Activity

Давай зайдем с другого конца.
Для чего тебе это надо? Что за модель, ее габариты, скорость, место расположения движка и где будешь ее запущщать…
Исходя из этого попробуем решить твою проблему.
А формул таких, насколько я знаю, нет даже у буржуинов. 😃 В смысле - прикладных формул.
Есть нормы по шуму. В авиамоделизме, по кодексу FAI, уровень шума не должен превышать ~90 дБ на расстоянии 1 метр от оси мотора со стороны выхлопного окна (пишу на память, могу немного наврать).

На последний чемпионат Европы по F3D (гоночные модели) австралийцы(!) привезли НЕРАЗБОРНЫЕ самолеты! А это - 1.5 метра размах крыла и 1.2 метра - фюзеляж. Вот таким образом…

По поводу подергивания серв при включении передатчика: его нужно включать до того, как включишь приемник, тогда при включении передатчика сервы будут лежать, как убитые! И никаких подергиваний… 😉

Вопрос, конечно, интересный… 😃
Диапазон цен - от 15 баксов (ну очень простая моделька) до 1000 баксов и выше (крутой “Эллипс-3”).
Для первой модельки достаточно 2 серв, для “Эллипса”, если не ошибаюсь - не менее 6: по 2 на элероны и закрылки (это уже 4) + 1 на руль поворота + 1 на руль высоты. А еще может быть 2 на тормозных щитках (но это уже для “особо стремительных”).
Раньше посмотреть и полетать можно было в Тушине и на Ходынке, но, насколько я знаю, торгаши успешно вытесняют моделистов с насиженых (т.е. - налетаных) мест.

И опять не понятно, что тебе надо? На сколько заглушить и сколько согласен потерять мощности? Закономерность четкая: чем эффективнее глушитель по звуку, тем больше мощности теряет мотор.
Фирменные, так же, как и наши, бывают одно-, двух-, и даже трехкамерные. С наполнителем (сетка, стружка, пористая керамика и т.д.) и без него. Но чаще всего применяются однокамерные без наполнителя, а просто с поперечными блендами (диафрагмами), которые одну “бочку” превращают в подобие многокамерной системы. Большое значение имеет объем “бочки” - чем больше, тем эффективнее глушит и меньше мощности отбирает у моторчика.
Кстати, а что за мотор? Кубатура не типичная - 5.23 см/куб?

Четыле основных пропорциональных канала постоянно связаны с двумя ручками. Дополнительные проп-каналы (обычно не более трех) управляются отдельными, чаще всего “движковыми”, регуляторами, которые устанавливаются на аппарат, так же, как и переключатели дискретных каналов. В принципе, любой серьезный передатчик позволяет менять местами каналы, их функции, и т.д., даже в полете, но делать это во время движения модели (любой, не только самолета) не стоит.

Глушитель самому изготовить можно, но нужно знать, с какой целью: просто “притушить” визг вепря, или выкачать из него несколько лишних тысяч оборотов. Второй вариант гораздо сложнее, но - не боги горшки обжигают! 😃

Ну, и… Состоялось? 😉

Только имей в виду, что ставить какой-либо индикатор на модель - излишняя роскошь! Каждый светодиод “жрет”, как минимум, 2-5 мА тока, да еще и операционники надо кормить…
Если у тебя батарейка 300-600 мА/час, то лучше лишние 10 минут провести в воздухе!

Продолжение, начало в Части 1.

Ну вот, наконец-то мы и добрались до поляны… Жаль, что пока вы шли, рядом не материализовался опытный помощник, так и придется мучиться в одиночку!

Для начала проверим, а держится ли вообще ваш самолетик в воздухе? Попробуем просто пустить его «с руки». Аппаратуру пока включать не надо. Просто убедимся, что все рули установлены в нейтраль. Готово? Ну, тогда начали!

Если вам никогда не приходилось пускать метательный планер, правильно сделать это с более тяжелым, моторным самолетом, будет с первого раза не просто. Но - возможно! Запомните: нельзя кидать самолет как попало, например - хвостом вперед. Или – костылем вверх… Ну, это я для особо одаренных! 😃
Нормальный человек пущщаеть самолетик всегда супротив ветру. Это - раз. И ни в коем случае, не вверх! Это - два.
Первый раз делать это надо плавно и не очень сильно. И обязательно - чуть-чуть вниз. Градусов, эдак, 5-10 к горизонту. Да-да, именно так! Даже не очень правильно отрегулированный самолет в этом случае сможет благополучно, и без эксцессов, достичь травы на лужайке. Первый же полет, длящийся всего 2-3 секунды, покажет вам, все ли у вашего самолета в порядке с регулировками и настройками.
Обратите внимание на два момента:

был ли крен на крыло, и если был, то в какую сторону. Обычно даже небольшой крен сопровождается отклонением самолета от прямолинейного курса (надеюсь, вы понимаете, что такое «курс»);
как вел себя самолет на глиссаде (глиссада - это условная линия, в нашем случае соединяющая самолет в момент запуска, с точкой его будущего приземления. В идеале, глиссада (правильнее сказать: курсо-глиссада) - это прямая. Если глиссада «прогнута» к земле, это тоже не плохо, просто вы выпустили самолет под слишком отрицательным углом, но он (самолет) самостоятельно исправил вашу ошибку (вот оно, преимущество планерной схемы!). Хуже, если глиссада выгнута, как спина у кошки. В этом случае самолет обязательно «клюнет» носом. Но это тоже поправимо. И уж совсем плохо, если глиссада напоминает поверхность стиральной доски.

Если ваш самолет после несильного толчка рукой пролетит по прямой метров 10-15, вы смело можете менять свою фамилию на Бахчиванджи, Леваневского, Яковлева или - на Лавочкина. Что больше понравится. Считайте, что вы, вместе с моделью, сдали первый экзамен в школе дядьки Глайдера! И можете на пару часиков уйти на каникулы. Но если…, то приготовьтесь потратить эти два часа на устранение круток и перекосов, установку углов атаки и регулировку центра тяжести. В общем, пока - не летаем, а анализируем и делаем выводы.

Итак, что-то не так… Допустим, что и курс и глиссада были кривыми, да и крен наблюдался, предположим, на левое крыло. Включаем аппаратуру (передатчик, потом - приемник). Небольшой крен влево компенсируем триммером 1-го канала на передатчике.
Рычажок триммера немного сдвигаем вправо. Левый элерон, при этом, должен чуть-чуть отклониться вниз (а правый - вверх). Если характер глиссады первого полета вас не очень испугал, тут же осуществляем вторую попытку запуска. Аппаратуру можно не выключать, просто отложите передатчик в сторону. Что, лучше летит? Или переборщили с триммированием? Тогда вертаем триммер маленько взад… Уверен, что через пару попыток крен будет полностью устранен.
Обычно, на чертеже модели указывается величина угла атаки и точка расположения центра тяжести. Если технологические характеристики вашего самолета соответствуют расчетным, он должен летать нормально. Объяснять регулировку модели, рыскающей по глиссаде, довольно сложно. Дело в том, что нестабильность по тангажу зависит от нескольких факторов: от угла атаки крыла до центровки самолета. Характер нестабильности, как правило, можно свести к двум видам:

пикирование (когда нос самолета как магнитом тянет к земле, а скорость полета резко возрастает);
кабрирование (обратный эффект – модель постоянно задирает нос к небу, теряет скорость и начинает «телепаться» вверх-вниз, как по волнам).

