Activity
Ну максимум 15-17 тыс далее может докуплю че
Радиолинк сам по себе произвел на меня впечатление уж очень дешманного ( держал в руках ). К тому же я просто не в курсах, что там у него с приемником, как он будет стыковаться с фбл, есть ли там какойнибудь sbus.
Но - да, чем дешевле - тем лотерейнее.
Вон, еще посмотрите тему про тарота 450.
Тамошние обитатели его хвалят 😃
Что то я на али Тарот не нашёл, хочу в бюджет не более 15-17 тыс, а чем Китайские тушки плохие, так же запасти можно потом от региональных ставить и проблем не должно быть, посоветуйте что мне собрать )))
Если брать первую позицию, то понадобится купить дополнительно (кроме электроники и двигателя с пиньоном) лопасти и канопи. Кроме того, рама у этой тушки ALZRC - Pro, а не Pro v2. Т.е. площадка под гироскоп (ФБЛ) в ней короче, а площадки под ФБЛ в центре рамы (впереди хвостовой сервы) вообще нет.
По второй позиции сказать ничего не могу. Вроде как под 380-е лопасти, а в спецификациях написано диаметр ОР 710мм (т.е. как при 325-х лопастях).
Спасибо за ответ, так что посоветуешь из этих моделей, и что туда ставить, или может проще купить б,у нормальный Верт ?
вторая позиция, если я правильно понимаю - это клон Align Dominator. Интересно, что на фотках в вертолете стоит какая - то кетайская фблка с ероглифами.
Обе тушки судя по отзывам соответствуют цене. Но вторая тушка, помимо всего, желательно должна быть собрана на 6 банок - доминатор тяжелый. Гарт, его клон, вряд ли будет легче.
Первую можно собрать на 3 банки.В барахолке продается отличный вертик б/у - forza 450. Уже собранный и с вибаром. Почему бы вместо покупки хлама не купить нормальный верт? 😃
эту аппу я в руках не держал и ничего сказать не могу. Я бы рекомендовал лучше поискать бу Spektrum dx6i.
Надо понимать, что цена будет соответствовать качеству изготовления - шестерни будут слабыми, будут иметь биения ( соответственно - вибрации ), подшипники будут говно, и так далее.
Кстати, хуже верта с валом - только верт с ремнем как у ХК450. Конички будут срезаться от малейшего чиха.
На самом деле я не понимаю вот чего: народ хочет сэкономить. В итоге они покупают говнотушу, которая вынесет потом мозг, и ставят туда 6 банок ( акк - 30$ вместо 12$ ) и дорогущие сервы, которые тут же сжирают всю экономию.
Я делал бы иначе: брал бы нормальную тушу, и ставил бы туда дешевые сервы, нормальную фбл б/у. Тот же vbar mini, летал бы и не парился. И - обязательно - только 3 баночный сетап и 325е лопасти. Тогда получится более - менее бюджетно. Помните - далеко не факт, что то, что на фото выглядит как вертолет, на самом деле будет летать 😃.
Большое спасибо, ну а что можно взять за примерно за эти деньги из б.у что бы нормально получилось ?
И так имею я 120 класс вертолёта Wltoys v931 все краши оттачивал именно на нем и симуляторе, после тренировок в агрессивном режиме понял что он крайне не стабильный ( либо мне такой попался ) вечно срывает хвост после серьёзных манёвров, ветра боится, хрупки, в дали не видно, да и запчасти стоят как на 450 класс
Вот пару моделей которые я могу себе позволить с AliExspress или же на более дешёвым сайте Banggood, НЕ РЕКЛАМА
Прошу помощи в сборке не дорогой вертушки 450 класса со всеми прелестями
1)Diy части alzrc дьявола 450 про fbl комплект пустой вертолет
bnc.lt/4Sug/GVqUt7cCav К ЧЕМУ Я БОЛЬШЕ СКЛОНЯЮСЬ
- Gartt gt450l Gartt gt450l
bnc.lt/4Sug/rpmtS34Bav
Плюс нужна Аппа, сервы, двигатель, регуль, да вообщем все
Вертолёт WLToys V977. Прошил плату контроллера, подключил к аппе. Теперь хоть при включении аппы, хоть при подключении выключенной аппы в usb аппаратура ведёт себя одинаково - издаёт короткий писк (при подключении к usb пищит дважды), подсветка экрана не включается, на экране отображаются все сегменты.
