Activity - Glider

Раздел Статьи - там не анонсы и обещания, а наработанный материал, которого нигде в Рунете больше нет. 8)

Скромнее нужно быть, батенька! В Рунете есть ВСЁ!
И вы, как большой мастер компиляжа, знаете это лучше других. :rolleys:

…Да - статьи, да - посты…Ну и что? На том-же RC Design найдётся 10-15 авторов, которые в состоянии написать лучше.

Огласите весь список, пожалуйста! 😃 😆

Вопрос только и исключительно - для кого и кому это нужно?

А вот с этим трудно не согласиться. К сожалению… 😦
Привыкли отсутствие мозгов компенсировать растопыренными пальцами. 😊

Сегодня т.е. 28марта в Екатеринбурге на городском пруду прошли соревнования радио-гонки. Я зрительствовал и обратил внимание, что из ДВС 90% если не больше КМД-2,5 “черноголовые”. Факт как говорится на лицо: соотношение цена, качество и доступность в пользу “КОМОДА”. Таковы реалии, во всяком случае у нас.

странно, мы считали камод прочным моторам, порой дети модель носом в асфальт втыкали, от звука удара плохо становилось, но мотор выживал, а в асфальте ямка оставалась.

Дык, КМД и сегодня “хлипчее” не стал! 😆
Вчера, на гонках в Е-бурге, модель с работающим двигателем влетела точно в лоб судье на ближней вешке. 😢
Что характерно - моторама сломана, судья - в травме (к счастью выжил!), а КОМОДУ - ХОТЬ БЫ ХНЫ! :rolleys:

Можно посмотреть здесь: www.rcmaster.ru/club/glider/engines/index1.shtml.
Там же есть ссылки на “забугорные” сайты этой тематики.

Читайте здесь: www.rcmaster.ru/forum/viewtopic.php?t=357

Может кто-нибудь подскажет, какой дешевый приемник(4-5 канальный Hitec) будет работать с передатчиком JR X3810 40 Mhz?

Никакой.
Hitec и JR принципиально не совместимы. 😦

Всем, кто интересуется устройством и принципом работы ДВС рекомендую почитать: www.rcmaster.ru/club/glider/engines/index.shtml.
Цитата из этой статьи: “В двухтактных двигателях основные процессы газораспределения регулируются поршнем, и являются симметричными относительно НМТ и ВМТ. Только процесс впуска регулируется дополнительным золотниковым устройством, и для достижения максимальной эффективности специально делается асимметричным относительно НМТ, что в конечном итоге определяет направление вращения коленчатого вала.”

Будут вопросы - обращайтесь. 😆

Посмотрите здесь: www.rcmaster.ru/club/glider/index.shtml.
Во второй части статьи приведены основные требования к глушителям, и описаны некоторые их конструкции.

Для этого акку оптимальным будет ток заряда 0.4-0.5 А. Время заряда:
T= С / I * К, где Т - время, С - емкость акк, I - ток заряда (С и I в одних единицах, или мА, или А), К - электрохимический коэффициент неидеальности акку, для свинца ~ 1.2-1.3.
Подробнее почитайте здесь: www.rcmaster.ru/club/glider/charger/index.shtml

Очень нужный, полезный, грамотный и интересный перевод.
Прежде всего - с познавательной точки зрения. И никаких принципиальных ошибов в рассуждениях автора и переводчика нет.
Единственно, что хотелось бы посоветовать - привести соответствие между “ихними” галонами, пинтами и фаренгейтами и “нашинскими” литрам, “кубикам” и цельсиям. Перевод от этого сильно выиграет.

Параллелить батареи, так же, как и отдельные банки - не есть правильно. Приварок не большой, а ресурс снижается резко.

Вопрос указанным способом можно заряжать сборку аккумов на 7,2в 800мА NiMH и какие характеристики по питанию(амперы,вольты) необходимо установить?

