Activity

Из инструкции к моим липо (2400mAh, 3S, 20C) следует первые 2-3 раза разряжать малыми токами- 2-3C. Кто то говорил, что производители добавляют присадки, чтоб после складирования всё равно живы были. Для этого пользую дисчардж на заряднике а потом balance. Можно например и в easy star на первые две зарядки запихнуть. Ток невысокий и полетать можно… На одном паке пренебрёг этой рекомендацией. Он отлетал столько же, сколько остальные а держит хуже и дисбаланс по банкам выше.

mahno333 Фото ящика в студию!

Будет, с процессом изготовления. Пока в отъезде, через пару недель подниму дома архив и выложу.
По поводу чем тушить. Со слов пожарников что у друга тушили: водой не стоит, литий всё таки. Порошковый полезен тем, что акк не потушит, это экзотермическая реакция, но всё вокруг “намочит”, не даст огню распространиться. Углекислый ввиду типа реакции практически бесполезен. Нужен специальный, для тушения “металлических” пожаров. Что под этим подразумевается не знаю, у немцев всё должно быть специальным… Но с их слов, коллеги на полигоне тушили пробно разные материалы в рамках тренировки и литиевые говнились даже после доброй порции пены из шланга. То есть вроде потушили а они всё равно дымят. А ввиду едкости газов, в помещении это оч опасно. Вобщем то песок- самое то, собьёт открытый огонь, от дыму слегка прикроет… Факт, что домашним огнетушителем 6кг подействовало минимально. Друган кинулся в сарай когда горел акк и полка над столом. Он вроде справился с огнем, но в дыму не смог разглядеть где остатки аккумулятора, выскочил, и так надышался. Пока хватал ртом воздух, сарай по полной занялся. Поскольку там стояли модели и прочее, толком сообразить где же оказался в итоге акк было невозможно. На полке ещё один лежал, в моделях стояли итд. Потом уже не разберешь. Я видел сарай уже в мусорном контейнере… Уцелели только тиски.
Он использовал акк исключительно в передатчике. 11в, 2200 мАч, заряжал нормальным зарядником Robbe с балансиром, током в 1ц. Спешить некуда. Всё по немецки, всё по инструкции…
От себя могу добавить только одно. У меня с вертолётного прошлого остались акки по 2100 3с, один от align 20c и два нонэйм, наверное 10c. Использовал для Фоурние рф 4д. Он тянет 38Ампер. Align -всё в порядке. Нонэйм вздулись и расползлись в параметрах, выкинул. Купил другие по 20с, пока нормально.

Тут на немецком форуме плакался кто то за сгоревший подвал. Аккумулятор был уже заряжен и оставлен на подождать. На следующий день загорелся. 3S 2100 mAh, 30циклов откатал. Пожарники ему объяснили что он не первый такой, возгорание происходит после локальных повреждений банки, точнее внутреней изоляции которая ввиду веса есстесно мизерная а ввиду качества и того хуже. Падения, деформации и высокие температуры при зарядке, хуже при разрядке приводят к такому. Температура горения такого чуда около 1100 градусов и что тушить либо специальным составом для пожаров металла либо мелким песком. Водой ни ни! Может ой как не получится.
Соотвественно доступны пакеты, ящики и прочие атрибуты для хранения. Пакеты специально имеют липучку. При горении газы сквозь нее выходят. А ящик Граупнера имеет даже выходной фильтр с углём ибо дышать этим дерьмом крайне небезопасно. Этого мужика в больницу пришлось везти, пытался потушить домашним огнетушителем. Делайте выводы. Я храню в жестяном ящике. Внутри из гипсокартона собраны двойные стены с песком внутри. Акки лежат на керамической миске. Над ними рамка, обтянутая плёнкой, внутри песок. Прогорит, высыпется сверху. За этим делом в крышке фильтр с углём. Выведены провода для зарядки, внутри стоит жатчик дыма, так, на поорать ежели что… Весит под 20кг, зато пофиг.

Интересно, как можно заглушить энергию заряженной батареи, которая выделяется при нагревании. Это экзотермическая реакция нарастающая по экспоненте, с выделением большого количества огнеопасных газов (разлагающийся электролит).