Устранить пикирование можно путем увеличения угла атаки крыла или отклонением руля высоты вверх (триммированием), а также, изменением центровки на более заднюю. Вы можете последовательно попробовать все три способа. Наверняка, в итоге вам удастся достигнуть желаемого. Кабрирование устраняется противоположными действиями - уменьшением угла атаки, отклонением руля высоты вниз или смещением центровки модели вперед.

Ну вот, вы научили самолетик самостоятельно держаться в воздухе и двигаться к посадочной точке, не как Бог на душу положит, а строго в том направлении, и под тем углом, которые вы ему задаете. Осталось дело за малым: научиться самому управлять вашей техникой в воздухе.

Исходим из того, что вы так и не обзавелись помощником – «пускачем», и вам самостоятельно придется выпускать самолет. Делать это надо так: ваш передатчик висит на ремне на шее, левая рука на ручке и готова «рулить» вверх-вниз (ручка на себя – «вверх», от себя – «вниз»). Предполагается, что аппаратура включена, проверим это, кстати, еще раз, непосредственно перед стартом. Правой рукой вы держите модель за фюзеляж (в районе центра тяжести) над головой. Ну, смелее! Выпускаем самолетик точно так же, как делали это в ходе первых регулировок – против ветра, сильно, но плавно, без рывка. И чуть - вниз…
Оно уже летит!!!
Теперь пробуем левой рукой потихоньку изменить угол глиссады на более пологий, как бы определяя реакцию самолета на ваши действия. Правая рука, в свою очередь, должна быть готова пресечь попытки модели свалиться на крыло, путем отклонения элеронов в противоположную сторону: крен - вправо, ручка - влево. Все ваши действия должны быть быстрыми, но не резкими, и без больших амплитуд. Через два-три подобных пуска «с руки» вы поймете характер своего детища. Не пытайтесь сразу рулить «по кругу», не стоит, также, пробовать выполнить петлю или бочку! Рановато еще…
Научитесь «держать» модель на курсе и на глиссаде. Это основа основ ваших будущих пилотажных побед. С первого же полета пробуйте заставить пролететь модель как можно дальше, помогая ей рулем высоты. Постарайтесь «прочувствовать», когда скорость модели падает до критической, и модель начинает «сыпаться». Это тоже очень важно для дальнейшего освоения пилотированием.
Многие «торопыги» могут не согласиться со мной, и попытаются сразу взлететь «на моторе». Ну, что ж, если настолько не терпится, пробуйте, только сразу запланируйте 2-3 ближайших дня провести в моделке, за ремонтом вашего разбитого самолета. Если, конечно, там будет что ремонтировать…
Более выдержанные - потратят еще час-другой на освоение этого первого упражнения.
Как только вы научитесь уверенно рулить по прямой, не позволяя самолетику болтать крыльями, можно перейти к следующему летному заданию. Для этого вам понадобится невысокий холм (5-10 метров), обрыв или постройка с широкой плоской крышей. Делаем все тоже самое, только с большей высоты. Два-три полета по прямой добавят вам смелости и уверенности в своих силах.
Теперь учимся менять направление курса модели. Для того, чтобы изменить направление полета, к примеру, вправо, необходимо выполнить следующие действия: сначала быстро, но плавно, отклоняем правую ручку (элероны) вправо примерно на половину хода, и заставляем модель совершить крен, градусов на 20-30. Быстро возвращаем ручку в нейтраль, и одновременно левую ручку «даем на себя», но не сильно, контролируя движение модели. При необходимости, «подруливаем» элеронами еще. После изменения курса на запланированный угол, возвращаем левую ручку в нейтраль, а правой обязательно делаем «обратное движение», компенсируя крен модели, в который мы ее «загнали» перед выполнением поворота. Не старайтесь сразу круто развернуть модель. Вам, наверняка не хватит высоты и продолжительности полета. Лучше, научитесь летать «змейкой», продолжая движение «от себя». И всегда старайтесь посадить модель именно в ту точку, которую вы сами определите перед стартом. Точно, плавно и аккуратно. Навыки пилотирования, которые вы получите в результате этих упражнений, очень важны для освоения следующих, более сложных заданий.

На сегодня хватит. Продолжим в следующие выходные.

Продолжение в Части 3.

Предлагаю начать сбор инфы о тех местах, где можно купить аппаратуру (или просто проконсультироваться о ее выборе). После того, как этой информации накопится достаточно, можно будет ее обработать и выложить на отдельной страничке этого сайта. Шлите любые адреса, в том числе - адреса тех, кто давно занимается RC-моделизмом и может помочь советом новичку. Думаю - это должно накапливаться постепенно.
Для начала:
Екатеринбург, ул.Воеводина, 6.
Авиамодельная лаборатория Авиаклуба ОС РОСТО Свердловской обл.
Тел.: (3432) 51-38-67.
Щеголев Алексей. МС, занимается F3B,
Дорошенко Олег. ЗМС, занимается F3D.

Привет, неуемные мои!

Ну вот, вы наконец-то обзавелись маньделькой самолета и какой-никакой аппаратурой.
Пришло время расправить крылья, т.е. попытаться попробовать себя в свободном полете (не путайте со свободным падением – всему свое время!). 😉
Сразу скажу: ежели рядом с вами есть человек, имеющий хотя бы несколько минут налета, вам несказанно повезло! Будет на кого положиться, а так же переложить ответственность за первые набитые шишки и разбитые самолеты. Да и после того как…, рядом с вами будет близкая по духу душа, с которой можно намахнуть стаканчик йогурта «Этиловый» (не перепутайте с кефиром «Метиловый», на котором в последний полет отправился ваш самолет!). 😦
Ну а если рядом никого нет?! Тогда остается надеяться, что дядька Glider не до конца выжил из ума, и он еще что-то помнит и сумеет вам рассказать…

