Самодельные танки и модификации промышленных
Вопрос: а из чего (в смысле из какого материала) лил?
Так… любимый материал всех времен и народов - старые карбюраторы 😃 - ЦАМ или цинкосодержащие сплавы.
Враги покрали сушильный шкаф - надо его отыскать - форму греть градусов до 200 Цельсия, тогда качество будет куда лучше.
Озвучте пожалуйста технологию для любознательных
Озвучте пожалуйста технологию для любознательных
Так …так как производство не массовое, то решил попробовать в форму из Пентелласта. Технология приготовления формы - как раз несколькими постами выше. Только литье немного другим материалом 😃 Как я понимаю - выпоры делать повнимательнее, саму форму - греть. И опыт показал, после первой отливки - видимых изменений формы и ее физических параметров не наблюдается. Так что 4 - 6 отливок форма до потери эластичных свойств и тонких элементов самой формы - держать должна.
Вот траки если надумаю лить. то , скорее всего в пентелласт буду лить воск, а потом лить по выплавляемым моделям.
а металл то какой?
Так я же ответил Нафане на аналогичный вопрос - Старые карбюраторы. ЦАМ, Цинкосодержащие (вернее цинковые ) сплавы.
Так как муфель на работе при ремонте помещения - выкинули - был стар и непригляден для взора чиновников от науки, что проверяют время от времени, на что мы тратим то бабло, что осталось от распиливания ими, плавлю газовой горелкой.
Тщу себя надеждой, что не выкинули сушильный шкаф, что бы греть формы перед заливкой.
На удивление - пролилось достаточно хорошо даже в очень небольшую заливную горловину.
Я сушу формы перед заливкой в духовке старой плиты “Лысьва”. Температуру удаётся поднимать до 360 градусов. Для просушки и прожаривания хватает. Главное плавно поднимать температуру чтобы и воск вытопился и вода испарилась и не треснуло.
У Вас - форма - гипс и литье по выплавляемым моделям. У меня пока форма - разборная из пентелласта. С ней свои проблемы, но греть надо. Вот только, как я уже писал - аналог Вашей Лысьвы - враги куда-то заховали.
Я тоже в силикон разок отлил (Ласил-С) прогревал до 250 градусов, а про выпоры забыл. а так ничего выдержало
В крайнюю рабочую субботу продолжал эксперименты в литейном цехе. Пенталласт держит более 10 отливок ЦАМа, после чего достаточно сильно ухудшается сама форма. Основная проблема в том, что бы не дать разойтись форме под массой залитого металла и при этом - не пережать форму - а то - или льет из всех щелей, или круглые детали получаются не круглые.
Так что - лично у меня - основная проблема - не отсутствие печки для предварительного нагрева формы, а вышеназванная.
После отработки технологии встал вопрос - куда девать брак - сразу в переплавку - вроде жалко - или ?
Таким образом есть один комплект ведущих звездочек на Першинг, который для реального использования требует некоторой работы над ним. Желающим поработать напильником и автошпатлевкой со стекловолокном - могу подкинуть этот брак.
БИЗВАЗМЕЗДНА
После отработки технологии…
Поделитесь технологией заливки ЦАМа в форму из Пентелласта
В общем- то, все именно так, как на многочисленных ссылках на любителей солдатиков и исторических реконструкторов, что льют в герметик солдатиков и всякие пуговицы и пряжки. Сейчас на работе, а все ссылки дома.
А в кратце -
-
Если без гипсового кокона - внешней оболочки - то из-за неравномерного нагрева формы - она начинает изгибаться, искажается форма и через щели все выливается на пол. Попытки сжать , что бы не выливалось - приводят так же к искажению формы.
-
Если с гипсовым коконом-внешней оболочкой - то из формы не вынимается оригинал до момента уже готового гипсового кокона. Иначе, опять же - искажается форма.
