Activity
Полетник ему, а не ей, говорит “туда сюда иди”)
Там энкодеры
Но-но, какие энкодеры? Они тоже есть, но в камере естественно стоит гиро-аксель, во всех фантиках и мавиках. Причем в последних фантомах еще и с термостабилизацией.
Так я про Р3Р))что не нашёл забугром нигде оригинала
Зачем же за бугор то сразу? У любого нормального официального диллера
кто нить на али шлейф на 3про заказывал?поделитесь ссылкой если нормально пашет)а то чот я не нахожу с нормальными отзывами
Неужели так жалко купить оригинал? Ладно на ф4про или мавик - оригинала просто нет. Один раз принесли подвес с полностью сгоревшей платой управления, по причине как раз китайского шлейфа. Концы в разъеме перекрыли питание с управляющими ногами.
Вот такая проблема…
Фантом 4
Не падал. Сегодня было очень жарко…
Матрица под замену?
шлейф, уже больше десятка таких было.
Может кто подскажет в какую сторону копать?
Грешил на разъем, что на фото ниже, прозвонил, контакт есть. Подключал новый компас, результата 0.
возможно контакта нет дальше, нужно до центрального блока звонить.
Андрей ну ты же понимаешь,что всегда чтото может пойти нетак,да и не у всех есть навыки чтоб повторить этот процесс,но попробовать многие захотят.
Будем надеяться на русскую смекалку. Ну а у кого не пойдет - милости просим в сервисы. Зато теперь есть выбор
Если все так просто. То почему тот же самый Андрей этого не может сделать???
А мне он сказал что делал… ))))
😃
Решение проблемы с пропавшей видеопередачей на Dji Phantom 3 Professional.😎
Если у вас процесс прошивки всегда переходит в бесконечный писк, видеопередача на устройство отсутствует - то почти наверяняка у вас классический NoSignal для Phantom 3. Это происходит из-за появления BAD-секторов на flash памяти DM368, которая как раз отвечает за подготовку видео для передачи на пульт. Решается эта проблема путем перепрошивки бутлоадера в DM368 и загрузочной части flash-памяти. Подсказал данное решение мне один умный человек, под ником andrey_by на этом форуме, за что ему спасибо.
Так же данный способ лечит пульты от DJI Inspire, которые при подключении к телефоны ведут себя как просто зарядка.
Для прошивки вам потребуется любой простейший FTDI (USB-COM).
Разбираем подвес до состояния следующего фото(если это составляет для вас большую сложность, лучше не продолжайте):
Подпаиваемся по номерам:
1й(boot1) и 2й(boot2) к 5му(3.3V).
6й(GND) к GND вашего FTDI
3й(TX) к RX вашего FTDI
4й(RX) к TX вашего FTDI
Подключаем всю эту конструкцию к коптеру родными шлейфиками(которые в обратную сторону платы втыкаются).
Распаковываем архив из вложения в какой нибудь недалекий путь на вашем компьютере(предположим это будет диск С:). Запускаем в винде CMD(коммандную строку). И пишем следующее:
C:\phantom_hack\sfh.exe -nandflash -v -p “COM5” ubl1.img u-boot.img
где COM5 это ваш номер FTDI ком-порта(помжно посмотреть в диспетчере устройств).
Должно пойти что-то вроде этого:
----------------------------------------------------- TI Serial Flasher Host Program for DM36x © 2009, Texas Instruments, Inc. Ver. 1.50 ----------------------------------------------------- Flashing NAND with ubl1_editedByGaucho.img and u-boot_modifiedByGaucho.img. Attempting to connect to device COM5… Press any key to end this program at any time. Waiting for the DM36x… Target: BOOTME BOOTME commmand received. Returning ACK and header… ACK command sent. Waiting for BEGIN command… Target: BEGIN BEGIN commmand received. Sending CRC table… 100% [ ] CRC table sent… Waiting for DONE… Target: DONE DONE received. Sending the UBL… 100% [ ] UBL sent… Target: DONE DONE received. UBL was accepted. UBL transmitted successfully. Waiting for SFT on the DM36x… Target: Starting UART Boot… Target: BOOTUBL BOOTUBL commmand received. Returning CMD and command… CMD value sent. Waiting for DONE… Target: DONE DONE received. Command was accepted. Sending the UBL image Waiting for SENDIMG sequence… Target: SENDIMG SENDIMG received. Returning ACK and header for image data… ACK command sent. Waiting for BEGIN command… Target: BEGIN
Обычно после этого он начинает ежесекундно писать bootme bootme. Для продолжения нажмите Ctrl + C,
процесс должен остановится. Нажимаете стрелочку вверх(или снова вводите приведенную выше комманду
C:\phantom_hack\sfh.exe -nandflash -v -p “COM5” ubl1.img u-boot.img). Тыкаем интер, ждем теперь подольше, до примерно такого завершения:
Target: DONE Target: DONE Operation completed successfully.