Вполне можно, только нужно несколько уменьшить общее время заряда. В Вашем случае примерно до 11 часов. Но стоит в конце заряда проводить контроль напряжения на акку - для 6-ти банок оно не должно превысить 8,65 вольта. Это лучше делать цифровым вольтметром.
А вообще почитайте на форуме того же сайта (кажется тоже в разделе “Электромоторы”) мои посты по обслуживанию батареек. Думаю, найдете ответы на многие вопросы.

Купили блок питания (40р на 0,6А, 70р на 1А оба на 12В).
И заряжайте индивидуально каждую банку из расчёта - время заряда 10 часов (это подходит для аккумулятора любой системы!!!).

Схему простейшего зарядника на генераторе тока можно посмотреть: rcmaster.ru/club/glider/index.shtml.
Собрать может даже новичек, подходит для зарядки от одной до 8 банок (и больше, если поднять напряжение).

…А вот почему в статье не описан этап тестового бросания электролета в безмоторном режиме (в сторону высокой травы, со включенной аппаратурой), который упоминается почти вовсех мануалах по наборам - это непонятно.

Хотелось бы получить подробное описание приема
“подпирать” ручкой элеронов то крыло, на которое наклонилась модель ". Как подпирать, куда именно ручку отклонять надо.

Вопрос к авторам: имеется ли какая-то причина, по которой эти соображения были не включены в статью, хотя были присланы в предпубликационный критике? И имеет ли тогда последняя смысл?

Позволю себе ответить (не за авторов).
Ответы на все вопросы, которые Вы задаете, давно были даны в моих постах а теме “Орлята учатся летать!”, которая сейчас лежил на соседнем сайте в виде полноразмерной статьи.
А ведь новая статья должна же чем-то отличаться от старой?! 😃
Вот и опустили не нужное на взгляд авторов.

Мож я конечно что-то не понимаю - я собираюсь использовать рулевую машинку, - сервопривод, а чем сервопривод хорош - маленькая скорость … ИМХО, есть советы или предложения как сделать, чтобы по 1 кнопке дверка закрывалась/открывалась - жду…

Подобное решение часто применяется для управления выпуском-уборкой шасс больших моделей. Для дополнительного замедленя процесса используются устройства, которые называют Гоу-Слоу (медленный ход). в ресурсах на этом сайте есть сыылки на описание подобных примочек. Будут вопросы - пишите на мыло legato@mail.ru у меня есть собственная схема такой штуковины, могу поделиться.

А что за лак - отечественный или какой фирмы/название/марка?

Раньше был только отечественный, сейчас выбор шире. ПОследний раз брал турецкий лак, марку, конечно не помню. Главное - паркетник ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ с КИСЛОТНЫМ отвердителем. Моделисты такой лае иногда называют “химолаком”.
Банки (упаковка) бывают от 1 до 4-5 литров, плюс бутылочка с отвердителем (имеет весьма специфичный запах, отдаленно напоминающий запах электролита для автомобильных акку).
Разводится обычно в соотношении 20:1 (лак:отвердитель), если “разведенку” хранить в плотно закрывающейся посуде, живет до нескольких часов, но на воздухе полимеризуется очень быстро - следующий слой можно наносить уже через 15-20 минут. Разводить “разжижителем” (ацетон, спирт, эфир) до консистенции жиденького киселя.
Стекло накладывать на бальзу (можно даже без предварительного грунтования) лоскутами любых размеров и формы, главное, чтобы не было складок и пузырей. Лоскуты должны перекрываться по границам на 10-15 мм, этого вполне достаточно.
После покрытия несколькими слоями лака стекло становится практически прозрачным, и не заметным на поверхностях модели.

Бальзу обычно покрывают стеклом на двухкомпонентном паркетном лаке с кислотным отвердителем, разбавленным ацетоном, спиртом, или эфиром. Просто мягкой кистью, в несколько слоев (до 10), с промежуточным вышкуриванием водостойкой нулевочкой, после 2-3 слоев можно даже с водичкой. В итоге - зеркальная поверхность.
Если в лак добавить краситель (например - пасту из шариковвых ручек), можно получить полупрозрачное цветное покрытие с сохранением текстуры бальзыы.