-
Греть готовую форму перед отливкой, что бы А) можно было не перегревать расплав - с точностью до градусов - пока не скажу, но понятно, в холодной форме сплав порою не успевает затечь , если его не перегреть. Б) что бы искажения формы из-за неравномерного теплового расширения были минимальны.
-
Сама форма может держать более 10 отливок… если А) в ней нет очень мелких выступающих (впуклых на готовом изделии) деталей формы. Б) не перегревать расплав. При перегретом расплаве, что хорошо успевает затечь в холодную форму , места соприкосновения формы со струей вливаемого метала , уже после 4 - 6 заливки становятся по консистенции - как пластилин.
-
Саму форму кисточкой покрывать угольным , графитным порошком. Думаю, можно попробовать и серебрянкой. Но , пока, не пробовал.
Модификация устройства подъема пушки танка Хенг Лонг .
Сама идея подсмотрена на ДИМе. Автор идеи - модератор и главнокомандующий этого ресурса. Его слова - надо на плате RX-18 замкнуть пару контактов.
Попробовал - получилось.
www.youtube.com/watch?v=vvzTWbaZXiM
Так как не являюсь правообладателем данной идеи - то все вопросы чего и куда замыкать - к автору идеи. Будет не честно - своровать и присвоить себе честь этого открытия. Это уж очень по Хал…тьфу…по Хамски будет.
а в какой теме хоть? чета рыл, рыл…не нарыл((
Да я как-то после полива меня там в специально отведенных местах “Не для Всех” - зарекся туда ходить, уж из-за меня стали и техническую информацию секретить. А было где-то, кто-то из новичков у них с Хенг Лонгом спрашивал - типа КАК - ну ему был ответ - а перемкнуть пару контактов на 18 плате. Тему я не помню, но точно было, а идти туда искать - сто бы опять они инфу секретили - оно мне это надо ?
Граждане, напишите мне пожалуйста, что мне понадобится, чтобы собрать модель танка на дистанционном управлении (имеется ввиду не радио, а по проводам)
Я понимаю, что вопрос довольно глуп, но мне бы хотелось всё-таки увидеть ответ, заранее спасибо!
Да все то же самое, только вместо РУ. Пульта - коробочка с проводами к танку.
Не совсем понятен вопрос
С нуля или имеете корпус танка и хотите его заставить ездить ?
А так -
- Корпус с подвеской
- Редуктора с моторами
- Гусеницы
- Коробочка управления
Далее - возможно регуляторы вращения моторов, а возможно - и просто кнопки - первая скорость вперед , вторая вперед, назад.
Впрочем, если Вы соберете все по пунктам 1 - 3. вместо пункта 4 - не намного дороже будет и Р.У.
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Решил поделиться своим опытом переделки танков от VS на пропорциональное управление. Главной задачей было повысить копийность (плавность) поведения танка в движении, ну и удобство управления. Вообще родное управление от VS само по себе неплохое (имеется в виду последняя модификация) и в связке с последними двигателями-редукторами (на Т-72, КВ-2, Шермане) обеспечивает плавность движения и гибкость управления. Но даже на самой маленькой скорости движения танка очень “игрушечные”, особенно для КВ-шки…
Первая моя переделка была описана на ДИМ-е и касалась Абрамса. Изучив форум понял, что для того, чтобы управлять движением танка одним джойстиком нужна аппаратура с микшерами (в частности микшером элевонов). На тот момент доступным для меня оказался этот комплект…
Купил вот такие регуляторы хода (самые дешёвые) hobbyostrov.ru/product_info.php?products_id=19859 не реклама! Разобрал несколько серв и запихал всё в Абрамс…
Электроника от серв управляла двигателями поворота башни, подъёма орудия. На управление выстрелом (у меня вариант с пневмопушкой) просто приклеил контакты к серве и “повесил” её на дискретный канал…
Всё работало, танк достаточно плавно управлялся. Но на малых скоростях были проблемы. Танк неохотно (неплавно) трогался с места. Приходилось “прибавлять газку”, а это приводило к резкому рывку (некопийно). Увы, всему виной связка двигатель-редуктор, “заточенные” под большую максимальную скорость. На малой частоте вращения движку не хватает момента для медленного движения гусениц. Передаточное число редуктора оказалось недостаточным. Кстати, такие же редукторы стоят на Леопарде и на “японце”…
Продолжение следует…
После Абрамса я решил взяться за КВ-2. Такому “брутальному” танку совершенно не шла резвость, которой снабдил его производитель. Кстати видео переделанного Абрамса и непеределанного КВ я размещал в соответствующей теме (фото видео танков).