Песком =) Вдруг получится?
У меня в инструкции к акам указано:
Всегда заряжать до 3.85 на банку или до 4.2 если будет использовано в течении двух недель. Первые 2-3 раза разряжать малым током до 2-3С…

Я знаю случаи возгорания липо при хранении, у знакомого сарай выгорел, в журнале писали…

Хороший вариант: в железном ящике. снизу песок, потом сами банки, сверху вставка- рамка из металлических профилей, дно из полиэтилена, внутри песок. Начал гореть, полиэтилен прожгло, песок сверху высыпало и усё…

www.easycomposites.co.uk

На сайте этих ребят и на их youtube канале есть видео. Делают капот машины инфузией. матрица сделана из пары толстых слоёв стекла, потом полируют до посинения… Но результат оч хороший. Почему, сколько я читал постов, народ кладёт столько слоев ткани?

Gewa Idea 1,8 карбон, вес 1,8кг, всего два замка…

…

У подруги такой, купила зимой. Не держит влагу, один замок толком не закрывается, вес указан без ремней. Не подумайте, что я ворчу и преувеличиваю, это не так важно, но за эти деньги… Если аккуратно, то можно и в ящике за 30 евро инструмент носить.

это уже не колхоз-ширпотреб, и даже не уровень Гева - Винтер, это линейка Бергнер - Негри…

не могу себе представить в такой категории фиговые крепления…

Язычки центрального замка очень тонкие и должны точно входить в замок. Петли расшатываются и всё… Такие замки например почти на всех Gewa, у меня такой. 3.2 кг вес футляра, 1.3 вес ремней с карабинами. 0.9 кг инструмент и 300гр по мелочам. Итого- 5.780 на весах. Добавте ноты. Я каждый день по 4-5 раз распаковываюсь, репетиции, ученики, надоело ковырятсья. А когда через полтора года ползования крепления ремней с мясом вылетают на Мусафии! Еле успел поймать. Простые защелки через два года начинают разваливаться. Кольца для ремней стираются за 2-3 года насквозь. Карабины и молнии вобще смешно. Приезжайте на репетицию -покажу. Футляры нормально держатся только у коллег постарше, они инструмент на работе оставляют =)
А если форма толковая будет… да… может два сделаю… а может даже продам… Играть тоже умею, обращайтесь.

Так кто ни будь с гипсом пробовал?

Дык, если бы мне одну штуку, я бы заказал, всего за полторы тысячи с фиговыми креплениями… Но жизнь- двигатель прогресса, хочу научиться. Потому и выбрал футляр для начала, ему летать не надо, будет кривой и тяжёлый, ну и поделом. Потом перейду к крыльям и прочему. За SP115 спасибо!
Имею доступ к гипсу для формовки из зубоврачебной практики. Техник божился что прочный и гладкий как зуб, даже толстым слоем. И к болвану особо не прилипнет. За бесплатно можно и попробовать…

Спасибо! А то в документах на смолу ничего об этом нет. Только таблицы температурной устойчивости и времени схватывания для разных отвердителей.
Потренируюсь на кошках, сделаю капот. Ту же смолу в другой упаковке продают в Conrad- сеть местных тех-магазинов.
Спасибо за советы!

Да, так практичней будет, спасибо… А как с влагостойкостью и ультрафиолетом? Солнцем может ой как прогреть, как не береги…

Да, вы правы!
Хотел просто наперед подумать. Если я обрезаю матрицу, как изложил выше, мастер модель будет иметь другую форму. Если идея с отапливоемой матрицей хороша и нужна, то я должен слегка поэксперементировать, построить эксперементальный элемент, посмотреть что за температуры получаютсья, как материал матрицы это выдерживает, прикинуть каким током это питать. Поэтому, если есть советы по далнейшей работе, возможно уже на этапе изготовки мастер модели могут быть изменения. Но конечно по порядку:
Если возьму синий пенопласт (Не знаю как его по батюшке), плотный, мелкопористый, пальцем сложно продавить, бывает до 10см толщиной, сформирую, положу сверху стекло (2 по 80?) плохо будет? Из мдф как то не очень хочется, бальзу на ребра- сложновата форма…

Доброго времени суток, товарищи!

Нашел на ссайте р-г арамидную сетку с ячейками в форме сот, толщиной от 1мм для сендвичей из композита. Если кто применял, раскажите пожалуйста о результатах. Помимо этого читал о возможности вложить в матрицу углеволокно и греть им форму.