Если включить оба тумблера (hold и idle), т.е. перевести контроллер в режим прошивки, а затем включить
, то аппаратура включается, пищит постоянно несмотря на то, что ручка газа на нуле, подсветка экрана тоже включается, на экране также отображаются все символы.
Проверил подключение проводов, вроде ошибок нет.При подключении к usb в win8.1 определяются 4 устройства:
- @Internal Flash /0x08000000/8*001Ka,56*001Kg
- HID-совместимый игровой контроллер
- USB-устройство ввода
- Составное USB устройство
Насколько я понимаю, главное, что есть устройство под номером 2. Проверил, в War Thunder оси определяются.upd: Отпаял провод с B0, аппаратура включается и работает нормально.
Извини забыл сказал что джойстик нужно включать только при том когда тумблеры подняты! Когда они опущены и ты включаешь то плата входит в режим прошивки, ну ты это сам понял)) по этому поднял оба тумблера включил,пуль опустил тумблера, и постоянные писки опадут, ( постоянные писки из за включённого режима 3Д ) а так не важно какой провод ты отпаяешь ( кроме стишков ) хоть питание отурби будет работать нормально
А когда подключён к компу то весь экран зажигается все верно
Что ж, у spektr’а всё заработало, кто следующий? 😉
Я не много доработал инструкцию
Полная инструкция по впайке разъем для симулятора ( практический в любой джойстик)
Что понадобится:
-
Arduino STM32 (STM32F103C8T6) Я брал на Али стоит она примерно 130-180р
-
Прошивальщий Usb 2.0 для UART (Usb 2.0 для UART TTL 6PIN) Я использовал его, так же брал на Али 150р
-
7шт проводов примерно по 15-17см ( желательно разных цветов ) Чисто для эстетики ( да и удобней так ) P.S. для прошивки понадобится еще 3шт проводов с дюпон (так будет удобней при прошивке)
-
Паяльник, олово, канифоль
-
Установить программу на компьютер ( не знаю кто что использует, я долго не мог найти чего к чему) Я скачал ее и все работает Flash Loader Demonstrator
-
Провод micro USB
-
Взять Arduino, переключить джампер (перемычка), который ближе к краю платы, в положение 1 (только на время прошивки)
-
Берем Аrduino, провода и Usb 2.0 UART, и подключаем:
от Arduino (A9) к (Rx) на USB 2.0 UART
от Arduino (A10) к (Tx) на USB 2.0 UART,
от Arduino (GND) к (GND) на USB 2.0 UART -
Подключить Arduino по micro USB и подключить Usb 2.0 UART, игнорировать сообщение ОС о невозможности работы.
-
Установить драйверы, если надо, потом на вкус пользоваться либо утилитой от ST (только для windows) либо stm32flash (на всех других ОС) для прошивки. ( у меня ПОСЛЕ прошивки установились сами)
-
Запустить программу ( скачать прошивку, ссылка будет ) комп сам определит платки, тыкать далее ( выбрать место где лежит прошивка) нажать далее, не много подождать и все ( отключить платы) USB UART и провода дюпон вам больше не нужны
github.com/paulfertser/stm32...r-combined.bin . -
После прошивки перевести джампер в исходное состояние, то есть положение 0
-
Подключить Arduino компьютер должен установить драйвер (хотя может и не скачать) в устройствах должен распознать как джойстик
Половина работы сделана
Инструкция по подключению к аппаратуре примерно такая:
-
Разобрать
-
С помощью вольтметра определить на любом из потенциометров на крайних контактах, где питание, а где земля (при включённом пульте вольтметр должен показывать около 3.3В, если соблюсти полярность). ( у меня белый был минус а красный плюс, пользовался диодной лампочкой )
-
Разобрать пульт в достаточной степени, чтобы подобраться к основной плате с другой стороны. Припаять провод к тестпоинту, помеченному RST (рядом с микросхемой в верхней части).
-
Пока пульт разобран, подумать над переносом петли для подвешивания в другое место для лучшей балансировки.