На КВ-шке я решил опробовать “бюджетный” метод переделки, т.е. решил отказаться от покупки регуляторов хода. И ещё одна причина…я так и не сумел справиться с режимом тормоза-заднего хода на вышеупомянутом регуляторе. После перевода джойстика с движения вперёд на реверс, танк двигался назад несколько секунд и вставал. Чтобы снова ехать назад, приходилось дёргать джойстик вперёд через ноль и опять назад…увы, снова на несколько секунд. Чтобы избавиться от этого пробовал всё… и по инструкции и по советам других. Тема так и осталась открыта… А покупать другой (более дорогой регуль) не хочется.
Вот что получилось вначале…
Так как большая скорость этому танку не нужна, то оставил шесть аккумуляторов АА (вместо восьми). Стабилизатор для приёмника и питания приводов башни-пушки сделал на 7805 (на фотке маленький радиатор). Регуляторы хода - связка электроники от аналоговых серв “хайтек” и драйверов коллекторных двигателей ВА 6209. Привода башни-пушки на родных движках в связке с электроникой от серв.
Кстати, двигатель-редуктор здесь просто замечательные. Такие же на Т-72 и Шермане. Передаточное число здесь возросло, поэтому тяговооружённость на малых оборотах гораздо лучше, чем у Абрамса-Леопарда-“японца”. И.кстати, поэтому максимальная скорость у Т-72 меньше, чем у вышеперечисленных. Фото “вскрытой” трансмиссии"…
Первые испытания показали недостатки электроники от аналоговых серв в регуляторах хода. Они оказались очень чувствительными к помехам (думаю, по цепи питания) и не очень “плавными” на малых оборотах. Когда заменил их на электронику от цифровых серв E-sky? проблемы исчезли. На приводах башни-пушки оставил аналоговые, но их питание буду переделываль… они всё таки “подрагивают” от помех (некачественных двигателей?) и сильнее это заметно на малых отклонениях джойстика. Фото последнего варианта…
И ещё… Не рекомендовал бы схему таких регуляторов хода для современных (быстрых) танков. При питании от восьми аккумуляторов (и особенно батареек) оконечники на ВА 6209 сильно греются, даже несмотря на радиатор. На шести банках всё в пределах разумного и долгие катания не привели к печальным последствиям. Видео (прошу прощения за качество)…
И это ещё не всё…)))
Просто отлично, респект однозначно…
И ещё одна причина…я так и не сумел справиться с режимом тормоза-заднего хода на вышеупомянутом регуляторе. После перевода джойстика с движения вперёд на реверс, танк двигался назад несколько секунд и вставал. Чтобы снова ехать назад, приходилось дёргать джойстик вперёд через ноль и опять назад…увы, снова на несколько секунд. Чтобы избавиться от этого пробовал всё… и по инструкции и по советам других. Тема так и осталась открыта…
Было бы интересно и полезно обменяться фотками крупным планом тех самых регуляторов, что так себя ведут. Что-бы другие их не покупали впредь.
У меня вот такой -
Купленный на Е-бае баксов за 10 - вел себя точно так же. С другими , примерно, надписями, но совершенно такими же по форме - я встречался на Братиславской. Думаю, что и у них - функция тормоза - не отключаемая.
При разборке коробочки - две платы. Одна с микропроцессором, другая с мощными полевиками. Возможно, думаю, использовать плату с мощными полевиками для усиления по току моста в регуляторах, переделываемых из сервомашинок.