Давно курю форум на тему композитов, пока применял только стекло по мелочам, хочу набить руку на следующем проекте перед тем, как переходить к моделям из стекла. Я по профессии скрипач, много таскаю инструмент на спине, сама скрипка пол кило не будет а футляр все 7. Промышленые не устраивают- всегда экономят на петлях, замках. То есть, не смотря на весь карбон или стекло с ценником далеко за полтысячи евро- разваливаются на ура.
Вопрос- какой набор клеить и применять ли эту сетку?
Футляр слегка повторяет форму инструмента, длина около 75 см, ширина 30, высота 15-20. Должен выдерживать мои 100 кг, если на льду на спину хлопнусь. Можно применять карбон. За вакуумный насос озабочусь. По технологии представляю следующее- Мастер модель из какой ни будь пены, шпаклёваная, крашеная. В матрице можно попробовать применить обогрев углеволокном, в электронике волоку, авторегулировку по заданой программе осилю. Сама корка- снаружи прозр. гелькоат, потом какие 40г, за ними что потолще, потом сетка(?) опять карбон или стекло? Смешивать имеет смысл? И самое главное, сколько вобщем нужно для желаемой прочности? Это в принципе основная задача… Мастер модель разпилю в том месте, где футляр открывается и буду работать с половинами. Сойдется потом? Есть еще идея- Мастер модель по толщине увеличить на пару см, после разреза добавить канавки в том месте, где пойдёт стык, обрезать, когда начнёт вставать и позже, при выкладке корки обрезать вдоль линии. Поскольку половины в отличии от крыла не склеиваются, нужно чтоб они совпадали. На них только рамка из резины будет одета. Или потом заровнять проще будет? Край то загнут. Я не нашел инфу о том как делают пром-футляры.
Надеюсь, что если гуру насоветуют, полезно будет всем, несмотря на то, что делаю не самолёт.

Спасибо заранее!

Я возьму на себя смелость ответить, т.к. ТС в бане.

Не за дерзость случаем? =)
Это на последних 15 страницах строится конкретная модель, тоже совсем не сложная. Но явно не в массы. Я не собираюсь навязывать мою идею, просто пища к размышлению. Если до идеи есть интерес, конечно в отдельную ветку, нет- таки простите, пошумел тут немножко.

Эмм… Решение какой задачи?

Постройка примитивного планера для новичка из доступных материалов. С этого начинался топик. по крайней мере первые пять страниц. Я вижу, что постройка идёт полным ходом и на этот топик ссылаются из других но это уже пахнет серъёзным проектом. На коленке не соберешь. Я вспомнил мои первые шаги, я даже не знал что такое бальза! Вместо регулятора у меня серва механически замыкала контакты. Но самолёт обошелся мне в 50 евро! Граупнер, управление для вертолёта, приёмник, кварцы, три сервы, пачка депрона, лист пены, боковина от овощного ящика, скотч и синяя изолента. Летает лучше чем китайские наборы, которые до ума довести дольше, чем эту модель с нуля построить. Конечно это, скорее тренер, чем планер, без тяги сбрасывает скорость но при такой малой нагрузке на крыло отлично держитсья… можно сказать что планирует…

Добрый вечер!
Лет 5 назад я нашел на этом форуме чертеж тренера с весьма “планерными” характеристмками. Размах был 1.20, вес около 700, профиль clark y. Собрал за 4 часа без всякого опыта из синей пены и депрона. Мотор был щёточный, 400, батарея- ни-кад, восемь штук. Летал на ура! Я как новичок справлялся без проблем, даже в ветер, чего я не могу сказать о недавно разбитом Fournier rf4d… Если это может быть принято за искомое решение я вспомню за детали и фото с видео найду.

Возможно… Собрал всё заново, попробую. Может кто то с настройкой передатчика поможет?

