Activity

Возможно, usup одел ЗУМ-объектив, у которого фокусное расстояние больше, соответственно подстроил резкость на определенном объекте и увидел эффект боке (ru.wikipedia.org/wiki/Боке)
Естественно, что при большем фокусном расстоянии - угол зрения сужается, а камера видит ближе и нам субъективно кажется, что камера от этого видит лучше. Но мы все летаем на коротком фокусе, чтобы охватить бОльший угол обзора, соответственно бОльшая картинка умещается все на той же по размерам матрице камеры, соответственно детализация как бы стает хуже.
И, как правильно заметили выше, оптика с большей светосилой делает картинку более насыщенной в цветах (ночью летать лучше).
Кстати, у Sony Cyber-shot DSC-QX30 живое видео только по вифи есть

“всё уже когда-то было”… а тут HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора) я написал и про напылённые зеркала, и про кривые тож (только правильное кривое зеркало надо где-то взять суметь под такую задачу)…

Я ж написал - зеркала можно заказать на заводе =) В больших городах зачастую есть заводы, которые делают зеркала и зеркальные покрытия. Так вот можно взять подходящее вогнутое (увеличивающее) зеркало в магазине и просто нанести зеркальное покрытие сверху и проблема решена.
Я встречал в продаже вогнутые зеркала от 2х до 10х. Можно просто забрать зеркало у любимой =))
Мне было удобно с 3х и 5х - маленькое расстояние до матрицы и большое увеличение. Зрение у меня 1. Зазеркалить в 2012 году стоило 50 грн (на тот момент около 7 долл.)

Вторая камера аналоговая
Подключите ее к родному видеорегистратору и включите его - тестером замерьте напряжение на ножках, на тех ножках, где будет наибольшее напряжение - это питание, а тестер вам покажет, где плюс и минус.
Ну а вторые два контакта - видео

(#206)
О, сделал свой прототип уже, начал читать тему - а такая идея уже была 2 года назад…
Таки чё - я первый тут с двумя зеркалами буду? 😃

Не первый =)
Я делал кепку с экраном через зеркало в начале 12 года.
Могу порекомендовать использовать зеркала с напылением на само стекло, а не под стеклом. Такие зеркала можно заказать на заводе.
В таком случае убираются двоения картинки и самое изображение получается очень чистым (но протирать от пыли нужно очень бережно =))
Я использовал увеличивающее зеркало, поэтому даже увеличительные стекла не понадобились.

коллекторные моторы там
непонятно, есть ли там бародатчик? нужно ведь удежание высоты

Кнопку питания надо нажать и держать до тех пор. пока не заморгают светодиоды (желтый режимный и красный запись). после этого кнопку надо отпустить и камера включится.
Все функции удобно настраиваются в приложении, скачайте последнюю версию!

Попытка летать по FPV в полной темноте не увенчалась успехом. Попробовал очки нацепить и сразу снял. Темно, как в жо…

уберите ИК фильтр с камеры и будет вам счастье
по хорошему еще нужен ночной объектив (с бОльшей апертурой)

Я уже ни в чем не уверен. Подпалить не мог, всё подключал как на картинке, ничего не коротил. Мега прошивается нормально через Burn-O-Mat, светодиоды при загрузке весело мигают как и положено, через Ардуино пишет ворнинг, но тем не менее тоже зашивается со светомузыкой и пишет, что загружено. В общем хз, чё оно там такое. Попробую прошивку переделать - при включении помигать диодами и посигналить пъезиком.

очень странно то, что модуль не пищит при подаче напряжения.
100мВт модуль коротко пищит при включении, а этот не хочет =(

Ratverg, сначала зайдите на сам сайт банггуда в свой профиль и посмотрите на трек номер этого заказа. Китайцы пытаются отправить почтой Китая, но иногда почта возвращает посылку и тогда отправляют почтой Германии (у меня так тоже было, но камера дошла за в общей сложности за 3 недели (7 дней отправлялась, а потом вернули обратно, и 14 дней летела почтой Германии). Посмотрите, трекномер мог поменяться! если да, то проверяйте по новому номеру. Если трек не поменялся, то срочно открывайте диспут на пайпале! Поддержка на сайте адекватная, ответят быстро. Но учтите разницу в часовых поясах, т.к. они онлайн только в свое рабочее время =)

Имеется модуль орандж опен лрс 1вт с Хоббикинга под футабу (был заказан задолго до того, как вышел модуль под JR). Также имеется турниги 9ХR
Подскажите плз, как подружить всё это счастье.
Есть вот такая картинка для футабы

и вот такая для Турниги
На самом пульте Турниги вторая ножка (по картинке для Турниги) - звонится на землю, разногласие с картинкой… На футабьем модуле(по картинке для футабы) на плате вторая ножка обозначена как RF. Тоже разногласие…
Встречал фразу, что необходимо 3ю ногу футабьего модуля кидать на землю через резистор 100 Ом.
Подскажите плз, что куда подключать? А то я что-то запутался. Пробовал подключать 1 ногу на ППМ , 2 на +, 4 на землю (по картинкам совпадает). Что-то не заработало.