При работе со смолой такого покрытия не получить никогда, да и работать гораздо проще.

Наверное, проще всего - старый компрессор от холодильника (в инверсном включении). Опробовано.

Конечно можно просто спаять. Главное - чтобы длина антенны не изменилась больше, чем на 5-10 мм.
Если менять антенну, то провод следует брать многожильный, мягкий, наподобие МГТФ-0.2-0.35. Ес-сно, длина новой антенны должна отстаться прежней.

Но хороша была посадка! 😁

Думаю, что “париться” не стоит. Электронный регулятор с такими параметрами в Термике еще недавно стоил копейки (сейчас - не знаю).

Все просто - обычно это переключатель на 3-4 положения (нейтраль, 1-я, 2-я скорости вперед, 1 скорость назад). 1-я вперед и задняя включаются через балластный резистор 5-10 Ом, при этом он греется, как кипятильник. Переключатель должен держать токи до 15-20 А, как минимум. Управляется, ес-сно, сервочкой.
Годится только для детских игрушек.

Не забудь после пайки с кислотой прополоскать в растворе пищевой соды.

Робяты!, да поймите меня правильно…
Дело здесь не собственно в том, как к чему приладить и заставить крутиться. А главная пробема состоит в том что ЕДИНИЧНАЯ разработка никогда себя не оправдает по трудоёмкости(читай деньгами)!
В Питере чааас есть такой, который очередной раз пытается…, (по теме контроллеров) зовут его Сергей (nik Serj в форуме) так вот его и попробуйте расспросить …
У него на АТ4433 всё как-бы работает…
А я себе купил новый Jety 70 opto, так проще.
Паять 48 soic’ов вручную на 8 лап , и это только на силе … не мой профиль.

Удачи.

Полностью согласен. Тоже пытался пройти этим путем, но быстро понял утопичность этой идеи.
Такими сложными разработками стоит заниматься только тогда, когда ЭТО нельзя купить, или есть полная уверенность в том, что сам сделаешь лучше.

По большому счету Si9979 - это не контроллер в RC-смысле, а всего лишь продвинутый драйвер для управления трехфазными моторами, и не более того.

Для реализации всех необходимых для модельного применения опций - обработка входного ШИМ-сигнала, плавный или ступенчатый разгон, торможение, реверс и т.д. и т.п. - все равно потребуется контроллер на микропроцессоре, так стоит ли связываться со столь экзотической МС, к тому же - в корпусе SQFP-48 SMD исполнения, с шагом выводов, если не ошибаюсь, всего 0.8 (или даже 0.635 ?) мм.

Легко давать советы, поковырявшись в интернете, или в справочнике импортных электронных компонентов, и ссылаясь на опыт “тамошних” профи, в распоряжении которых часто бывает такое технологическое оборудование, о котором в России даже и не мечтают! Вы часто встречали отечественные разработки или изделия, выполненные на таких мелкоскопических деталях? Мало “развести” и изготовить печатку, но потребуется еще и припаять к ней детальки.
А что уж говорить об изготовлении такого устройства в единичном экеземпляре, в кустарных условиях, и тем более - дома, “на коленке”?
Никто не говорит, что не нужно заниматься конструированием. НУЖНО! Но при этом следует все же соизмерять свои желания, силы и возможности.

Талреп для натяжки тросиков очень неплохо получается из рыболовного карабинчика для блесны. Правда, у стандартного не очень большой ход, лучше сделать самодельный.

А вообще то изначально вопрос стоял о приемной антенне. Она ведь не менее важна чем передающая. Мне кажется кусок провода растянутый вдоль фюзеляжа не лучшее решение. Может есть другие?