Итак, первый полет. Предположим наихудший вариант: рядом с вам нет не только опытного наставника, но даже просто помощника, способного выпустить из рук самолетик в нужном направлении. Ну и что, оставить затею?
Как бы не так! Просто надо во всем полагаться на себя и не отступать перед временными трудностями.
Любой полет начинается на земле, точнее – в вашей мастерской, которую все нормальные авиамоделисты называют «моделкой». Именно здесь вы строили самолет, и не спешите его разбить. Перед тем, как идти на летное поле, просто необходимо еще раз проверить, правильно ли собрана модель, нет ли перекосов, соответствует ли расчетной нагрузка на крыло и есть ли у модели центр тяжести? А если есть, в нужном ли он месте… Кстати, на первый полет, центровку модели лучше сделать чуть более передней, чем указана на чертеже – так она будет «по тупее» и менее строга к вашим ошибкам пилотирования.
Не буду лишний раз напоминать о том, что при сборке радиоуправляемой модели НЕДОПУСТИМЫ какие-либо «сопли»: люфты или заедания в органах управления, некачественные пайки проводов, ненадежные крепления отъемных частей самолета (крыло, хвостовое оперение, гаргрот и сам двигатель), и т.д. Вы уже большие, и сами все прекрасно понимаете. Но вот о том, что бортовая аппаратура, а особенно – батарейка, надежно и должным образом закреплена в фюзеляже, и не телепается, как мотня на ветру, помнить стоит.
Все нормально? Ну и чудно, начинаем контроль аппаратуры! Лучше всего сразу определить для себя порядок этой проверки, и следовать ему всегда, просто запомнить и выполнять «на автомате».
Начинаем с проверки аккумуляторов. На передатчике обычно предусмотрена возможность контроля напряжения. Это - или стрелочный прибор, или электронный контроллер с выводом информации на ЖКИ (дисплей), или, на худой конец – линейка светодиодов, обычно разного цвета. Желательно, чтобы к первому полету аккумуляторы были «забиты под завязку», т.е. полностью заряжены. Для контроля бортовых аккумуляторов лучше обзавестись специальным контроллером: работоспособность батарейки и ее напряжение надо проверять ПОД НАГРУЗКОЙ. Обычно для этой цели используют вольтметр с растянутой шкалой на диапазон 3.5–6 В, параллельно которому включен нагрузочный резистор 10 Ом и мощностью не менее 5 Вт. Такой резистор будет имитировать реальную нагрузку. Запомните: измерять напряжение батарейки на холостом ходу нельзя! Никогда не делайте этого, не вводите сами себя в заблуждение!
Теперь проверим работу аппаратуры. Запомните, первым всегда включается передатчик, а затем – приемник. Порядок выключения аппаратуры – обратный. Даже когда ваша модель благополучно (или не очень) достигнет земли, не выключайте передатчик раньше приемника. Почему? Да потому, что приемник, лишенный «родного» управляющего сигнала, может отработать по случайной помехе, да так, что от рулевых машинок останется только корпус, а все нутряные петеренки-шестереночные придут в негодность от перенагрузки.
Уверен, что вы прочитали мои первые вирши, и знаете порядок расположения ручек управления на передатчике и соответствие каналов. Если вы не «однорукий Джо», правая рука у вас будет управлять элеронами (т.е. креном модели), а левая – рулем высоты. При настройке вы должны смотреть на самолет сзади. Движение правой руки «вправо» должно отклонять элерон на правой плоскости вверх (на левой – вниз), и наоборот. Левая рука, идущая «на себя» отклоняет руль высоты вверх, от себя – вниз. Обязательно оттриммируйте модель на земле. Это значит, что в среднем (нейтральном) положении ручек управления все рули на модели должны находиться, так же, в «нейтрали». Эту операцию нужно проводить путем изменения длины тяг, а не перемещением триммирующих ручек – они вам еще понадобятся для подстройки в полете.
Теперь проверим максимальное отклонение рулей. Для первого полета желательно ограничить углы отклонения всех рулей примерно половиной максимального хода. Но в любом случае, в крайних положениях рулей, машинки (сервы) не должны испытывать нагрузки (не должно быть механических ограничений и упоров, мешающих свободному перемещению качалок, тяг, самих рулей и заеданий в шарнирах и навесках). На любые чрезмерные нагрузки машинки реагируют своеобразным «рокотом», а батарейка при этом интенсивно разряжается.

Ну что ж, модель к полету готова. А вы сами? Готовы? Тогда – вперед! 😃

Да, а что же мотор, пропеллер, горючка, свечи…? Забыли?
Давайте подумаем: а оно вам надо на первый полет? И четко скажем – НЕТ! (Конечно, кроме моторчика, он нужен вместо балласта, иначе о какой центровке шла речь?)

Ну, а пока вы, в окружении толпы соседских мальчишек, гордо идете со своим самолетом в руках и с передатчиком на шее до ближайшего колхозного поля, я успею поспать – поздно уже… 😉

Продолжим завтра, в Части 2.

Окончание, начало в Части 1, 2.

В заключение, О ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВАХ.
Человек, у которого паяльник растет не из задницы, может сам сваять простенький зарядничек из китайского блока питания за 30 рублей. Оттуда берется только корпус, трансформатор и выплямитель. Они обычно бывают на напряжение 15-18 вольт и способны выдать до 500 мА тока. Этого вполне достаточно. Добавляете сюда генератор стабильного тока (примерно на 100 мА, такой подойдет для зарядки любых расхожих батареек, как бортовых, так и от передатчика) на одном транзисторе, и – вперед! Думаю, в ближайшие дни выложу на сайт схемку такого зарядника. Только не забудьте пересчитать время заряда. Номинальные ток и время заряда обычно считаются так: 0,1*Емкость*14 часов.
Это значит, что полностью разряженную батарею емкостью 500 мА/час вы должны заряжать током 50 мА в течение 14 часов. Если же зарядный ток будет 100 мА, время заряда нужно уменьшить вдвое, т.е. до 7 часов. Двух-, и даже трехкратное увеличение зарядного тока практически не вредит современным батарейкам. Здесь главное – не переборщить. Ну а при заряде более мощных аккумуляторов время надо увеличить.
Фирменные зарядники бывают простые (как раз типа самодельно-китайского), он обойдется вам примерно в $15-20, более сложные, с контролем напряжения и автоматическим отключением (это уже $40-50), и так далее, вплоть до компьютерных дельта-пик зарядников стоимостью до $700 и более! Почувствуйте разницу… 😦

Ну вот, кажется, ничего не забыл. А если что и забыл – позже добавлю.

Успехов вам, любознательные мои! 😉

Ваш старый, бородатый дядька Glider.

Продолжение, начало в Части 1.

