Activity

Все вышеперечисленные схемы воспроизводят записанные звуки, но остается один нюанс: изменение частоты тона звука пропорционально оборотам мотора. Есть предложение как просто реализовать имитатор звука мотора. На двигатель рядом с валом винта либо рядом с валом редуктора приспособить оптоэлектронные датчики (можно параметрические) и импульсы с датчиков через операционные усилители-ограничители подать на усилитель НЧ и динамик, прямогольные импульсы будут более или менее походить на звук мотора и частота их будет изменяться пропорционально оборотам двигателя включая его раскрутку при разгоне в пике. Можно будет повизиться с фильтрами низкой частоты между ОУ и НЧ для большей схожести звука и оригиналом. Частоту с датчиков можно легко будет посчитать. Например 4 тактный 12 цилиндровый двигатель на частоте 3000 об\мин. развивает 300Гц значит при частоте модельного двигателя 6000 об\мин. потребуется на один оборот 3 импульса с датчика.
Думаю найти в сети подходящую схему не составит большого труда.

Так Вам шашечки или ехать? 😁 В смысле летать или программировать? PIC потому и дешевле, патамушта сам ничего делать не умеет.
А NE5044 - семь полноценных каналов с возможностью навески всего, что душа пожелает (электрические триммера, расходы, логарифмы,
расширители числа каналов и прочая) плюс внутренние защиты и никаких “летчик-программист имеет право только на одну ошибку”.

V_Alex уклонился о вопросе реальной стоимости микросхем, не бывает моного возможностей за дешево.
Что касается 4 канального управления то скажу что во многих случаях его хватает особенно если ездить или плавать поэтому считаю что простые кодеры имеет смысл собирать если от передатчика не требуются микшеры, элевоны, и в таком духе. Летали же на Супронарах Пилотах Новопропах! Передатчик построенный мной - рабочий, но недоделан до конца, в нем нет триммеров: необходимо установить резисторы на каждый канал последавательно с основным и только после этого по осцилографу настроить длинну канальных импульсов.
В настоящее время проект временно заброшен т.к. я приобрел Санву 6000.

Тогда LM1871 или NE5044.

Хорошие микрухи но из-за узкой специализированности очень редкие, не посмотрел цену думаю не дешевле вышеупомянутого контроллера.

Количеством деталей

Морально устаревшая книжка! Все что в ней описано на уровне 1979г это было прогрессивно, но на уровне 2007г собирается на одном микроконтроллере и с большими возможностями!

Скажыте вы сами делали кодер?
Можете нарисовать схему: 😃

Да, кодер делал сам по схеме Лытнева на ПИКе 16С84 4 канала больше с данного контролера не выжмешь если использовать с большим количеством портов и “покапаться” с программой то можно и больше, включая индикатор питания до десятичного разряда на 7 сегментных индикаторах. Сайт Лытнева в настоящее время не работает, скачивал давно, схема и программа кодера есть но “очень далеко”.

Psw высказался что “зеленый” т.е. RoSH припой блестит - не верьте! Этот припой более матовый чем свинцовый температура более высокая градусов на 70 что-то около 380 по цельсию точно не помню, что отрицательно сказывается на принте: фольга “легче” отходит да и при пайке припой не “жидкий” а более вязкий, а вот смачиваемость поверхности лучше, чисто субъективно - запах при пайке не очень приятный.

Выкладываю свой вариант ВЧ модуля и не только, может кого-нибудь заинтересует:

схема взята у Миля, 27 Мгц но можно переделать и на 40, 35 Мгц, мощность 450 мВт но я использовал что было под рукой - СМД транзистор 2222 (не лучший вариант), потребляемый модулем ток около 120 мА, дивиация ЧМ 2,5 кГц причем это на АМ кварце, при использовании ЧМ кварцев дивиацию можно увеличить, в схеме изменен генератор :

вместо 13 мГц стоит кварц на 27, последовательно кварцу со стороны конденсаторов установлена катушка (на схеме не показана) намотка которой подбирается эксперементально. При настройке, на вход модулятора подается напряжение с амлитудой сигнала кодера (у меня 5 вольт, логика ТТЛ) и частотомером замеряют дивиацию, осцилографом проконтролировал выходной сигнал модулятора в дальнейшем при настройке ВЧ модуля требуется только вольтметр и нагрузочное сопротивление - схема там же в книге. Выходной каскад требует точной настройки П-фильтра тем самым достигается максимальный КПД и избавление от “хвостов”.

