмотал веревкой на всякий пожарный. Из листа лексана вырезаем круг в котором делаем прорези од винтики и вал(обязательно для всех коробок рц4вд, но не обязательно для других).
Данный тип защиты мотора не дает ему перегреваться и дает ему дышать=)Самое главное что паролон задерживает весь абразив , не давая ему попасть внутрь.
P.S. не забываем после покатушек отжать паралон рукой.
2)Подготовка электроники:
Берем плату и окунаем в лак, после даем просохнуть и повторяем три раза.
Еще можно лаком(для автомобильных дисков к примеру) или использовать цапонлак
Главное не подключайте электронику сутки(лак должен превратиться в стекло)
ШНОРКЕЛЬ и его создание.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итак, расскажу про шноркель и его создание.
Нам необходимо:
- трубочки из под сока, коктейля (средняя или большая)
- клей супер момент
- нож модельный или канцелярский, или просто ножницы маленькие
- грунт по пластику
- краска эмалевая матовая. но можно использовать любую. я юзал под кисть, можно и балоном.
- колпачок от лекарства “оциллококцинум” (не реклама), но можно использовать любой подходящий колпачок от ручки.
- линейка
- пивко =) с ним делать веселей…
Начнём.
- Берём трубочку и отмеряем нужную длину. Сначала на первой трубке отмечаем длину от гофры, входящей в крыло, до стойки лобового стекла. Отрезаем на полсантиметра больше отмеченного.
- Отмеряем вторую трубку и отрезаем по длине стойки одну сторону, а вторую отмеряем от гофры до стойки.
Для того, чтобы ваша гофра держала форму, нужно её залить изнутри клеем супер момент. Но не обязательно прямо много, всего чуть чуть, чтобы форму держала.
- Для того, чтобы вставить одну трубку в другую нужно одну из них разрезать вдоль.
эта фотка для примера
- И вставляем одну трубку в другую. Ну и немного клея, чтобы намертво =)
- Можно использовать еще одну гофру для лучшего закрепления “колпачка” нашего шноркеля. Весь процесс я уже описал, думаю справитесь=)
- Делаем сам колпачок. Я использовал колпачок от лекарства, но можно и колпачок от ручки. Можно и с нуля сделать колпачок из холодной сварки, эпоксидки, шпатлёвки. Здесь всё ограничивается только Вашей фантазией=)
- Красим. Сначала проходим мелкой шкурочкой по трубкам для придания матового эффекта (для создания лучшей поверхности для грунта). Но признаюсь Вам, я этого не делал. Забыл =). Но и так супер держится. Крепим олпачок при помощи супер клея и рабуемся проделанной работой.
Для полной копийности можно сделать хомутики на гофры. Используем фольгу самоклеящуюся. Крепим всё это чудо тонкой леской или проволокой, которую и скроют хомутики. В стойке лобового стекла, к которой будет прикреплён шноркель сверлим дырочки и туда продеваем леску/проволоку. Изнутри просто приклеиваем её и всё! Шноркель готов. Фоток установленного сделать не могу, пока не на что ставить.
Делал всё быстро, процесс занял 25 минут. 10 из них пил пиво =) Делал примерно, и поэтому длину не расчитывал. Трубку использовал среднюю.
Вот что я пытался повторить.
Скоро будет отчёт по созданию копийного щноркеля для Дискавери 3.
Продолжение следует…
РАСШИВКА и как ее делать.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расскажу про расшивку и как её делать.
Расшивка - это “прорези-канавки”, которые выделяют двери, крылья, капот,короче все элементы кузова.
Нам необходимо:
- Кузов
- Краска Tamiya X-19 Smoke акрил/эмаль, что больше нравится. Маленькую баночку 10ml. Для кузовов, не покрытых лаком, я бы советовал эмаль. Чтобы ненароком краску основную не стереть.
- Растворитель Tamiya Thinner такого же объёма. Здесь берём растворитель для купленной краски. Эмаль/акрил.
- Кисть тонкая
- Ватные палочки
Купить краску можно в тамии в люблино, в столице хобби на 1905 года, в марьино магаз не помню, в зелеке есть (короче не реклама это всё=) ).
Цена и краски и растворителя по 50-70р.(в зависимости от магаза).
Итак, приступим.
Берём кузов.
Макаем кисть в smoke (смоук в дальнейшем), но краски на кисти должно быть совсем немножко.
Проводим по расшивке кистью. Если вдруг краска попала на кузов (кроме расшивки), не нужно волноваться. Берём ватную палочку и макаем её в растворитель, и легким нажатием стираем излишки. Стараемся не тереть, чтобы не испортить основную краску кузова.
За счёт тонировочной краски (лака) мы получаем красиво выделенные детали кузова. И он становится более копийный.
Но еще большей копийности можно придать, покрасив уплотнители стёков в чёрный матовый цвет. Для этого используем маркер Tamiya с матовой краской. Аккуратно выделяем уплотнители у кузов становится еще больше похож на настоящий.