-
Провод от RST припаять к B0 на Arduino плате.
-
Землю от любого из потенциометров припаять к GND на плате, 3.3 оттуда же припаять к 3.3 на плате.
-
A0 надо припаять к среднему контакту одного из потенциометра (например, горизонтальная ось правого стика)
А1 к центру другого потенциометра (например, вертикальная ось правого стика)
А2 к центру третьего потенциометра (например, вертикальная ось левого стика)
А3 к центру четвертого потенциометра (например, горизонтальная ось левого стика)
А4-А5-А6-А7 можно не куда не припаивать либо, спаять их вместе и припаять на минус (GND) на самой плате -
От двух переключателей (hold и idle) к ноге, которая не земля (у меня были красные) (проверить с помощью вольтметра или омметра) подпаять B8 и B9.
[QUOTE=spektr;6207317]
Всем здравствуйте,
Выложил бинарник прошивки в “Релизы” на github, github.com/…/stm32-tx-hid-bootldr-combined.bin .
Не работает…пишет что торрент закодирован
Прошу админов удалить сообщение
[QUOTE=Paul Fertser;6206971]Всем здравствуйте,
Выложил бинарник прошивки в “Релизы” на github, github.com/…/stm32-tx-hid-bootldr-combined.bin .
Не работает…пишет что торрент закодирован
Да, то, что надо.
Ну что все пришло =) готов к установки прошивки и монтирования в пульт =) жду инструкцию для особо не понятлевых =)
Что-то я сомневаюсь, что это так уж актуально, вроде бы почти все покупают Devo и радуются.
Сама плата с stm32, на али она сейчас 171 рубль стоит, какой-нибудь usb-uart конвертер (46 рублей), флюс, припой, провод с micro-USB, двухсторонний скотч и/или термоклей по вкусу (для крепления внутри пульта). Вроде всё.
В крайнем случае можно будет где-нибудь в Москве встретиться, если какой-нибудь затык с реализацией будет.
Подойдёт
-
1 шт. STM32F103C8T6 STM32 минимальная системная плата модуль для arduino
www.aliexpress.com/item/…/32478120209.html -
Usb 2.0 для UART TTL 6PIN модуля разъем последовательный преобразователь CP2102 новые
www.aliexpress.com/item/…/32246790758.html
Я пока ещё окошко под USB не вырезал и плату внутри не закрепил. Как сделаю – могу добавить пару фотографий, а так-то вроде и нечего показывать, моя работа в исходнике прошивки, а не в наспех припаянных проводах 😃
Да будет отлично если будет подробная инструкция что делать, уверен что множество людей будут вам очень благодарны =)
А пока хочу спросить какие материалы понадобиться для это работы ? ( ну кроме паяльника и проводов )
Приветствую, -wall-, spektr,
Ссылка работает, это же просто проект на гитхабе. Собственно, там в README я всё написал, если что непонятно – уточню.
Подключал так:
- Разобрал передатчик v977 целиком, т.к. нужно, чтобы дополнительная плата на время полёта в симуляторе “гасила” микроконтроллер самого передатчика, для этого с обратной стороны платы передатчика подпаялся к тестпоинту “NRST” (прямо рядом с микроконтроллером (с таинственными иероглифами, но, скорее всего, это просто STM8), хорошо видимое обозначение на “шёлке”, не ошибётесь).
- Хотел задействовать (просто как дополнительные для любых действий в симуляторе) кнопки триммирования рядом с левым стиком, но они, похоже, не полностью независимы (пока не было времени разобраться), на нажатие одной моя плата видит и нажатия других, но, в принципе, это не страшно. Подпаивался прямо к выводам кнопок (из-за того, что они зависимы, смысла паяться больше, чем к одной, нет).
- Подключил шину 3.3 платы и землю прямо на крайние выводы одного из потенциометров.
- Подключил все средние выводы потенциометров к аналоговым каналом, осталось 4 неиспользованных канала, их заземлил прямо на плате.
- Подключил оба тумблера (IDLE и HOLD) к PB8, PB9, в симуляторе можно пользоваться как кнопками, плюс если подключать usb, когда оба включены, загрузчик переходит в режим обновления вне зависимости от того, что там дальше прошито, сделал на тот случай, если неудачную версию зашью, чтобы не разбирать пульт потом.