10V
Поставь на тот же 400 редуктор 2:1 и винт 9х5 получишь тягу около 300 гр. при тех же напряжениях, ток при этом будет около 7-8 А.

У меня вышло 25 г. та же Санва на 72 Мгц весит 32 г., правда есть косяк-стабилизатор на 3.3в использовал какой был на - 3 А соотвественно вес добавился, с PIC еще убавить около 3 г. Такой вот расклад.

GORRILAZ
Спросил, потомучто теория всегда должна подкрепляться практикой, ведь наверняка кто-то сталкивался с такой проблемкой и как-то ее решал, вот я и хотел узнать мнение тех кто уже имеет опыт в данном вопросе, не хочется заново изобретать велосипед и хочется иметь целый, не сгоревший двигатель, и потом я не слышал про редукторы для такого безколлекторника. Спасибо за подсказку про реактивный момент - внушили уверенность!
Осталось только редуктор собрать - шестерней от CD-ROM в достатке!

На данном двигателе нельзя давать больше 15 А - сгорит.
Мотокальк говорит, что шаг 2, 3 дюйма не поднимут самолет в воздух, а так же говорит что без редуктора не обойтись при этом предпочтительный винт будет 12х8 вот только как это повлияет на реактивный момент и соответственно на управление модели ?

Имеется двигатель MP JET 28/7-30 D с характеристиками www.mpjet.com/motor/brushless/…/window_en.html
рекомендуемый винт 9х5, но на самолет Як-3 согласно чертежам требуется масштабный трехлопастной винт 12 дюймов
вопрос: можно ли на указаный двигатель установить 3х лопастной винт 12 дюймов с малым шагом
при этом не спалить двигатель или придется изготавливать редуктор ?

ubd
Возможно ты прав, но эксперементировать “пойдет не пойдет” не хотелось, это все упирается во время которого как всегда не хватает, Як-3 доделать тоже надо, поэтому я поступил просто. После сборки проверил осцилографом (который тоже не всегда доступен) сигнал. Правильно собранный гетеродин работает сразу только нужно проверять частоту, у меня дросель был с недостаточной индуктивностью и гетеродин заработал устойчиво на 5 гармонике - 45 Мгц.

Я голосую за флаппероны! У меня Як-12 по чертежам Рыбкина с прямым крылом и элероном во все крыло, вес самолета около 500 гр.
удельная нагрузка около 30гр\дм.кв, субъективно: самолет легче и лучше сажать с флапперонами. Угол отклонения флапперонов можно регулировать от 0 до 100% и эксперементировать с конкретной моделью, погодными условиями, уверен можно придти к положительному результату если захотеть и не быть антогонистом!
А насчет управляемости скажу: модель на посадке достаточна управляема и до упора ручки пульта не доходят.

Я собрал приемник на частоте 27Мгц долго не мог запустить его, не мог понять причину по которой не работает. Почитал в сети и понял что мои кварцы расчитанные на АМ в связке с 3361 и 3371 работать не будут, собрал гетеродин на одном транзисторе и через кондецатор подал сигнал на 1 ножку, 2 оставил не задействованой и приемник заработал осталось только подстроить.
У меня вопрос: сколько весит приемник собранный “по статье” без “улучшений” ?

Никто не спорит что подобная схема не имеет права на жизнь. Например можно в автомобиле можно отказаться от коробки передач, дифференциала, полуосей и поствить БК в качестве генератора на выходном вале двигателя, а в колеса установить по 25кВт двигателю и получится полноприводный компактный автомобиль. У автожира проблема не только в движителе для раскрутки. Необходимо после раскрутки отключить этот движитель от ротора чтобы не отбирал часть мощности даже будучи отключенный. Все равно приходится отключать движитель механически типа как в коробке передач.
Почему я говорю про неверный путь потому как все должно быть просто и надежно. Например привод раскрутки ротора на автожирах обычно делается из гибкого вала, на двигателе установлена центробежная муфта с последуещим отключением как в коробке передач, а на роторе также механизм выдвижения шестерни из зацепления. И гораздо быстрее и проще продумать и изготовить надежные узлы механического привода чем приспосабливать что-то новое неотработанное находящееся на стадии разработки чтобы в конце иметь одно сплошное разочарование.
Возможно zzzz дешевле будет довести до ума гидропривод чем приспосабливать БК, теоретически с поставленной задачей гидропривод может вполне справится и быть достаточно надежным.

Вы забыли про то генератор который должен выработать 10кВт, весить который будет в четверть вашего двигателя, контроллер также перестанет быть пушинкой под весом силовых транзисторов или теристоров которые должны будут выдержать нагрев на полной мощности хотябы минуту. Уже не говорю про провода. По моему мнению БК для раскрутки ротора автожира это неправильный путь.