Всю расшивку я делать не стал, т.к. кузов еще должен быть покрашен, а после покраски будет полная расшивка.
На самом деле расшивку можно делать много чем. Краска, тонкий маркер, карандаш… Здесь всё ограничивается фантазией и возможностями. Но для себя я сделал вывод, что краска самый практичный вариант. Поверьте моему более чем 4-х летнему опыту…
Ждите новых F.A.Q
О том как сделать из стандартной сервы ЛЕБЕДКУ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
Обсуждалось на 25й странице темы “Ford F-350 и Toyota Hilux”
rcopen.com/forum/f98/topic59962/480
Прямые ссылки на пошаговые инструкции (англ.)
www.rccrawler.com/winch.htm
rcbros.com/forum/forum_posts.asp?TID=2538&KW=winch (требует регистрации)
В целом процедура одинакова для всех видов серв и вкратце изложена в посте 485 темы “Ford F-350 и Toyota Hilux” пользователем colinn
.
Разбираешь серву(редуктор),берёшь шестерню потенцеометра, срезаешь ограничитель и собираешь обратно. Тут в этой ветке где то есть описание всего процесса
.
в дополнение к факу о постройке лебедки из стандартной сервы.
вот сделал что то на подобии барабана для троса
понадобится качалка аля ромашка или просто круглая, из пластика вырезал 2 круглеша, в них просверлил 2 дырки таких, что бы пролез болтик крепящий качалку
так же нужно 6 винтиков желательно одинаковых, длинной 10- 15мм, просверливаем 6 дырок в круглешах, так что бы они совпадали с дырками на качалке, дырки надо делать совсем маленькими, что бы винтики плотно держались и кругляши не гуляли
собераем получившуюся конструкцию, внутри резьбу можно обматать изолентой или сточить надфилем, что бы нитка не лохматилась
здесь намотано примерно 30см капроновой нитки, на весь барабан такой конструкции уместится примерно метр, может и больше
Включение фар с ПУЛЬТА.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В связи с повышенным интересом на дистанционные включатели фар, решил поделиться положительным опытом:
Цель: повесить включатель фар на свободный канал пульта, но при этом питание реализовать от отдельного источника.
Необходимые комплектующие: аналоговая серва, провода, разъемы, источник питания
Все делается в лучших традициях Голивудских боевиков: перекусываем красный провод от сервы к приемнику и на его конец, который идет к серве, подаем плюс от источника тока (батарейка/аккумулятор с напряжением от 3 до 6 В, я подал 4,5 В (3 АА)).
Минус от этого источника врубается (подключается) в черный провод сервы.
Разбирается серва и выпаивается мотор, на его место припаиваются провода, которые пойдут на фары (можно через разъем, чтоб удобно было отсоединять).
Все подсоединяется на приемник (схема включается в цепь). Вытаскиваются шестеренки из редуктора сервы, кроме той, которая вращает переменный резистр (хрень-крутилка, у которой ограничен угол поворота). Вот при помощи этой крутилки находим положение-границу, в котором фары находятся в стадии вкл/выкл.
Все выключатель готов.
У меня два свободных канала, на которые повесил такие включатели, теперь головной свет и люстра включаются с пульта.
неоднократно спрашивали логотипов всяких чтобы наклейки делать.
Есть вот сайт, www.brandsoftheworld.com
Тама есть и ARB, и WARN, и Гудрич, и Про комп и скайджекер суспеншн, и хелла, и бильшайн, и TJM, и лендровер Же4 челленж…
или почти все возможные логотипы в векторном формате для печати и резки здесь
О том как своими руками сделать прямоугольные плафоны для люстры
rcopen.com/clubs/c110/topic217
Чертеж рамы Defender’a 90, любезно предоставленный А. Селиванкиным
Полноразмерный чертеж находится во вложенном архиве.
FAQ по пайке твердым оловом
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Для пайки требуется: припой(я в фотоотчёте юзал бронзовый, но можно и серебрянный тк технология одинакова), бора(флюс), горелка и можно еще лимонную кислоту(очистить деталь от припоя)
Нагреваем деталь и сыпим на неё бору и растапливаем её, стараясь забить ее во все щели
Нагреваем припой(не плавим и не прокаливаем его тк иначе он в помойку!!!) и окунаем в бору
Начинаем процес пайки!
Раскаливаем деталь до красна
Те места где цвет золотой покрыты борой(отлично!)
Начинаем подсовывать припой к стыку, но тут главная вещь, это следить за тем, как бы припой не начал плавиться от жара горелки, ведь он должен плавится от соприкосновения с деталью!
После кидаем в кислоту(не обязательно, но можно=)
Справа твёрдый, слева олово
На последок краш тест уголков
Твёрдый
Олово
Сами видете ху из WIN=)
P.S. С твёрдым припоем я боролся 5 минутЮ после чего он сломался не по месту пайки
Могу предоставить следующий лист с размерами, а так же такие же листы с чертежем и размерами от 110.
весь мануал весит 3.5 мега, сюда наверное не стоит цеплять, кому нужно скину в почту.