Здравствуйте.
У меня Футаба FC-16, вертолёт- T-Rex450 SE GF в стандартной комплектации с родным регом, мотором и батареей. Сервы- MPX Nano Pro MG. Вертолёт никаких примочек не имеет, вес- 700 гр. как и должно быть. Недавно при полёте блинчиком, по другому пока не умею, неожидано упал с высоты 3-4 метра. Произошла вроде как отсечка мотора и без команды с пульта вертолёт резко завалился на бок. Отлетевшей аллюминевой цапфой неслабо получил прямо по библейскому месту. Стоял в 10 метрах. Повезло что не острым обломком лопасти. Больно было. Насколько я знаю, регулятор всегда снижает обороты мотора, когда батарея дохнет. Так было предыдущие 5-6 раз. Тут упал как подкошеный. Возможно виновато разболтавшееся крепление антены в передатчике. Дома выяснилось, что контакт нарушается периодически и вертолёт сходит с ума. Дает и убирает газ, дёргает сервы. Возможно потому и упал. Или регулятор перегрелся? В связи с этим хотел спросить следуюшее: Перед полётом я поменял настройку кривой шага/газа. Для тех, кто не знает, в этом передатчике можно задать мин.макс. угол атаки и еще два параметра- газ для висения и угол атаки для висения, в процентах до ста в каждую сторону. Изначально стоит 0%. В инструкции предполагается, что вертолёт висит в центральном положении ручки. Что естественно на практике нереально. У меня расход с -2 до 10, для начинаюшего и +5 где то на 70-75% газа. То есть кривая имеет только одну точку настройки, помимо крайних, где и так 0 и 100% газа. Перед полётом, я предположил, что если добавить +60% газа, то получится 80% газа в середине ручки и последние 20 растянутся на положительные углы атаки. У меня на середине ручки где то +4 градуса. Вертолёт стал более управляем, у меня гораздо лучше получалось найти положение газа, при котором он хорошо висит. То есть в середине ручки у меня +4 и 75-80% газа. Для вертолёта в стандартной сборке со штатными деталями рекомендованая настройка. Мог ли перегрется регулятор или есть другая причина. Рег расположен решеткой вверх под основной шестернёй. Она его обдувает вроде. Летал очень спокойно =) Если причина в антене пердатчика, к чему я тоже склоняюсь, то всё равно был бы благодарен, если бы мне кто то подсказал, что делать с настройкой этой Футабы… Выкинуть и купить ФЦ18 или DX7 или что ещё там не предлагать, я и так уже 4 пару лопастей заказываю.
С ув. Георгий

Простите за вмешательство, может опоздал слегка. Случайно набрёл на этот разговор.
Сегодня пришли лопасти на мой 450-тый на замену. Карбон. Там на первых 12 см выточены окошки в толстой части лопасти. Они не сквозные, но глубины на каких 1.5 мм. Заклеены толстой лентой. Вот в эти окошки и надо хоронить диоды а провода тянуть внутри лопасти, просверливая тонкие дырки между окошками. Сверху прозрачную ленту и профиль почти спасен. Если я не ошибаюсь, карбон ток проводит, так что только один провод тащить.

Конструкционный вопрос- цапфы лопастей винтами закреплены на стержне в башке. Он покоится в резине. Ушки тяг из пластика. То есть контакта между осъю и лопастями нет…???
Если на голове пластмасса, то можно плюс через тяги пустить а минус по стержню. Я сейчас не при вертолёте, позже посмотрю, подумаю. Есть идея. Когда то собирал схемку, она от постоянного тока от 4 до 17 В питала до 6 диодов посаженых паралельно. Так что может батарея всё таки на корпусе и схема там же… ???

С ув. Георгий

Простите, долго отсутствовал по работе.
При кручении рукой ничего не наблюдалось, однако после выполнения указанных вами операций, глюк пропал и я на радостях уже успел выкопать небольшую яму основным ротором, приложив вертолёт с 30-35 метров об землю, далеко отпустил не разглядел положения. Жду замену, хруста много, а убиты только лопасти, все сервы и направляющая тарелки. Сервы были и так дешевими, поставил МПХ нано Про с металлическими шестернями.

Спасибо за совет!