В крыле. Посмотри внимательно на фотографию, между капотом и левым крылом - серва фиолетового цвета, внутри крыла полость где укладывается удлинительный провод сервы, при укладке провода требуется сноровка вылавливая его крючком из скрепки 😃 .

Собрал модель Як-12 по чертежам Рыбкина внеся некоторые изменения. Возможно мой опыт будет кому-нибудь полезен. Основной материал - плотный упаковочный пенопласт, физюляж 3мм, оперение 4мм не профилированое. Материал не самый лучший, особенно при морковках, но друго не было, а потолочную плитку в наших краях не продают.
Особенности конструкции:
Физюляж - собран из пластин и имеет два шпангоута: первый из 4мм бальзы к нему при помощи шайб на 3-ех винтах М3 крепится мотор что позволяет регуляровать углы выкоса двигателя. Второй шпангоут из пенопласта имеет отверстие для тяг и крепится на уровне задней кромки крыла. Верхняя часть капота выполнена из толстого куска пенопласта и обработана наждачной бумагой. В месте крепления шасси, к нижней части физюляжа приклеена 1мм фанера шириной от бота до борта, на которую при посадке приходится вес батареи. Внутри физюляжа к дну приклеена “липучка”, а к батарее, регулятору и приемнику приклеена ее вторая половина. Таким образом креплю бортовую электронику, бояться нечего, во время полетов ничего не отвалилось, а батарея еле отрывается рукой.
Крыло - прямоугольное как у ранних выпусков Як-12 что позволило выполнить элероны во всю длину крыла.Профиль Clark-Y 15. Вырезано из цельного пенопласта, внутри вырезано облегчение. Крыло не разборное и крепится к физюляжу сверху на двух шурупах ( не нашел подходящие пластиковые винты ) расположенных продольно, в местах отверстий приклеены пластинки из фанеры 1мм. На физюляже крепятся два бруска из пенопласта в верхней части которых приклеена фанера 1мм с отверстием для шурупов. На каждый элерон по машинке, это позволяет реализовать функцию флаппероннов (элероны они же щитки, при этом продолжают управляться как элероны). Это облегчает посадку. Этот самолет мой первенец после долгого перерыва, да и тогда мы строили только кордовые, поэтому свои первые самостоятельные взлет и посадку я делал именно на нем, используя флапперонны. Надо сказать успешно, т.е. без краштестов!
Весь самолет обтянут прозрачным скотчем и покрашен нитрокраской, окошки наклеены самоклейкой.
Двигатель - первоначально использовался 480 с самодельным редуктором 1:2,16 винтом АРС 9х4,5 с батареей NiMH KAN 8x650mA/h, летал хорошо, но батарею сажал на полном ходу за 4 минуты, ток при этом вначале 8А в течении полуминуты опускался до 6А и так держался до разряда. Вес двигателя с редуктором 105гр. В дальнейшем был заменен на безколлекторный с литиевой батареей.
Самолет с 480 мотором весил 500гр, с БК поменьше. Планер весит около 200гр. В полете на полном газу хорошо разгоняется (угол атаки крыла 0 градусов) и становиться чувствительным к управлению, поэтому в передатчике внесена экспонента.

Lonely Heart, ротор изоляцию не повредил, скорее всего после сильного нагрева причиной стало межвитковое замыкание на которое контроллер чутко реагирует.
Переделал я двигатель: добавил железа до 9мм, токарного станка у меня нет поэтому подшипники качения я просто вклеил эпоксидкой в железо получилось что-то втулки из пластика, но ЭТО работает.Намотал 10 витков 0,5мм на зуб винт 9х4.5, работает, греется поменьше, поподробнее результаты могу сказать несколько позже .
Спасибо valeriy за приведенный свой опыт, хотя мне не понятно причем нагрев магнитов, если отсечка происходила на не нагревшихся магнитах?
Я присоединяюсь к мнению dmitryu, не все же живут в Москве.

voraks в своих утверждениях забыл про индуктивное сопротивление обмоток особенно сказывающееся на оборатах, компенсация активным сопротивлением - уменьшением площади сечения провода и как следствие уменьшение мощности мотора меня не устраивает.

Дорабатываю свой двигатель: добавляю железа до 9мм, ставлю подшипники качения. Что из этого путнего выйдет сообщю попозже.

Еще нужно обратить внимание чтобы регулятор мог работать с липольками т.е отсекать двигатель при напряжении 9 вольт для 3S батареи или придется следить за временем полета, недооценка данного свойства регулятора ведет быстрой порче батареи.