Это будет значить, что все прошло успешно. Можно отпаивать провода, собирать подвес и вставлять флешку с последней версией прошивки.
Должен нормально прошится и полностью заработать. Профит.😎
Вот инструкция пайки к модулю из пульта инспайра:
1ю(3.3V) точку ко второй(bootsel)
3я к RX FTDI
4я к TX FTDI
5я к GND FTDI
ПРограмно все точно так же. Для простоты включения рекомендую еще припаять 5V от FTDI к соответствующей точке на плате,
тогда можно не подключать платку к пульту для прошивки.
Будут вопросы - пишите.
phantom_hack.rar
Хотите сказать бесполезно даже пытаться двигатель YAW менять? Хотя пока кронштейн не найду и двигатель бесполезно заказывать…
Смысл есть, но нужно будет ротор со старого движка на новый статор переставить.
Кому попадались в ремонт P4 и P4P, не сравнивали моторы YAW? Мне кажется они одинаковые или я не прав? В моём случае на P4P по форме стоит мотор помеченный как “the 2016 new version” на картинке. А вот шлейф подвеса и рычаг YAW разные. Ну если шлейф на P4P сейчас не проблема купить, то с рычагом сложнее - не нашёл. Может находил кто в продаже?
Где шлейф можно купить? Уже два месяца мониторю - неужели где-то пропустил?
И какой смысл в замене моторов яв на P4-P4Pro? Он же все равно ровно стоять не будет(а может и просто не работать), если колокол не заменить.
Зубья только на трубе, на хомуте зубов нет, гладкий. Локтайт нанести, чуть подтянуть и выставить, потом протянуть до упора.
У меня на 4х перебранных аппаратах были с обоих сторон. Возможно у вас их срезало?
высоту трубки от поверхности и расстояние между внешними краями
В транспортном положении надеваешь винты на передние моторы и просто на глаз выставляешь одинаковый зазор между винтом и антивибрационной площадкой(или что там на корпусе симметрично выступать будет). Там на крепеже зубья, он сам свое точное положение при обтяжке найдет. После обтяжки еще раз проверяешь.
Может получится вычитать еепром с новой баты, тогда вопрос с циклом будет решён?Какие микрухи стоят на контроллере?
STM и 2 микрухи по контролю литиевых батарей. Надо попробовать к STM подрубиться
а чем родные ак не нравится…удобно …технологично…
дорого, зарядник специфичный, время полета не из лучших. Плюс никуда их больше не применишь.
Т.к. я этим всем занимаюсь давно, аккумы у меня уже были в немалом количестве, и закупаться ради инспаря этими джайными изобретениями было бы вдвойне глупо.
Это который в видеонаблюдении применяют? Огород из приблуд получается не маленький. При слабом сигнале он как поможет?
Ты в курсе про версию с вайфаем Т3W? Чем она удобнее, не разбирался? В твоих соньках, на этом маленьком блочке есть HDMI вход? Не пойму для чего нужен внешний блок…
Тоже являюсь счастливым обладателем T3, припер с японии за 540$(в меню только иероглифы). Валяется почти пол года, только за компопм баловался, так и не дошли руки конвертеры потестить, да и вообще думаю надо HD линк, иначе какой резон в таких офигенных очках.
Блочек у Т3 офигенная штука. В нем аккум, его можно через микро-usb заряжать(питать через ubec), в нем идет HDMI вход.