С ув. Георгий

Помогите пожалуйста.
Искал как мог по форуму, не нашел

У меня Трех 450 SE GF, всё путем, собирал добротно, смотрел видео, читал форум. На нем установлен родной мотор, регуль и акк ЛиПо 11.1В 2100, Сервы Tower Pro MG 90 (знаю что дешево, но мне дай боже блинчиком полетать) на хвост Hitec, приемник безымянный но всегда работал на ура, и на вертолёте тоже. Гира снята с DF37, 006 по моему. Отлично справляется. При включеном борту все спокойно, начинаю давать газ, дергаются все три сервы на тарелке. Начал искать причину, выпускаю подробности. Вертолет закреплен на полу, подключен мотор, рег, и эти три сервы, гира с хвостовой- отсоединены. Все провода от серв, не касаясь корпуса, хоть он и из текстолита ведут к приемнику рядом на полу, антена вытянута проч от вертолёта, регуль тоже не на корпусе, передатчик Futaba FC16 Приемник максимально удалён от регуля. Ферритовое кольцо есть. Помехи в этом месте исключены, так как с тем же приёмником, другой верт, летает отлично. И откуда помехи на кладбише? В 5 км от города. Отходить с приемником ближе/дальше не помогает. Дальность тоже в порядке. Вибраций при врашении ротора минимум. Все лопасти выставлены верно. Акк- заряжен.

откуда такая радость?

Взлетать просто опасно, вертолёт резко, швыряет в произвольном направлении, и по моему один раз даже дёрнуло газ. Возможно на хвосте еффекта из за гироскопа не видно… Могу развязать питание серв и мотора вторым BEC, пока не пробовал…

Помогите пожалуйста, денег жалко =) летать хочу. Вертолёт кстати пришел в полусобраном виде, в чемодане, как обычно, но многих проблем, что описаны здесь не заметил, например, площадка для гиры снизу и хвостовая балка всё равно правильно стоит, надпись вниз ногами… и ешё кое какие мелочи, например, инструкция к регулю содержит инфу о всех пяти меню а не только четырёх, видимо доработали потихоньку.

Заранее благодарен всем за помощь!

Георгий

Простите, в связи с болезнью отсутствовал. Изменять все вышеперечисленые параметры на этом пульте нельзя, а развернуть штекер одного из потенциометров можно. Это я и сделал, совершил уже три попытки в комнате на 30 кв.м. удержать вертолёт в воздухе не задевая стен. Получалось очень хорошо, стабильно висел на одном месте, мог справитсья с простыми манёврами. Потом сгорел мотор, я переборщил с углом атаки. Может ЛиПо его добил. Перешел на БК. Очень неплохо всё было, тренировался потихоньку. Последний раз летал в классе музыкальной школы, посадил вертолёт в рояль… Ремонта на 70 евро вышло, рояль отделался лёгким испугом. После этого надоело возится с дешевой пластмассой, купил Т-Rex 450 SE GF. Долго удивлялся ушлости Малазийцев, запихнуть такую машину в маленький чемоданчик. В нем только если батареи с зарядником носить… Смотрел видео, читал форум. Собрал, колдую с електроникой пока и тренеруюсь в симе.
Спасибо всем за помощь!

Реверс надо ставить не на канал сервы, а на элеватор в меню свош-микса. К сожалению вашу аппаратуру не знаю, но думаю такая функция должна быть.

Благодарю за ответ, к сожалению не нашел подобной возможности в пульте, может плохо смотрел, функций много =)
FC16 вроде совсем неплохой пульт, есть всё, что надо… Буду пробовать смену настроек при включенном вертолёте.

Есть другой вариант- добиться правильной работы серв при смене угла атаки лопастей, то есть убедиться в том, что все 3 сервы двигают шайбу в одну сторону и на пульте изменить подключение потенциомера (развернуть наоборот) у той ручки (1), что даёт “обратный” результат при попытке направить вертолёт “вперед” или “назад”. В инструкции про это написано. Вроде всё по старому будет, только направление полёта наоборот (для пульта) получится. Я заказал нормальные сервы, придут, поставлю, буду пробовать.
Возник другой вопрос… Копаясь в настройках сима, долго не мог решить как настраивают серву для хвоста… То есть ручка влево- хвост влево? (по часовой) или это на усмотрение пилота, как обычно? Простите, что задаю подобного рода вопросы, с самолётами я дружил неплохо, но лишившись возможности ездить на поле, перехожу в другой раздел моделестроения. Очень не хочется в первый раз дать “газу” и убегать по всему залу от неуправляемого вертолёта…

Заранее благодарен!