Второй вопрос по прошивке. Заливаю прошивку ОпенЛРСнг через среду Ардуино, лезет ошибка “warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.”
и далее не шьется. Через Burn-O-Mat загружается нормально, но при подключении вышеописанным способом - не заработало, ничего не излучает, синий диод не горит. Мега живая, прошивается через Burn-O-Mat. Может быть, я неправильно выбрал тип платы? Какой тип платы должен быть для футабьего модуля 1Вт?
Модуль на 100мВт прошился нормально через среду Ардуино, тип платы 2, а этот не хочет. Кстати фюзы у 1Вт-ного модуля с завода уже нормальные. В общем, чё делать? 😦

Заказывал на банггуде мобиус, месяц назад пришел заказ, всё там отлично, корпус какбы прорезиненный, приятный на ощупь, сделано аккуратно. Снимала отлично, по дефолту стояла прошивка 0.47, прошился на 0.57 стала снимать еще лучше и цвета ближе к натуральным. Вполне себе хорошая камера. Есть гопро 3 блек, но размеры =) В комплекте сама камера, резиновая крышечка на объектив, защелка для камеры, шайба для установки на штативы, юсб кабло, кусочек скотча 3м и ключик для настройки резкости объектива. Мне крутить не пришлось, у меня всё отлично.
А за фейк мобиуса на банггуде написал один единственный товарищ, которому одна бабка сказала. Но слухи имеют свойство распространяться катастрофически быстро.

Смело выбирайте Atmega88 в eXtreme Burner, оно все такое же, прочитается и зашьется без проблем. Просто когда покажет, что неверная сигнутура чипа - жмите продолжить и всё

ЗЫ Кстати в ПАЛ формате всё хорошо работает на двух камерах. В одной камере темный фон более насыщенный чем в другой. Подскажите, какой резистор на плате отвечает за черный фон? хочу сделать фон темнее

“Холодный” поток воздуха в таком случае будет улетать не доходя до двигателя и на охлаждение останется маленький пшик. А так непосредственно направить струю в двигло и греться оно не будет.

Вот такое крепление.

Сергей, если охлаждения будет не хватать, можно поставить воздухозаборник. Я делал воздухозаборник из пластиковой бутылки, клеил на двойной скотч, и сверху еще обычным скотчем, чтобы по цвету не отличался от модели.
Большой воздухозаборник не нужен, нужно сделать, чтобы не сильно влиял на аэродинамику. Просто направить струю воздуха на двиг. Кстати, воздухозаборники эффектно смотрятся =)

уберите ИК фильтр и будет видно намного лучше - это только для ночных полетов.
у меня камера ноунейм, куплена на барахолке для видеонаблюдения за 20уй, не слепнет на солнце (и показывает именно солнце а не черную точку) и также отлично показывает ночью, цвета в порядке. проц там не сони

эти товарищи летают на покупных самолетах, в покупных мало где предусмотрено место для фпв начинки. моё имхо - если сам проектируешь, то постарайся сделать как можно лучше (плохо оно само получится 😃)

Мне одно непонятно - если человек планирует этот носитель под ФПВ, почему не предусмотрено посадочное место для камеры в носу модели? Я например, ставлю камеру внутри фюзеля, чтобы лишних тормозов не было. Нос самолета - самая крепкая часть, при встрече с планетой поломается что угодно, кроме носа, камера всегда целая. ИМХО если проектировать самоль под ФПВ, то надо ж и продумать расположение всех ФПВшных кишок внутри.

На ролике в посте №6 тест некорректный. Обратите внимание на небо при съемке камерой Н3 - небо неправильного цвета. Видимо там накручен баланс белого. Моя проха цвета отображает корректно.

Интересно, кто-нибудь пользуется, в ГоПро скорострельной фотосъемкой и Wi-Fi? ?

я иногда юзаю скорострел, но не на модели. Например, чтобы красиво заснять прыжок, или когда пускают мыльные пузыри. вайфай удобно, когда хочешь сфоткаться, а рядом никого нет - закрепил камеру в нужном месте и фотаешься, но такое не часто.