Что бы подключить к моим HMZ-T3 AV сигнал пришлось перебрать 3 конвертера. Подошел вот этот www.aliexpress.com/item/…/32249192306.html Возможно кому то будет полезно.
Уточните пожалуйста, какой конвертер покупали - по вашей ссылке там три разных продавец на выбор дает.
вот и я о том же… что эти регули инспаера настроены только под один тип мотора … в настройках учитывается и количество магнитов и максимальный ток и обороты… я просто столкнулся с тем что регули могут отрубаться при чрезмерном токе… так что есть вероятность если резко дать газу на 15ых пропах… регули могут отрубиться.
Ну к счастью все норм, с х5 тоже уверенно летает. Уже часов 6 налетал
15 ые пропы на 3510? … или другие моторы?
на них конечно. Другие под эти ESC не думаю что разумно будет ставить. Тяги поболе стало, на родных с 10000 батой он вообще тупой был. Родные пропы кстати 13.5", не намного и меньше.
На передаче диполь, который выходит прям от передатчика. Так же, обрезаный по калькулятору под рабочую частоту
Странно что получилось улететь на 15км, когда ус антенны на половину проходит вдоль платы(считай земли). Скорее всего это земляной ус…
Вам повезло что на диапазоне 1.2 похоже возле вас ничто не работает
Хотя нет, сейчас сделал тест “лицом-к-лицу” - все же соня не менее чем на 1 стоп лучше шум держит. Здесь даже на 1600 уже не очень красиво. Еще и шумоподав паршивит картинку, при этом не отключается
Описание выдернуто с R версии, у обычной к сожалению запись в RAW не поддерживается. Где вы прочитали что там матрица от гаша 4? по светочуйке матрица мне понравилась, совсем незначительно уступает очень хорошей сони-матрице в Sony a6000.
Да, тяжеленный он все таки получился, у меня коптер 580 размера на моторах Е800 (как у Инспайер) с трех осевым подвесом, ГоуПро, FPV и ретрактами, столько же летатал на аккуме 6600.
Что-то я вам не верю. Есть видео?
С гопро на 15" винтах на 10000мАч 6S, с трехосевым подвесом гопро, рекорд времени висения у меня был около 35 минут. И это даже не полет, а именно висение. И кпд на 15 получше чем у Е800.
В общем на 15" пропах Т-моторс и 10000мАч батой летает чуть более 30 минут. Думаю неплохой результат.
Приобрел для него камеру Х5, посмотрим как с ней полетит. Тяжелая как зараза, целых 550гр весит.
я тоже заметил , что на матрис похож, такой же, как база с рамой он наверное хорош по весу, практическое применение гуйдэнс для съемок к примеру не будет востребована, так как по ближе не подлетишь 😃 интересно , а можно ноги в вашем случае поставить складные на серве , а те ножки на лучах убрать ? Я где то видел , что на фантом 3 ставят ножки на серве и камера будет без ножек 😃
Там антенны в ногах. В Матрисе тоже самое. Матрис в базовом комплекте, без гуиданса, весит всего на 100гр меньше инспы. Не очень результат.
Кстати, встретился на тестах с проблемой родных пропов. В текущем весе(3350 с 10000мАч) он при резкой даче газа начинает разбалтываться. Газ убираешь - прекращает. Пробовал разные гейны - не помогло. Поставил 15" карбон - проблема исчезла сама собой. Думается мне что с х5 камерой с TB48 батой это у многих начнет вылазить на инспе. Хотя может там из-за не очень адекватного наклона лучей проблема проявляется меньше… Пропы сопливые очень, их похоже просто разгибает в такой нагрузке.
Толи я такой умный, толи что, неужели большинство людей не понимают насколько просто и эффективно выполнить просто возврат по компасу в точку взлёта?
Чтобы двигаться по азимуту нужно ориентироваться визуально, периодически ставя себе целью удаленный объект. Если идти только по компасу - снос ветром может утащить аппарат очень далеко от точки старта, особенно если он будет перпендикулярен изначально выбранному азимуту. Если бы все было так просто, это давно бы использовалось.
Вернуться можно или с визуальным контролем или как вариант по лазерному или радио наведению.