Георгий

Господа, очень прошу помочь со следуюшим вопросом:

Смотрел форум, может плохо искал…

У меня Валкера ДФ 37 (То есть система с 3 сервами - 120°) и пульт Футаба ФЦ16

Проблема в том, что я не могу подобрать правильный режим управления на пульте. Доступны 4 варианта, в инструкции есть соответствуюшие иллюстрации. Вроде подходит SWASH 3, только пульт расчитывает на то, что серва, которая наклоняет плоскость лопастей вперед/назад (простите, новичок, не знаю терминов) сзади АП, а в этой моделе она спереди. Выходит, что всё хорошо, кроме одной функции, вперед-назад, она работает наоборот, если включить реверс канала, проблема пропадает, появляется другая- при синхронной работе серв, для изменения угла атаки лопастей, эта серва идёт в этом случае в другую сторону. остальные режимы вроде не годятся, даже если менять подключение серв…

Я тренируюсь в симуляторе и сам вертолёт пока не трогаю, однако собрать его когда то придеться…

заранее благодарю…

Георгий

Приятно слышать, что на родине тоже что то происходит. Как буду в Риге, обязательно загляну в магазин. Если могу быть чем то полезен (достать чего, привезти) обращайтесь. Собираюсь в июле домой.

Доброго времени суток всем!
Простите, если не в тему, но хотел задать вопрос автору темы- а как в Латвии вобще с моделизмом? Я там часто бываю, родина все таки, но всё больше девушками интересуюсь за дефицитом оных в Германии, наслаждаюсь домом а вот найти хоть один магазин, где можно было бы приобрести по крайней мере готовые и несерьёзные модели для обклеивания скотчем не пробовал =) Неужели все отовариваются на Е-бае? Я сам этим грешу, всё там покупаю, но я всё таки на месте, за пересылку 18 евро не плачу… И как там с материалами? Неллс и Меистарс не изобилуют депроном и деревом для моделестроения… Собирался к середине лета в Латвию, может имеет смысл брать “авиапарк”?

С ув. Георгий

Да, я бы с удовольствием включил бы его как надо, только от клеммы на акуме отходят 5 проводов в почти неизвестном направлении =) Буду смотреть план, что понадобится подсоединю после амперметра, но до замка. Всё осложняется наличием большого количества подсветки из диодов на борту, неплохим аудио, самопальным охладителем напитков на элементах Пельте и прочими устройствами, вроде подогрева зеркал или навигационной системой. Это добавляет слегка проводов в машину и вносит лёгкую путаницу. Я не немец по происхождению, потому сказать, что я излишне утруждаю себя соблюдением цвета проводки нельзя…
А амперметр дополнительных примочек не требует, просто подключить и готово. Главное не сажать его между аккумом и стартёром… Использовать шунт и проложить два тонких проводка в салон можно, но амперметр уже куплен за 25 евро и у меня нет времени, чтоб сьездить и отдать. Разбирать его тоже не хочется.
Но в любом случае, премного благодарен всем за помощь!

Меня просто обеспокоило то, что некоторые приборы подключены в обход замка зажигания, набросал схему, там это видно. Ну что потребляют стоп-сигналы или вентилятор радиаторной решетки мне все равно, это всё включается перманентно и не на долго, а вот, вентилятор свежего воздуха (а он жрёт не мало) или подогрев заднего стекла включены через реле, аудио- напрямую к акку. Если аудио я могу подключить после амперметра, так даже проще, то переделывать остальное не буду =) Замок зажигания явно не расчитан на дополнительную нагрузку. Или амперметр будет показывать что творят приборы, подключёные и до него?

С ув, Георгий

Да, смысла в таком подключении не много, но можно хотя бы глянуть, работает ли амперметр на первое время… До стартёра трудно добраться, чтоб откусить там провод от генератора и переложить его в салон.
Что ещё интересно, влияют ли на показания амперметра устройства, которые включены в обход замка зажигания… Например: вентилятор на радиаторе, стоп-сигналы, стояночные или аварийные огни, радио и в моём случае усилитель для басового динамика. Или надо тогда посадить амперметр сразу после клеммы у аккума? (Не захватывая провод к стартёру туда же =)

Премного благодарен! В принципе, это то же самое, чуток по другому нарисовано. А если я оставлю генератор подсоединенным к стартеру, как сделано изначально, и включу амперметр в кабель, который к потребителям идет? То есть то же самое, но без подключения генератора к амперметру? Будет показывать ток потребителей? Или из за того, что генератор висит на другой стороне цепочки амперметр на нуле останется?
Ещё раз спасибо за подсказку!

Георгий