круглое сечение фюзеляжа предпочтительнее с точки зрения аэродинамики, и это очень заметно при сильном боковом ветре. Если есть возможность делать круглый фюзель - делайте его.

Нос фюзейляжа чем острее и вытянутее, тем лучше, особенно для серийных моделей. Ну и если нужны зализы, то тоже необходимо ставить.
Всё просто. Представьте себя ветром и летите навстречу своему самолету с разных сторон и станет понятно, как и в каких направлениях будет уходить струя воздуха при встрече той или иной части фюзейляжа

юзабельна из коробки - показывает координаты, высоту и время. в PAL-режиме работает.

Когда-то проектировал и строил самолет подобного плана, но без гребня снизу. Не понравилось то, что легко уходит в плоский штопор, очень резкий на рули, летает только на скорости (нагрузка у меня была 32 гр/дм2, считаю, что не большая, и расчитывал, что должен был летать более стабильно на небольшой скорости). Но у меня было много недочетов (например, угол V-хвоста был 100 градусов, сейчас думаю, что 115-120 был бы в самый раз), может быть из-за этого летал хуже, чем предполагалось.

Shuricus, имхо Дмитрий не жадничал на 328 чип, ему просто было нецелесообразно его использовать, т.к. он дороже, а весь объем его прошивки хорошо влезает и в 168

hatuu,измерьте плз размеры платы. Интересно, влезет ли эта плата в турнигу

(радиатора нет, потому что запитано от 3,6 В 😃 600 мВт будет)

Скачайте зип архив по ссылке выше, распакуйте в нужную вам папку, потом откройте авр студио File->Open->Project/Solution и в появившемся окне зайдите в папку, куда распаковали зип архив, и найдите там файл u-osd.cproj, нажмите Окрыть и всё.

так он же там лежит
github.com/amaximchuk/u-osd

еще один момент - правый верхний угол - если уровень РССИ 100%, то показывает 10%, то есть первые две цифры
В остальном отлично

Александр, а как сделать так, чтоб цифры и буквы были на черном фоне? сейчас они на полупрозрачном, при чем с разными камерами прозрачность фона разная. Мне бы хотелось, чтобы фон был совсем черный, чтобы ГПС координаты были видны независимо от того, насколько светлая картинка на экране. Если это возможно, то не могли бы вы такую настройку сделать в конфиг файле?

Нашел небольшую ошибку в файле config.h в строке:
#ifdef SENSOR_RSSI_ENABLED
# define RSSI_INPUT ANALOG_IN_4

для платы G-OSD необходимо ANALOG_IN_4 заменить на ANALOG_IN_3, иначе значение РССИ будет левое
а для платы е-осд+гпс необходимо ANALOG_IN_4 заменить на ANALOG_IN_2, тогда вместо бат2 можно слушать значение РССИ в процентах

Если модуль умеет выдавать NMEA, то прикрутить можно

Работает!!! =)
ура! теперь гпс кажет точно!
Если не сложно, опишите плз какая информация и где именно на экране расположена. Общение с ОСД у меня было только с еосд, других не видел, поэтому немножко сложновато все понять.
Если я правильно понимаю, левый край экрана по центру - скорость, правый край по центру - высота относительно позиции “Дом”

Снизу по центру расстояние до точки “Дом” и угол относительно этой позиции, поправьте, если ошибаюсь.
Интересно то, что сейчас как-будто работает датчик тока, и осд считает съеденные милиамперы, хотя датчика тока нет =)
РССИ видимо назначен на другой пин, т.к. при появлении сигнала РУ я увидел отображение напряжения для второй батареи (нижний левый угол, средняя позиция).
Подскажите, как ориентироваться по радару? маленький круг обозначает самолет или точку “Дом”? То есть, если маленький круг выше большого круга, то мы летим вперед и база получается сзади нас? или наоборот? в квартире не могу проверить )

Верхняя часть экрана вторая позиция слева (после часов) - это пройденный путь?
если можно покажите плз картинку с объяснениями 😃

Мне очень понравилось отображение! как на дорогих ОСД =)

ага понятно, тогда гуд… у меня датчик до 5 гц максимум, буду менять под мои значения

Да, с НТСЦ я увидел, спасибо!
Вы писали, у вас ГПС 10 Гц но по конфигу я читаю, что
#define SCREEN_UPDATES_PER_SEC 10
#define SENSOR_UPDATES_PER_SEC 1
значения от сенсоров (в том числе и ГПС) обновляются раз в секунду, соответственно и обновление экрана можно ставить 1 раз в секунду, меньше будет нагружаться камень, а результат будет тот же

Дело в том, что если не убрать те два символа, то координаты на экран выводились вида 192.12345, 105.12345
то есть вообще не существующие координаты. вот…

Код парсера я полностью переписал.