КАК ВЫБРАТЬ ПРИЕМНИК? Здесь все проще!
Для первого самолета вполне подойдет самый простой, недорогой, 4 канальный (2-3 канальные редко встречаются) «суперок». Если вы хотите серьезно заниматься, приемников желательно иметь парочку: один простой и один «покруче», но это – со временем. Имейте в виду, что многие приемники (но не все, проверьте это при покупке!) совместимы с аппаратурой других фирм. Правда, канальные кварцы для приемников рекомендую покупать только той фирмы, что и приемник – частота кварца определяется не только номером канала управления, но и промежуточной частотой приемника.
Если вы приобрели, допустим, дорогой футабовский РСМ передатчик, то совсем не обязательно на первых порах тратить деньги на не менее дорогой футабовский РСМ приемник. Вполне можно обойтись дешевым РРМ приемничком от Хайтек или чешской Моделой. Они, как правило, полностью совместимы, только не забудьте в передатчике запрограммировать режим РРМ кодирования! А вот граупнеровская техника, скорее всего, в вашем комплекте работать не будет. Обычно весь ряд приемников, выпускаемых фирмой, полностью совместим со «старшими» моделями передатчиков этой фирмы. Разумеется, речь не идет о АМ приемниках – они работают только с АМ передатчиками. Напомню еще раз: бессмысленно ставить на модель крутой приемник, если ваш передатчик, мягко говоря, дрэк. Вот наоборот – пожалуйста… 😉
Маленький совет: желательно антенну приемника обрезать на расстоянии 3-5 см от корпуса, и установить туда маленький разъем (идеально подходят позолоченные или посеребренные «мама» и «папа» от многоштырькового разъема типа РС). Длина антенны после переделки должна остаться прежней! Если у вас несколько моделей, а приемник – один, это очень удобно, т.к. в каждой модели может быть установлена своя антенна (из тонкого многожильного провода). Если фюзеляж вашего самолета деревянный или стеклопластиковый, антенну можно разместить внутри, если при изготовлении используется уголь – антенну необходимо натянуть, с помощью резиновой петли, снаружи. Очень не плохо антенну вклеить в крыло, вдоль лонжерона. Тогда антенну и крыльевые машинки желательно соединить с приемником через дополнительный разъем, одна часть которого жестко устанавливается в крыло, а вторая – в фюзеляж.
РУЛЕВЫЕ МАШИНКИ следует выбирать под конкретную модель. Надо помнить, что это – наиболее уязвимая и недолговечная часть аппаратуры. Точная механика, используемая в машинках, не только изнашивается, но и может ломаться при перегрузках, особенно при неаккуратных посадках. Кроме того, нередко выходит из строя и переменный резистор, являющийся датчиком угла поворота вала (рабочего органа). Известны случаи отказа электродвигателя, чаще – пары коллектор/щетки. Очень часто в разных моделях машинок одной фирмы используются совместимые детали: шестерни, электронная плата, резистор или электромотор. Поэтому разумно покупать машинки одной фирмы (как у ваших товарищей), при случае из «сдохшей» машинки можно будет использовать какую-нибудь запчасть. Вообще, абсолютное большинство машинок совместимо с любой аппаратурой. Разница может быть только в типе разъема, а чаще – в форме ключа, который не позволяет неправильно подключить машинку к приемнику. Все машинки подключаются при помощи 3 проводов: черный – масса (минус), красный – плюс питания, белый (желтый, коричневый) – сигнал управления. Правда, встречаются машинки, рассчитанные не на стандартное питание 4,8 вольта, а на более высокое. Это, в основном, мощные, тяговые устройства, применяемые в судомоделизме и в «гигантском» авиамоделизме. Думаю, на первых порах вам не придется иметь с ними дело.
Количество типоразмеров машинок достаточно велико. Самые маленькие имеют размер всего 20х15х8 мм (примерно) и весят меньше 10 грамм. Самые большие могут быть размером с плеер для аудиокассет. Но это – экзотика.
На первом самолете можно использовать ЛЮБЫЕ машинки обычного типоразмера (примерно 50х40х20 мм), лучше – недорогие, чтобы ваши неизбежные потери были не очень велики. Имейте в виду: в одинаковом корпусе могут выпускаться машинки, очень сильно отличающиеся по механическим и электрическим характеристикам. Кроме того, разница бывает и по типу исполнения: хобби, стандарт, профи (это деление очень условно). Какие отличия? Хобби – не высокое усилие (не более 20-25 Н/см) на валу и низкая скорость отработки (примерно 0.7 сек/180град), пластмассовый редуктор и отсутствие подшипников. Стандарт - усилие не менее 25-30 Н/см и «резвость» порядка 0.45 сек/180град. Выходной вал – металлический, на подшипниках (но может быть и пластмассовый). Профи машинки – это компактные (с уменьшенными размерами) устройства с параметрами, превосходящими стандартные. Обязательно наличие металлического редуктора и высокая вибростойкость. Стоимость этих устройств соизмерима со стоимостью приемника среднего класса (от $50 и выше).
Повторяю: это деление на классы условно. Многие фирмы иначе подходят к делению машинок по типам: для планеров, для моторных самолетов, для вертолетов, судо- и автомоделей.
Так что, выбор очень широк… И не волнуйтесь, что ваши машинки не обеспечат нормального управления вашим учебно-тренировочным самолетом. Ведь худшие из сегодняшних «хобби» машинок еще вчера были последним словом науки и техники, а самые крутые сегодня «профи» - завтра устареют! Се ля ви… 😦
Несколько слов начинающим ЭЛЕКТРОЛЕТЧИКАМ.
Моторчиков на рынке много. Не старайтесь приобрести дорогие и супер-мощные. Научиться летать можно и на китайском Спид-400. Всего за $7… Еще недавно из обыкновенного насоса для накачки автомобильных шин (за 200-300 рублей) можно было выковырять приличный моторчик типа 400-й или 600-й Спидец. Правда, на 12 вольт, но на 7-баночной батарейке это летало. Включалку тоже можно на первых порах использовать простенькую. А со временем сами поймете, что вам для счастья надо. Эту технику надо осваивать постепенно. Ведь и Шумахер не сразу влез в Феррари! 😃
Особо следует поговорить про ВЫБОР АККУМУЛЯТОРОВ. Так уж случилось, что в RC аппаратуре, и в передатчиках и в приемниках, доминируют NiCd (никель-кадмиевые) батарейки. Серебро, литий, марганец и свинец тоже попадаются, но гораздо реже. От безысходности, в основном. Основные параметры: энергоемкость (миллиампер/часы), токоотдача (максимальный выходной ток при номинальной емкости), быстрозарядность (возможность зарядки увеличенным током) ну, и конечно массо-габаритные характеристики. Для обычного борта с 2-3 машинками, вполне подойдут батарейки с емкостью 450-700 мА/час. На таких свежезаряженных батарейках «улетаться» можно на тренировке. Если у вас есть сменный комплект, то хватит и 300-330 мА/час (аналогичные встречаются в радиотелефонах, но надо 4 банки). Токоотдача важна в электролетах, но там совсем другие требования. Для примера: двигатель электролета класса FAI (формула 1 в моделизме) сосёт от аккумулятора под 100 А! Это больше киловатта мощности! А на холостом ходу крутит до 90.000 об/мин! Правда, и работает всего несколько секунд…
Для бортовой батарейки электролета используют аккумуляторы 2-2,7 А/час. Сильноточные и быстрозарядные, их можно зарядить специальным зарядником за 20-30 минут. Прямо в поле, от автомобиля. Такие и на маленькие емкости (300-900 мА/час) попадаются, но редко. Покупать аккумуляторы нужно только в специализированных магазинах или у проверенного поставщика. Лучше – уже сваренные в батарею. Если берете «россыпью», то необходимо подобрать элементы по параметрам, но это, без аппаратуры, знаний и навыков – сплошной геморрой…
Можно, конечно, и на радиорынке найти малюсенькие аккумуляторы, на которых написано: 2200 мА/час… Но разве вы верите надписям на заборе? 😉

Окончание в Части 3.

Привет, оперившиеся мои!

Получил от вас несколько писем.
Спасибо, что не оставили без внимания дядькины «измышлизьмы»!
Перечитал их без спешки ышшо раз, и понял – действительно, лишние знания только вредять. То есть, ни черта сам не понял, какую же «рулилку» выбрать?! В предыдущем «четырехтомнике», пожалуй, об ентом так и не сказано…
Ну что ж, попробуем сначала!

Итак: КАКУЮ ЖЕ «РУЛИЛКУ», ВСЕ ЖЕ, ВЫБРАТЬ?
Изначально надо определить критерий выбора. А их, как не странно, мо-быть токмо два:

разумная достаточность;
безрассудная крутизна (навороченность, оттопыренность, упакованность, далее – по словарю В.И. Даля). 😃 😃

Давайте сразу договоримся, что второй критерий не для нас, это у богатых свои причуды.
Правда, видал я, как они плачуть, когда на первом же полете, ихний, ну оченна упакованный, навороченный и растопыренный ераплан с 10 кубовым «СуперТайгером» закапывается на отметку «минус $1000»! И это (вместе с РСМ-приемником, 6 машинками, 2А/час NiCd аккумуляторами и самим «СуперТайгером») еще не предельная глубина финансового падения. Ведь пущщають такой самолет обычно на чисто-реально железобетонной площадке, размером с 4х4 «Мараканы», которую специально для этого полета и бетонируют! 😉

Мы пойдем другим путем!
Давайте сразу забудем про АМ-аппаратуру: ни один уважающий себя авиамоделист не использует сегодня искро-разрядные передатчики и детекторные приемники. Думаю, «посудники» и «ездюки» меня в этом тоже поддержат.
Кстати, если ваше желание купить аппарату – следствие маниакальной идеи соорудить радиоуправляемую летающую бомбу для г-на председателя вашего гаражного кооператива, тоже не экономьте – ненадежность АМ-аппаратуры может повлечь за собой травматическое отсечение головы не г-на председателя, а совсем наоборот… 😦
И потом:
Мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи! (Если только это не спонсорская помощь – здесь уж надо брать! Что, и сколько в руки поместится!)
Скупой платит дважды!
Себе дороже!