- Плату упрятал внутрь корпуса, отверстие для разъёма usb в боковой крышке будет.
Процедуру начального программирования через ROM-загрузчик по UART я попробовал, потом отладил через SWD саму прошивку, после много раз перепрошивался по USB через DFU, так что всё, что описано в README, должно работать.
Когда подключаю плату по USB, батарейки не вынимаю, просто не включаю питание штатным тумблером спереди, плата и потенциометры запитываются от USB нормально. Когда USB выключен, а питание подаю штатным тумблером от батареек, плата определяет, что USB не активен и уходит в сон, передатчик работает как обычно.
Проверяю по работоспособности с crrcsim на GNU/Linux и Heli-X на OS X. Никаких проблем не заметил.
Уверен, что с v931 можно провести аналогичную операцию. Собственно, с любым пультом, у которого потенциометры на стиках, должно одинаково работать. Можно легко добавить ещё потенциометров, если нужно больше независимых каналов.
Возможно, я упускаю какие-то “очевидные” детали, спрашивайте, если что непонятно.
Все отлично описано, вот бы фотографии по шагам, для таких людей которые могут только все по инструкции делать как Я =) Очень жалко вертик гробить, и тратится на пульт для симулятора
Всем привет,
Столкнулся с той же проблемой и решил её с помощью микроконтроллерной платы за <3$ и написания подходящей микропрограммы.
Для первоначальной прошивки можно использовать обычный USB-UART конвертер, никаких хитрых программаторов не нужно. После можно перепрошивать прямо по USB.
Проект и документация: github.com/paulfertser/stm32-tx-hid.
Буду рад любым отзывам и пожеланиям, желательно по email.
Имеется вертолёт wltoys v931 с штатной аппой, уже весь интернет пролазил про впайку разъёма под симулятор, паять умею, а чего куда, и что понятие не имею, ссылка не работает, будьте так добры пошагово описать процедуру установки! Спасибо
Здравствуйте, смотрю на вас и порожаюсь , какие у вас золотые руки и умная голова:) У меня у самого было много различных моделей ДВС и электро, но не когда не было модели трофи, посмотрел на вас почитал…решил собрать сам:) вот хочу поинтересоваться что за токарный станок у вас ( судя по всему это настольный ) просто есть желание приобрести для изготовление различной мелачевки. У моего брата есть 3D принтер, который я потихоньку осваиваю, так же следом за принтером начал осваивать 3D программу для создание моделей, ну и так как есть принтер, решили собрать ЧПУ станок из тех же шаговых двигателей!
Спасибо=) блин как же все сложно на скутере на много легче=/ и карбы от синхронизировать проще ))
Все монстра починил, теперь на ходу))
Тебе нужно настроить карб, не подскажите сколько чего крутить???))
Фото видно ??
Блин из-за такой фигни ахахах))
да вот эт да
Проблема решена=)
Вообщем сцепление зря купил в пустую потратил 650 рублей
Предыдущий владелец когда разбирал коробку похерик шпонку от этой шестеренки
чет мне кажеться это обгонка ведомой шестерни первой скорости ! у меня на саваже такое было ! разбирай кпп и смотри
так что может быть на не заведенную все крутиться все нормально! как завожу как будто что-то срабатывает и все=/
оке спасибо! но если крутить рукой колокол то и все шестерни крутиться, и тачка едет =/ как завожу не едет
Все разобрал все поменял
1)Кулачки
2)Подшипники
Симптомы теже колокол крутиться отлично вместе с шестернями!
На очень низких оборотах иногда начинает ехать! как только повышаю все… приехали=/ вот видео
И так модель Destroyer 7.7 Проблема такая
Завожу,стоит тарахтит жму газ мотор орет но не едет =/
Когда стоит на месте дергается в перед если включить заднею то собственно дергается на зад,но иногда когда завожу едет (завожу на весу) не долго крутиться колеса опять та же история тупо дергается!
Шестеренки нормальные приводы тоже!
Если крутить чисто приводную шестеренку без мотора то все норм колеса крутиться!Может быть проблема со сцеплением? как узнать когда ему конец?