да, я заметил у вас другие функции обработки. Сегодня постараюсь попробовать
А подскажите, вы доделали вывод в ПАЛ стандарте? увидел в гитхабе коментарии по поводу ПАЛа, хотел уточнить =)

Да, те координаты настоящие и показывают с точностью до 3-5 метров.
я тоже грешил на те константы, но не проверял, посмотрю спасибо
Если вам понятно, то объясните плз, почему приходится указывать максимальную длину символов на 2 меньше?
повторю строки:​
было:
gGpsLastData.pos.latitude = parseFloat(gGpsText, GPS_MAX_CHARS);
стало:
gGpsLastData.pos.latitude = parseFloat(gGpsText, GPS_MAX_CHARS-2);

и

было:
gGpsLastData.pos.longitude = parseFloat(gGpsText, GPS_MAX_CHARS);
стало:
gGpsLastData.pos.longitude = parseFloat(gGpsText, GPS_MAX_CHARS-1);

Разве длина посылки из EB-240TD отличается? Вроде бы все посылки по стандарту. К сожалению, нет другого модуля, чтобы проверить.
Пришлите плз пару строк из вашего лога нмеа

$GPGGA,065413.000,5002.804614,N,03617.042708,E,2,4,3.32,200.801,M,16.986,M,0000,0000*55
$GPRMC,065413.000,A,5002.804614,N,03617.042708,E,0.45,246.43,170913,D*67
$GPGGA,065414.000,5002.804568,N,03617.042520,E,2,4,3.32,200.802,M,16.986,M,0000,0000*51
$GPRMC,065414.000,A,5002.804568,N,03617.042520,E,0.63,248.09,170913,D*64

вроде бы ничего плохого нет
гпс настроен на частоту обновления 1 гц 4800 бод, вывод только RMC и GGA и в них установлены значения “1”

так гпс прикручен… в общем-то, стоит сейчас прошивка cl-osd, но у меня непонятки с координатами для гпс-модуля EB-240 TD
valera_o поделился прошивкой
Изменения коснулись файла gps-nmea.h

а именно 2 строки:

1)
было:
gGpsLastData.pos.latitude = parseFloat(gGpsText, GPS_MAX_CHARS);
стало:
gGpsLastData.pos.latitude = parseFloat(gGpsText, GPS_MAX_CHARS-2);

2)
было:
gGpsLastData.pos.longitude = parseFloat(gGpsText, GPS_MAX_CHARS);
стало:
gGpsLastData.pos.longitude = parseFloat(gGpsText, GPS_MAX_CHARS-1);

в таком варианте ошибка гпс была порядка 500 метров
пару раз сам поковырял прошивку, пробовал выводить координаты напрямую, т.е. просто посимвольный вывод на экран. первые четыре-пять символов до точки выводятся норм, а после точки почему-то бред… На компе гпс кажет точно, ошибка в 3-5 метров. Пока что нет времени поковыряться, попробую вашу прогу =)

Александр, большое спасибо! попробую на днях и свою е-осд перешить
У меня камера пал, как раз и посмотрим, как оно будет сочетаться =)

Даже в боксе проха так не мажет.
Блек снимает отлично, а на видео у него просто сильно пыльный объектив или еще что-то.
За детализацию конкурента не уверен. Посмотрел видео других авторов и вижу, что детализацию не лучше чем у прохи. Блек на стопкадрах показывает как фотографию - всё чисто, а у конкурента с натяжкой можно сказать, что так же. Ну и видно, что проха ночью намного лучше снимает. Но действительно, может быть, цветопередача более естественна у конкурента

Сегодня забрал с почты эту камеру securitycamera2000.com/…/OSD-Menu-650TVL-HD-SHARP-… .
Час убил на настройки, вменяемой картинки добиться не удалось. нет ни резкости ни нормальной цветопередачи, баланс белого -ужасен. $ 52.50 на ветер 😦
Вердикт - Гадость, не брать.

Резкость - открутить стопорный винт, подкрутить объектив и настроить на бесконечность. Цветопередача - засунуть ИК-фильтр.
На картинке вроде бы на матрице онстоит, но это еще необходимо проверить и убедиться, а то бывает всякое. И еще просто попробовать другой объектив.
Вопросы цветопередачи поднимались в этой теме ранее, попробуйте поискать.

Ground station is very cool! Congratulations!