Первый вопрос, на который вы должны ответить перед покупкой аппаратуры: «Как долго я планирую заниматься этим вонючим видом спорта?».
Если ответ будет: «До гробовой доски» - отнеситесь очень серьезно к выбору, прежде всего, ПЕРЕДАТЧИКА! Ведь эта часть аппаратуры самая долгоживущая, дорогостоящая, но не самая ликвидная. И если вы через годик-другой, по причине огромного количества разбитых моделей, передумаете запускать самолеты – маловероятно, что ваш покоцанный, 50-баксовый, 4-канальный, АМ-ный Покус или Хайтриус кого-нибудь заинтересует. А вот выставленный на продажу крутой МС-124 Грюпнер или Мутаба FC-528 наверняка обратят на себя чье-нибудь внимание.
Короче: передатчик надо покупать сразу ХОРОШИЙ (или ОЧЕНЬ хороший) и НАДОЛГО. Даже – б/у, но полностью рабочий и без следов отбойного молотка на теле и внутренних органах. Согласен, это дорого. Но это ВЫГОДНЕЕ! Ведь крутой передатчик позволит вам даже для тещи соорудить отдельную радиоуправляемую кастрюлю, не говоря уже о сыне, брате, отце и друге из соседнего двора!
Многие фирмы выпускают широкий ряд аппаратуры (мы пока говорим о передатчиках), от простой и относительно недорогой, до очень сложной, и дорогой даже по их меркам. Уверен, не стоит покупать последний фирменный хит – кроме цены он ничем не отличается от предпоследней, более дешевой, модели. Ну, добавлен еще один лейбл на корпус и парочка программ для вертолета, оно вам надо? Если вы и вертолета-то еще в глаза не видели? Гораздо важнее, что бы передатчик был оснащен максимально- возможным количеством примочек: тумблерочки, ручки, модули и разъемы. Покупать это отдельно - весьма накладно, хотя замену для большинства таких комплектующих (кроме модулей!), можно найти в радио-лавках. Все эти фенечки на передатчике сразу вам не понадобятся. Но очень скоро, если вы войдете во вкус… Я уже говорил, что для первого самолета достаточно 2-х каналов управления. А для второго? Или третьего? Что, новый аппарат будете покупать? Тем более, что у вашего первого самолета уже открылась вторая молодость и на нем во всю летает ваша 6-летняя дочка! 😉
Рассказывать про функциональные возможности конкретных моделей – занятие не благодарное: могут обвинить в пристрастности. Честно говоря, передатчики разных фирм, но одного класса, мало, чем функционально отличаются друг от друга. Поэтому буду рассказывать обезличено.
Для начала определитесь с типом корпуса передатчика. Они бывают двух типов: пультовые и ручные (названия весьма условные).
ПУЛЬТОВОЙ передатчик предназначен для «висения» на шее на специальном ремне, а лучше – на специальной подставке. Как правило – корпус большой, с длинными ручками управления и «крылышками»-подставками для рук (что бы на весу не держать). Каждую ручку держат нежно двумя пальцами – большим и указательным. Подобные передатчики любят планеристы и пилотажники, т.е. те, кто привык летать долго и плавно, размеренно. Для первоначального обучения - просто незаменимы. Еще такие передатчики нравятся любителям пива – они удобно на животе помещаются. 😃 В базовой фирменной поставке идут с минимальным набором «наворотов» - все это прикупается дополнительно. Это ЕВРОПЕЙСКИЙ стандарт аппаратуры.
РУЧНЫЕ передатчики компактны и эргономичны, их держат в руках и управляют моделью только большими пальцами. Обычно эти передатчики сразу оснащаются «по полной программе», т.к. все дополнительные органы управления тоже исполнены с требованиями эргономики. На мой взгляд, навыками пилотирования на таком пульте овладеть сложнее – требуется более четкая координация движений. Это более «строгая» техника, она больше подходит для любителей гонок, ФанФлай и т.п. Считается, что это АЗИАТСКИЙ стандарт аппаратуры.
Выбор РРМ и РСМ варианта – по вашему усмотрению и возможностям. Но стоит ли покупать Запоршивец, когда рядом стоит Мерс? 😉
РРМ технику надо выбирать исходя из ваших сегодняшних интересов. Зачем вам, к примеру, передатчик, в памяти которого прошито 5 вертолетных программ, 8 спортивных планерных и 4 пилотажных программы, если вы просто хотите полетать «в кайф» в свободное от работы время? Вас вполне удовлетворит простая компьютерная (но и не дорогая!) модель передатчика. Такие модели позволят вам не стоять на месте в развитии, но правда, и олимпийских высот вы не достигните…
Но если вы решаете приобрести РСМ аппарат, остальные комментарии уже излишни. Вы сразу получите ВСЁ!
Частотный диапазон. Исходите из «населенности» эфира в вашей местности. Посоветуйтесь с теми, кто уже летает в ваших краях. И обязательно имейте 2-3 комплекта кварцев в разных частях диапазона, это относится и к приемникам! Многие серьезные модели передатчиков имеют сменный ВЧ-блок (собственно, это и есть передатчик!), который рассчитан для работы в конкретном частотном диапазоне: 35 мГц или 40 мГц.
Со временем, возможно, вы приобретете себе такой запасной.
Лучше иметь передатчик, аналогичный тем, что есть у ваших товарищей: в кооперации легче решать многие проблемы.
Еще одно: сразу поинтересуйтесь, какие аккумуляторы устанавливаются в передатчик, который вы хотите купить. Желательно, что бы они имели емкость не менее, чем 1.4-1.8 А/час. Аккумуляторы должны быть собраны в батарею, и подключаться к передатчику через специальный разъем. Некоторые дешевые модели передатчиков бывают с питанием от батареек или отдельных аккумуляторов (как в нашей совковой бытовой технике). Такие покупать не стоит: замучаетесь с отказами по питанию! Вообще, передатчик должен непрерывно работать от полностью заряженных аккумуляторов 5-10 часов. Не меньше!

Продолжение в Части 2.

Окончание, начало в Частях 1, 2, 3.

Теперь о ВЧ канале (радиоканале).
В первых системах дистанционного управления (СДУ) применялась амплитудная модуляция (АМ) ВЧ сигнала. Это значит, что передатчик излучал ВЧ сигнал с неизменной частотой, но амплитуда этого ВЧ сигнала (или его «огибающая») изменялась в зависимости от изменения НЧ сигнала. АМ приемник детектировал ВЧ сигнал, т.е. выделял его огибающую, в которой и содержалась информации о перемещении ручек управления. Как уже говорилось, АМ системы, наряду с простотой реализации имели один принципиальный недостаток: низкую помехозащищенность. Кроме того, АМ сигнал занимает в эфире широкий частотный участок. Особенно это стало заметно при использовании ШИМ кодирования. Для того, что бы исключить взаимное влияние 2-х и более одновременно работающих СДУ, приходилось сильно «разносить» их рабочие частоты. В тесных частотных «окнах», отведенных для RC-моделирования, сделать это было не просто. 😦
Появляются СДУ, использующие частотную модуляцию (ЧМ), а точнее, ее разновидность - фазовую модуляцию (ФМ). В отличии от АМ, где частота сигнала неизменна, а меняется его амплитуда во времени, у ЧМ и ФМ сигнала амплитуда постоянна, а по закону управляющего НЧ сигнала изменяется частота (или фаза, что почти одно и тоже. Грубо говоря, частота и фаза – две стороны одной медали).
По аглицки «частота» – это «Frequency», а «фаза» – «Phase». Для англичан FM – это «частотная модуляция», мы же ассоциативно воспринимаем это как «фазовая модуляция». 😃
Так что, можно сказать, что в современных СДУ используется только 2 вида модуляции ВЧ сигнала – АМ и ЧМ. Преимущество ЧМ над АМ очевидно. Увеличенный КПД выходного каскада передатчика, узкополосность сигнала и его постоянная во времени амплитуда резко увеличивают общую помехозащищенность всего тракта и надежность СДУ. ЧМ приемники так же превосходят АМ собратьев по большинству параметров.