Да, но и возможностей у нового киборга стало меньше.
Возможностей только в плане 360 градусов камеры, но учитывая что летаю я практически всегда один - это не минус.
На счет аккума - готов поспорить что так не сделают. Для долгих полетов они уже сделали матрис, под два акка. Правда этот матрис по сути то же, что сделал я, только тяжелее. Инспа 1 будет такой, какая она уже есть.
Внимание вопрос: а зачем заряжать родным зарядником? Не проще взять обычный и заряжать как надо без убийства батарей?
А по батареям - диджеям давно пора предлагать раза в 2 большую емкость и они скорее всего это сделают из-за увеличившегося веса в связи с появлением новых камер - х5.
Ну собственно я и не планировал его родной зарядкой рядить(он 10А 3.5 часа заряжает), просто пытался емкость в контроллере восстановить или увеличить. Но она как стала 3700, так и не меняется теперь.
А джи не смогут больше бату сделать - во первых отсек не позволит, во вторых с 10А на борту он уже не такой резвый, как хотелось бы. А с Х5 вообще туговат будет на подъем. И это при том, что я 400гр веса выиграл(а это 2/3 веса родной баты!).
Судя по тому, что некоторые родные батареи инспайра маркируются рабочим напряжением в 22.8В вполне возможно, что и банки там высоковольтные до 4.3-4.35В. Если так, то вполне нормально что и заряжает до этого напряжения.
Нет, это на и 5700мАч(TB48) бате такая напруга(4.3 на банку). На TB47(у меня она) - стандартные 4.2.
На прошивке 1.3 уперся как в стену - логика была дебильная у контроля баты.
В оригинальном виде плата выкатывала свою прописанную емкость за 10 минут и уходила в критический уровень(при этом было 3.8 на банках и этой скотине было пофиг). При чем он вообще втупую садил коптер подымая плавно уровень газа висения до 100%. Похоже по этому поводу к Dji было много обращений и они пересмотрели логику - на 1.4 он доводит примерно до 80% ручку газа и продолжает летать так, пока бата на самом деле не сядет в хлам(это разумно, ибо лучше я потеряю бату чем весь коптер).
Еще на 1.3 я впаял перемычку на датчик тока, чтобы бата считала что расхода нет совсем. Взлетел - он минуту провисел с одним значением мАч, потом резко скинул на 120мАч и тоже принудительно посадил коптер.
Попытался впаять тонкую перемычку, чтобы расход был, но заниженный. Тоже ошибка через минуту. Уже руки опускались.
Но на 1.4 эти ошибки исчезли! Подобрал толщину перемычки чтобы расход 10000 был равен примерно 2000 и отвисел пол часа. На днях поеду в поле тестить.
Кстати при подключении новой, даже полностью заряженной баты, эта дрянь почему-то пишет что текущая емкость около 2000мАч. Полностью поднять можно только с помощью родной зарядки.
И еще вылезла проблема - пока эксперементировал - он решил что бата уже “конченная” и записал что полная емкость 3700мАч вместо 4500. И никак это значение не поднимает, даже при заряжании родной зарядкой. Не вкурсе как это можно сбросить?
А еще на прошивке 1.4 он родной зарядкой почему то перезаряжает мою бату(возможно из-за того что емкость превышает заводскую) и может бату ушатать. У меня поднял почти до 4.3(не досмотрел, думал все нормально зарядится).
Довольно длительный проект по сборке из разбитого инспайра кастомного квадрика с его мозгами. Уже опробован в полете, на 10000мА батарее отвисел 30 минут(высадил до 3.55). Выиграл в весе рамы 400 грамм(за счет выкинутых складных ног) и пропеллера сложнее в кадр загнать в связи с расположением камеры. 😃
Для видеопрезентаций давно есть устройства передачи HD видео с ноутбука на проектор без задержки и компрессии, только там дальность 30-50м максимум и канал 5,8 забивается весь. Чем усилить сигнал непонятно, роутер его невидит .
Там много передатчиков\приемников, работающих впараллель. Специализированное устройство.
Так а смысл тогда в передаче HD? Высоко, медленно и на автопилоте можно и с малым разрешением, там видео чисто для контроля положения ЛА нужно. А видео пусть бортовая камера пишет.