Теперь я понял что имелось ввиду под словом “пожованный”. “Козы” после сборки не было, она появилась потом.
Видел на форуме таблицу где на данное железо “положено” около 5 ампер это около 50 ватт при 10 вольтах, мотается не соврать по памяти 14 витков 0.5 мм, это значит мне нужно железо добавлять чтобы двигатель по мощности равнялся 400-му ?

как вариант–старый пожованый советский провод).

Зря вы так про старые советские провода, на них собрали не одну конструкцию и на них никто не жаловался. А провод я смотал с дросселя потому как диаметр подошел думаю дело не в активном сопротивлении.

Собрал двигатель БК из сидюка со следующими параметрами: железо 9 зубов 24 мм толщина пакета
4.5мм, намотал по 19 витков на зуб проводом 0.5мм, магниты напилил из харддисков 8-5-1.5мм 12шт.
контроллер заводской.
Поставил на данную “конструкцию” винт 9х4.5. Двигатель запускался без проблем, но на половине хода ручке газа происходит отсечка контроллера-срабатывает встроенная защита. Происходит это где-то на 8 амперах и тяга при этом около 300гр. (“около” весы имеют погрешность 25гр.), двигатель при этом греется. На полном газу (граничащей с отсечкой) мотор проработал минуту и … сдох и запах. Пытается начать крутить но скрипит как будто в него песка накидали.
Подскажите где я допустил ошибку, может сказывается трение во втулках (не нашел сидюк на шариковых подшипниках), может индуктивности обмоток не хватает (могу добавить еще 4.5мм железа), поменять количество витков ?
Скажу сразу что дырочки есть и контроллер живой, моторчик я перематываю во второй раз с тем же результатом.

Очень трудно давать рекомендации по одной только фотографии. Неоходимо знать какой двигатель его характенистики, передаточное отношение редуктора и на какую модель собираешься установить. Потому как при переносе мотоустановки с одного самолета на другой может потребоваться подобрать винт. Теоритечески все можно подсчитать и подобрать винт в MotoCalc.

Предвижу сложность при резке магнита не учитывая температуры,пыль и т.д. это направленность
магнитной проницаемости. anm упоминул что магниты от хардов намагничены восьмеркой, что это такое, с чем едят? Если тема поднималась не раз укажите ссылочку пожалуйста. Буду премного благодарен!

Yurich, спасибо, что развеял мои сомнения, теперь спокойно соберу БК мотор и будет мне счастье!

Необходим совет по магнитам для БК. Подойдут ли магниты нарезанные алмазным диском
из магнита от жесткого диска компьютера? Будут ли они соизмеримы (по магнитной проницаемости )
с неодимовыми магнитами ?

Так вот, както возникла у меня идея что если охлаждать ходовой двигатель автомодели во время гонки, то ехать она будет быстрее.
Пришлось для этого перемотать куллер с 12 на 7,2 Вольта ну и заодно максимально повысить его мощность.
Я смотал с него старую обмотку и намотал новую(по 30 витков 0,12мм на каждую катушку), а старую электронику усилил двумя транзисторами.
В результате получился достаточно мощный и компактный БК вентилятор и сразу с регулятором.

Я тоже думал про увеличение мощности двухфазного двигателя - как дешевая альтернатива коллекторнику. Например на каждую обмотку намотать по 20 витков 0.3-0.5мм, либо потоньше но спаренный провод и использовать полевики типа 7413 вместо биполярных транзисторов и нагрузить его не “боксовым” пропеллером а чем нибудь посерьезней. Ну и как завершающий штрих приклеить
напиленные из хардиска магниты

Не пробовал, в области электродвигателей я начинающий поэтому и спрашиваю. Поиграть с передаточным отношением не получиться так как редуктор у меня один. А вот с винтом поиграться можно. А какой винт примерно может подойти на такую мотоустановку ?

Приобрел по случаю коллекторный мотор неизвестной фирмы-изготовителя, на нем написано Super motor 480 8.4v-9.6v, для начала намереваюсь построить на нем тренер-высокоплан типа Як-12 с весом около 500гр. а в дальнейшем собираюсь построить что-нибудь пошустрее.
Однако после замеров появились сомнения не тяжеловат ли двигатель - 102 гр. и достаточна ли мощность? С редуктором 4:1 и винтом 11х8 при напряжении 9.6в это 8 акков, потребление тока составляет 6.5А а тяга 318 гр. Может быть стоило выбрать 300-ый ?