Вот мы и добрались до сладкого… 😃 😃

Так что же такое РРМ и РСМ? Выше мы рассмотрели ШИМ кодирование. Так вот, если ШИМ перевести на английский, получится РРМ - Phase-Pulse-Manipulation, или «фазо-импульсная манипуляция»! Всего на всего… 😃 😦 Спешу успокоить приверженцев английского: дальше мы будем, по возможности, использовать привычные уху и глазу моделиста английские аббревиатуры - как говорится, ссуть-то не в етом, а в том подъезде. 😉
РСМ – Pulse-Code-Manipulation (или ИКМ - импульсно-кодовая манипуляция) штука более сложная. Сам принцип соответствия «ручка вправо - руль вправо» остается, а вот сигнал становится га-араздо хитрее! Наряду с информацией о перемещении ручек управления РСМ сигнал содержит еще много чего. (А может содержать еще больше!) В том числе и какую-то информацию «впрок». 😉
Поясню: при какой-либо помехе, модель с РРМ аппаратурой в лучшем случае сильно тряхнет, а в худшем… - вы меня понимаете! 😦
РСМ аппаратура поведет себя иначе: при кратковременной помехе или пропадании сигнала вы даже не заметите, что с моделью что-то не так (процессор приемника просто заблокирует прохождение «кривого» сигнала, а будет выдавать на РМ последний нормальный сигнал из памяти). При длительной помехе включится режим Fail Safe – режим «сохранения», который, по заранее записанной программе, установит все рули управления в нейтраль и переведет двигатель на малый газ. Модель продолжит полет по прямой или по спирали (если запрограммировать отклонение руля поворота на несколько градусов) до тех пор, пока помеха не исчезнет или модель «на автопилоте» не совершит посадку. В любом случае, последствия будут не такими страшными, как в случае «глухого» отказа! Кстати, у РСМ аппаратуры есть и еще один аварийный режим - Hold Mode: при падении бортового питания процессор «занейтралит» и отключит «лишние» РМ, и позволит, к примеру, рулить только по направлению.

Это очень коротко про RC-аппаратуру. Но уже кое-что… Теперь вы не будете, как слепые котята, тыкаться в коробки с разной аппаратурой, а сразу прикупите то, что надо! 😃

Но ежели кому что надо подробнее – пишите, буду рад… И при случае – отвечу.

Ну вот, как бы, и все. Пора и честь знать.

Ваш старый, бородатый дядька Glider.

Продолжение, начало в Частях 1, 2.

Попробуем разобраться, что же такое АМ, ЧМ, ФМ, FM, PPM и РСМ. И с чем их едять… 😉
Я уже говорил, что часто путают и подменяют 2 понятия: систему КОДИРОВАНИЯ низкочастотного (НЧ) сигнала управления, содержащего информацию о характере перемещений ручек управления на пульте передатчика и вид МОДУЛЯЦИИ высокочастотного (ВЧ) сигнала, излучаемого антенной передатчика. ВЧ сигнал служит только в качестве «транспорта» для доставки кодированного НЧ сигнала от передатчика к приемнику и не более того. Ведь абсолютно не важно, на чем мы привезем набор продуктов к обеду: это может быть трамвай, такси, велосипед или собственные ноги, на качество и состав продуктов это не влияет! Отсюда вывод: система кодирования-декодирования сигнала управления и система передачи-приема этого сигнала по ВЧ каналу НЕ СВЯЗАНЫ друг с другом функционально, а выполняют каждая свою задачу.
Системы кодирования.
Как вообще происходит процесс ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО дистанционного управления?
Предположим, что от положения ручки управления на передатчике зависит ширина (длительность, t) импульсов НЧ генератора. В среднем положении ручки t(ср) = 1,5 мс. При отклонении ручки в ту или иную сторону длительность импульса изменяется: от t(а) = 0,7 мс, до t(в) = 2,2 мс, т.е. любому положению ручки управления соответствует строго определенная длительность импульса. Пауза между соседними импульсами примерно равна t(п) = 0,4 мс.
В каждой рулевой машинке (РМ) имеется электронное устройство, регулирующее угол поворота исполнительного органа (вал с рычагом) в зависимости от длительности поступающего импульса, следовательно, РМ, на которую подается такой импульсный ряд, будет повторять движение ручки управления!
Если теперь добавить еще одну ручку, и с ее помощью изменять длительностью каждого второго (четного) импульса, то такой импульсный ряд будет нести информацию о перемещении уже двух ручек, и т.д. Правда, для того, чтобы приемная сторона знала, какой по счету импульс предназначен для первой, второй и последующих РМ, придется ввести еще один, синхронизирующий, импульс. Его длительность обычно задается а пределах 10-20 мс. Общепринятым стандартом является «пачка» из 1-го синхронизирующего и 8-ми информационных (канальных) импульсов. Этот процесс происходит циклически и непрерывно.
В приемнике имеется декодирующее устройство, которое «раздает» канальные импульсы соответствующим РМ.
Подобный метод кодирования и передачи аналоговой информации в цифровом виде давно применяется во многих отраслях техники. По русски этот способ кодирования называется ШИМ – «широтно-импульсная манипуляция» (не модуляция!!!), т.к. речь идет именно о МАНИПУЛЯЦИЯХ над НЧ сигналом, а не его модуляции (изменении амплитуды)…

Продолжение в Части 4.

Продолжение, начало – в Части 1.

КОМПЬЮТЕНЫЕ (микропроцессорные) ПЕРЕДАТЧИКИ. Это – песня! Все, что описано выше – детский лепет по сравнению с возможностями подобной техники.
Жидкокристаллический ДИСПЛЕЙ, несколько десятков функций, которые можно ПРОГРАММИРОВАТЬ по вашим требованиям (от сложного канального микширования до задания характера пропорциональности отклонения рулей), набор ВСТРОЕННЫХ ПРОГРАММ для разных видов самолетов, планеров и вертолетов (в разных вариантах управления), часы, таймеры, ПАМЯТЬ на 2-50 разных моделей, ТЕСТ-программы, контроль за состоянием аккумуляторов и многое-многое другое! И самое главное: компьютерные передатчики поддерживают 2 режима работы – РРМ и РСМ.
РРМ и РСМ – это не вид модуляции, как часто ошибочно пишут, а способ КОДИРОВАНИЯ сигнала (что это такое, рассмотрим позже, в Части 3 и 4).