Фигасе “смысл”. Чтобы красоты разглядывать вокруг себя, а не пиксели! Я когда кабелем HDMI подключил Sony HMZ-T2 к камере Horizon, и походил по двору с камерой в руках, было чувство полнейшего погружения.
Вот с нормальной токоотдачей, и легкие
www.maxamps.com/Lipo-11000-111-Pack.htm
645 гр 11000 3S 40c
тогда как зиппи почти такой же вес но только 8000мАн
ценник правда конский на фоне зиппи
Немного моих нарезок полетушек с коптера:
Если что то найдёте по перпендикулярному выкосу на лучах буду очень признателен если поделитесь ссылкой.
Не понимаю, в чем вопрос? ну выкашивай сколько нравиться, главное чтобы на всех лучах на одинаковый угол(что довольно сложно, а иначе будет болтать по курсу). Выкос делается в направление, в которое этот мотор вращает аппарат. Больше выкос - резче вращение по курсу. Использую выкос на мелкой пилотажной гексе, на глаз градуса 4. Крутиться на месте как сумашедшая.
мне вообще с трудом верится что это вообще работает. Моторы 5208 стоят.
а на видео видно побалтывание кадра, все далеко не безупречно.
Подскажите, есть F550, газ нужный для стабилизации 82% (820), как его можно ещё понизить (хотя бы до 700, в идеале 500)? Была мысль поменять пропеллеры с 10/4.5 до 10/5, и сменить аккум с 3S на 4S
общий вес: 2561гр
Увеличение шага винта на этих моторах лишь еще больше уменьшит тягу. Моторы под этот вес очень мелкие. На 4S могут и погореть при активной рулежке. Лучше перейти на 11" SF, даст значительный прирост тяги и кпд(хотя моторы все равно слабоваты для этого). Кстати 4S не коим образом не увеличивает кпд на фоне 3S.
Наверное так и многие так и делают поднимают камеру чуть вверх, я не специалист по подвесам для меня ваш ответ уже подсказка ( взять любой двухосевой подвес ).
Достаточно повесить камеру на качественный сервопривод - это предельно легкий и правильный вариант для мелколетов.
гм, а выгнуть одну пластинку из метала и просверлить 8 дырок - это какая-то оригинальная конструкция? Да и в принципе абсолютно любой двухосевой гоупрошный подвес так выглядит - достаточно открутить от мотора ролла верхний крепеж.
Приветствую! Вопрос по электропитанию подвеса.
В инструкции написано 3S, 4S. Традиционно подключаете просто напрямую к батареям? Или лучше через BEC? И какой мощности должен быть этот BEC, чтобы моторы вытянул? Я эксплуатировал контроллер подвеса Quanum, подав на него с общей платы распределения питания 4S напрямую с батареи. Прожил с неделю. Может 4S ему слишком много ?
летал с месяц с питаловом 4S, были проблемы при первичном подключени(если воткнуть бату и сразу не взлететь - секунд через 10 срабатывала какая-то защита и подвес становился импотентом до перетыка питания). ТОбишь для него предел около 16В(возможно это лишь мой конкретный экземпляр). Теперь стараюсь везде где больше 3S использовать понижайку 12В, для трехосевика с Sony Nex вполне хватает 2А
Речь о 8-битке.
почему написано 5S загадка, когда Lipo 6s =22.2v
6S это 25.2 на полностью заряженой бате.
Ткните меня где написано, или подскажите. Почему во втором положении кнопки, где в инкрементальном режиме при отпускании джойстика, когда камера должна замирать в положении по оси PITCH, она медленно продолжает дрейфовать до нижней точки? Короче нет фиксации камеры в момент отпускания джойстика, где фиксация должна быть!
думается мне что он у вас не в нулевую позицию встает, джойстик ваш. Триммировать надо пробовать.
Только вручную с предварительной очисткой еепрома, ну и калибровка обязательна
не обязательна - все калибровки именно в листе параметров и находятся.
Сохранил-прошил, почистил ЕЕпром, резетнул, и загрузил параметры через Compare для того чтобы обдуманно выбрать лишь те параметры, которые нужны.