ПРИЕМНИКИ.
Учитывая, что основная (и двуединая, в отличие от передатчика) функция приемника – достоверно ПРИНЯТЬ и ДЕШИФРОВАТЬ (раскодировать) сигнал дистанционного управления моделью, следует сказать, что любой RC-приемник функционально состоит из 2-х частей: собственно приемника и дешифратора. Приемник принимает и усиливает ВЧ-колебания, передаваемые передатчиком, а дешифратор расшифровывает их и «раздает» по исполнительным механизмам (машинкам).
Качество любой (АМ, FM, PPM и PCM) аппаратуры определяются самым худшим ее компонентом. Отсюда правило: пиво должно быть холодным, а функциональные возможности приемника не должны превосходить возможности вашего передатчика – выше головы не прыгнешь, да и бессмысленно это… Но, чем выше ТЕХНИЧЕСКИЕ параметры приемника (прежде всего - его чувствительность и избирательность), тем лучше!
Все приемники для RC-аппаратуры, по виду модуляции делятся на 2 вида: АМ и FM.
АМ приемники. Им присущи все достоинства и недостатки АМ аппаратуры (см. Часть 1). Простота, дешевизна, и, как следствие – не очень высокие технические показатели. Что важнее – решайте сами. Естественно, что АМ приемники работают только с АМ передатчиками.
FM приемники, как и передатчики, тоже подразделяются на 2 группы: РРМ и РСМ.
РРМ приемники бывают 2 типов: с одним преобразованием частоты и с двумя. Не вдаваясь в дебри спектрального анализа, скажу: двойное преобразование частоты позволяет существенно УЛУЧШИТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ приемного тракта и его ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, а это значит, общую НАДЕЖНОСТЬ И ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ всей системы телеуправления в целом.
РСМ приемники, как самые «навороченные», обычно имеют двойное преобразование частоты, обладают очень высокой чувствительностью и избирательностью. При соответственной цене… 😦 Более подробно мы поговорим об их преимуществах, когда будем рассматривать принцип работы РСМ-систем.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ (рулевые машинки или «сервы»).
Как правило, это пропорциональные устройства. Реже встречаются дискретные устройства. Мы рассмотрим только первый вид механизмов.
Рулевая машинка - это «черный ящичек», который преобразует электрический импульс сигнала управления (точнее – его ширину или длительность) в механическое перемещение исполнительного органа (рычага) на определенный угол. Несколько важных параметров характеризуют рулевую машинку.
Прежде всего, это усилие, которое машинка способна передать рулю управления модели. Измеряется в Н/см (Ньютон/сантиметр). Чем выше этот параметр, тем мощщевее машинка, тем большее усилие она может передать рулю управления модели.
Затем, скорость «отработки» – показывает, насколько быстро машинка реагирует на сигнал управления. Измеряется в секундах. Обычно – это время «перекладки» рычага из одного крайнего положения в другое или на 180 градусов. Здесь - наоборот, чем ниже этот показатель, тем лучше.
Из конструктивных параметров важными являются геометрические размеры и вес, а также материал, из которого изготовлен редуктор (пластик или металл) и наличие шариковых подшипников на выходном валу машинки. Очевидно, что металл в редуктор, да еще и с подшипниками, ставят только в хорошие, “профи” машинки. А уж с размерами и весом сами разберетесь! 😉
Спектр доступных моделисту машинок сегодня очень широк - от простеньких недорогих хайтековских (примерно $5-7), до граупнеровских и футабовских «профи» машинок размером в четверть спичечного коробка и весом несколько грамм. Эти прецизионные механизмы обладают уникальными техническими параметрами, но и стоят, соответственно… До $50-70, а то и выше. 😦

Продолжение в Части 3.

Очень интересно и перспективно! Но, пока - дороговато…
Самые новые, мощные и оборотистые движки на сегодня - 3-фазные, безколлекторные.
О каких платах идет речь? О “включалках”? А сами движки какие?

Привет, тонкокрылые мои!
Поговорим о RC-аппаратуре для вашего самолетика?
Прежде всего - отбросьте мысли о самодельной аппаратуре! Даже если ваша фамилия – Маркони (Попов, Тесла, или Грюндиг), вам не удастся создать приличный аппарат для авиамодели. Прошли те времена, когда умельцы дома, на коленке, воссоздавали ламповый РУМ-1 по схеме, напечатанной в «Юном технике».
Сегодня это НЕ РЕАЛЬНО! Ведь даже отечественный Радиопром ничего подобного создать не может. Поэтому доставайте свою копилку с золотыми (то бишь, с зелеными) червонцами. Но прежде, чем бежать в Митино за покупкой, определитесь, что вам надо. Кстати, в Митино вы ничего не купите – нету!
Не будем обсуждать НЕДОСТАТКИ той или иной аппаратуры (не забывая про них), а поговорим о ПРЕИМУЩЕСТВАХ. Далее речь пойдет об аппаратуре ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО управления. Это значит, что угол отклонения руля управления на модели (руль высоты, поворота, элерон и т.д.) изменяется пропорционально углу отклонения ручки управления на передатчике.
Любой комплект аппаратуры должен включать в себя:

передатчик – это то, что останется целехонько, даже если ваша модель «углыбится» на полметра в землю или вовсе улетит куда-нибудь «на юг» 😃 ;
приемник + бортовое питание + рулевые машинки или «сервы» – это то, что вам периодически придется прикупать в связи с безвременной их утратой 😃 ;
пару комплектов сменных кварцевых резонаторов для передатчика и приемника + зарядное устройство для аккумуляторов – это то, что иметь желательно, но не обязательно.
Вся аппаратура по типу модуляции делится на АМ и FM. Надеюсь, вы знаете, в чем разница, т.к. физические основы радиосвязи я здесь объяснять не буду. 😦
Самая ПРОСТАЯ, и, как следствие, самая ДЕШЕВАЯ, но не очень надежная – это аппаратура, в которой используется амплитудная модуляция. Как правило, это 2-4 (реже 5-6) -канальная аппаратура без всяких наворотов (максимум, что может быть – реверс-переключатели каналов). Безусловно, на ней можно учиться летать, но управлять с ее помощью более серьезной моделью не стоит, т.к. гарантированная (?) дальность ее действия – не более 300-500 метров, а помехозащищенность оставляет желать… Передатчик слабоват по мощности (100-500 мВт), приемник (2-4 канала) «туповат» по чувствительности (5-10 мкВ) и избирательности…
FM аппаратура имеет более ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, и также подразделяется на 2 класса: PPM и PCM (об этом чуть позже).
FM передатчики могут иметь выходную мощность до 2 Вт, а супергетеродиновые приемники (особенно с двойным преобразованием частоты) имеют очень высокую чувствительность (0,3-1,0 мкВ) и отличную избирательность по соседнему каналу.
Простые модели FM передатчиков (стандарт – 4 канала) обычно имеют возможность реверсирования каналов управления, в них предусмотрено «наращивание» функций, т.е. вы сможете самостоятельно добавить некоторые стандартные модули. С помощью этих модулей вы СМОЖЕТЕ УВЕЛИЧИТЬ число пропорциональных каналов до 6-8, добавить пару дискретных каналов и даже ввести функции МИКШИРОВАНИЯ сигнала.
Более сложные – ЦИФРОВЫЕ ПЕРЕДАТЧИКИ, это 4-6 пропорциональных и несколько дискретных каналов, они могут иметь встроенные функции микширования по жесткому алгоритму и ряд других сервисных функций. Разумеется, в них предусмотрена возможность «наращивания». Вообще, любой серьезный аппарат – это конструктор, который поставляется в МИНИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ с тем, чтобы вы могли на свой вкус «упаковаться». Как говорится: не нравится красное, сделайте синее… 😉 .

Продолжение во 2 части.

Продолжение. Начало – в Части 1.
2) Моторчик.
Это штука - вещь в себе… Если нет опыта, лучше привлечь грамотного напарника. Подойдет любая дристалка, лишь бы хорошо заводилась! 1.5 - 3.5 см3. Впрочем, 3.5 кубика - уже перебор. Лучше - дизель (не нужны аккумуляторы, свечки и т.д.) и без всяких там радиокарбюраторов - затрахаетесь! Капотировать мотор не надо, просто к переднему шпангоуту прикрепите мотораму из дюралевого уголка или литую пластмассовую, этого будет достаточно. Мотор устанавливать головкой цилиндра вверх!
А с горючкой сейчас, вроде, нет проблем - была бы звонкая монета…
Честно говоря, мотор на первом самолете нужен в основном для того, что бы поднимать его метров на 30-50, а там можно уже и планировать. Шучу, конечно! Но абсолютно точно - не надо делать большой бензобак, максимум - полстакана (100 см3), иначе головой тронетесь в ожидании - когда же он заглохнет!
3) Аппаратура.
Если у вас есть аппарат, который может пропорционально управлять на расстоянии в 300-500 метров хотя бы двумя машинками - вам уже можно позавидовать! Конечно, если это не какой-нибудь “Новопроп” (на таком не то что летать нельзя, его даже включать опасно - засмеют!).
Если серьезно, то начинать можно с любого детского комплекта, имеющего минимум 2 пропорциональных канала управления. Главное - чтобы рабочий диапазон в ваших краях не был забит всякими радиотелефонами, и оттопыренными рациями крутых ребят. У нас в стране (в России) разрешен диапазон 27 МГц. Именно поэтому, там практически никто и не летает. Импортная аппаратура - это 35-40 МГЦ, америкосовая встречается на 72-75 МГЦ, но это экзотика. Вообще-то разговор про аппаратуру - особый, и не для этого раздела форума, поэтому не будем распыляться.
Каналы распределяются обычно так:
1 канал, правая ручка на передатчике (право-лево), это - управление элеронами.
2 канал (в многоканальной аппаратуре это 3 канал!), левая ручка на передатчике (вперед-назад), это - управление рулем высоты. Конечно, это общепринятое распределение, есть умельцы (и пилоты высокого класса!), которые летают даже на одной ручке! Но, на мой взгляд - это люди, у которых в детстве не было такого наставника, как я… 😃 .
Если вы будете устанавливать на самолете только 2 машинки (сервы), то машинку, управляющую элеронами надо установить в крыле, в центроплане. Так будет проще связать ее с элеронами. А вторую машинку надо установить в фюзеляже (не забыли, что это такое?). Общие правила:

мотоустановка (мотор и бензобак) отгорожены глухим шпангоутом от отсека с аппаратурой, что бы топливо туда не попадало - это не полезно!;
аккумуляторы располагаются сразу за этой перегородкой, должны быть упакованы в поролон, микропору или какой-либо аналогичный материал;
для приемника желательно сделать контейнер из очень плотного пенопласта. Контейнер также упаковывается в “ударогасящий” материал;
машинки устанавливаются на специальной подставке из 1.5-2 мм фанеры или приклеиваются на двухсторонний скотч (применяется для приклеивания зеркал, можно купить в хозтоварах);
провода аккуратно укладываются и без натяга(!) приклеиваются скотчем к стенкам фюзеляжа. Провод к крыльевой машинке вообще не крепится и должен без усилия выдергиваться из разъема в приемнике - это важно при неаккуратной посадке, иначе можно повредить и сам приемник;
тяга к рулю высоты - из бальзы, диаметром не менее 10 мм (чтобы не вибрировала. Очень желательно использовать тягу из 0.8 - 1.2 мм проволоки в боудене;
крыло крепится к фюзеляжу резиновой лентой (кольцом), никаких винтов и жестких крепежных деталей. Главное исключить перекосы, но это достигается упором передней кромки в ложемент на фюзеляже;
выключатель питания - в удобном месте (под крылом на боку или перед ним на несъемной части гаргрота.
К фюзеляжу, в тех местах, за которые вы будете держать самолет, приклейте шкурку средней зернистости - тогда пальцы, вымазанные в касторке, не будут скользить.
Ну вот, пожалуй, и все для первого раза!

Ваш старый, бородатый дядька Glider.

Привет, желторотые мои!
(Не обижайтесь, и мы когда-то были рысаками! 😃 ).
Если вы собираетесь построить (купить, украсть, взять на прокат) свою первую RC-модель, то начинать нужно примерно с такого самолета (их еще ласково называют - “м…вошки”):

Планер:

фюзеляж (это основной элемент конструкции, к которому прибивают все остальное) липа, сосна, фанера, коробчатой конструкции, с концевой балкой из брусочка, без всяких вывертов - просто, надежно, ремонтабельно. Длина фюзеляжа - 1100-1300 мм, из них на хвостовую балку приходится половина. Мидель - примерно 80*80 мм, не надо ужиматься, в объемной коробке легче разместить и обслуживать аппаратуру. Шасси делать не надо: обычно первый самолет запускают с руки, а садится он на костыль из проволоки (проволока ОВС 4 мм - лучший вариант);
крыло (это то, на чем, собственно, и будет держаться в воздухе ваш технический опус) - из пенопласта, с двухбалочным (двухэтажным) сосновым лонжеронон, передняя кромка желательна из плотной бальзы (это то дерево, на котором Тур Хейердал бороздил просторы океана), но пойдет и сосенка, так же, как и для задней кромки. Собирать крыло нужно на клее ПВА (в любой строительной лавке - четвертак банка). Профиль крыла - что-нибудь классически-тихоходное, например - Clarc Y. Обтяжка - бумага, очень здорово подходит рулонная для принтеров, знаете, такая, с дырочками, но сгодится и обычная газета (не шучу, это - серьезно!), если кто выписывает. Да и раскраску подобрать в газете можно на свой вкус. Бумага наклеивается на очень жиденьком ПВА, затем желательно покрыть прозрачным спиртовым лаком, не нитро! - такой лак разъедает пенопласт. Лучше по бумаге обтянуть тонким лавсаном. Размах - не менее 1500 мм, больше - лучше, но делать новичку сложнее. Хорда - 200-250 мм центр, 120-150 - законцовка. На первом самолете нужно обязательно сделать глубокое V (примерно 5-10 градусов). Вообще, чем больше крыло и глыбже V, тем лучше и стабильнее летит самолет (даже без вашей помощи, главное - не мешать ему!). Элероны: ширина - 25-40 мм в центре и 15-20 мм на краешке. Можно по всему размаху крыла, можно - меньше, но тогда до законцовки стоит приклеить пластину, продолжающую геометрию элерона.
хвостовое оперение - киль и стабилизатор - пенопласт, бальза, можно сделать наборные из легкой сосны или липы. Достаточно развитые по площади. Размерения - не очень принципиальны, исходите из эстетических соображений. Обтяжка - самоклеящейся термопленкой или бумагой. Руль направления на первом самолете не нужен, вполне достаточно руля высоты и элеронов.
Раскрашивать ваш первый самолет не рекомендую по ряду причин: нет опыта, нальете клея и краски, а красиво все равно не получится, а главное - ЭТО НИ КОМУ НЕ НАДО! Ведь вы делаете самолет для того, что бы летать, а не что бы закрыть выдранный кусок обоев на стене! Правда, дедушка Туполев со мной не согласился бы. Он утверждал, что хорошо летают только красивые самолеты… 😉 . Но поверьте: первый самолет, даже сказочно красивый на первом взлете, очень скоро таким не будет!

Продолжение – в Части 2.