В связи с чем возник вопрос? Если речь идет об установке антенны на авиамодели, то уже давно практикуется ее размещение не в фюзе, а в крыле. Действительно, проекция модели “на пилота” при виде спереди или сзади гораздо вероятнее, чем при виде сбоку.
Хотя - кто знает?..

Что касается головной боли…
Проще всего взять пива и не думать о микросхемах, самолетиках и прочих ненужных вещах. Когда я был маленький и ходил в моделку, я очень удивлялся на одного взрослого дядю, который страшно медленно и долго и необыкновенно тщательно и аккуратно делел модель-копию. Конца в этом процессе не было видно. Теперь я вполне его понимаю.

Достойный ответ. УВАЖАЮ!

Простой зарядник с питением от 12 вольт проблему однозначно не решит. Нужен зарядник или с внутренним преобразователем (дорого) или с питанием от повышенного напряжения. Схема простого зарядника (можно пересчитать на любой ток) здесь: www.rcmaster.ru/club/glider/charger/index.shtml

Помогите новичку, никак не могу отрегулировать планер 2,2 м вес примерно 1,5 кг. Купил б.у. н знаю летал ли он вообще, плана нет.
Все время вроде как пикирует, назад грамм 50 груза уже привязал, центр тяжести вроде там где ему положено, где 1,5 см назад от лонжерона. Весь ход руля высоты уже вверх на серве выжал и триммиром дожал. Элероны уже приподнял. Пару раз удалось ему плавно пролететь когда помошник метнул,а я еще рулем высоты на себя потянул. Еще напасть пускаешь валится влево, подвинул триммер совсем чуть-чуть вправо - при следующем броске вправо повело - ничего не понимаю! иногда не уводит.

Может быть это поможет: www.rcmaster.ru/club/glider/orliata/index.shtml

Свяжитесь с Токсиком, он может знать.

Да, чтобы это сделать (даже вручную), нужно поршень зажать в разрезную втулку из мягкого материала (допустим - текстролит), чтобы из нее выглядывал только самый верх, те самые 2.0-2.5 мм, и вот их и тереть тоже разрезным притиром (можно даже текстолитовым, со шлифпастой) в нужный размер. Периодически контролировать, загоняя поршень в гильзу, но перед эти ТЩАТЕЛЬНО промывать поршень горячей водой с мылом, и вытирать обычной писчей бумагой.

Гильза действительно конусная, обычно этих конусов бывает даже несколько, чтобы при нагреве в работе, так температура по длине распределена неодинаково, гильза становилась цилиндрической.

Маловероятно, чтобы серийный движок, тем более такое дерьмецо, как ЦСТКАМ-Д, имел многоконусную гильзу.
Просто человеку повезло - попалась полная пара, из которой еще можно попытаться что-то сделать.
Проще всего притереть на верхней части поршня кольцеаое заужение высотой 2.0-2.5 мм, чтобы “прихватывал” не самый верх поршня, а чуть ниже.

Есть ли практический опыт по поводу того, какая минимальная высота антенны допустима для работы аппаратуры. Можно ли использовать леерное ограждение по перриметру(могу сделать из латуни) в качестве приемной антенны? И будет ли от этого толк? Что делать со штатной(1 метр)? Просто смотать? В модель моторной яхты(катера) не вписывается ничего выще 10-15см.

Не забивайте себе голову! Судомодель редко уходит на расстояние больше, чем 30-50 метров. На таком удалении, в качестве антенны будет достаточно даже короткого проводочка. Самое простое: под палубой (если она диэлектрическая) приклеить на скотч штатную антенну, и все. Если есть сомнения, припаяйте к антенне кусок тонкого медного провода (ПЭЛ 0.4) длиной 30-40 см, который можно очень просто закамуфлировать под такелаж.
Никакие согласующие катушки Вам не понадобятся - уровень сигнала от передатчика на таких расстояниях настолько велик, что приемник будет работать и без антенны вообще!

У настоящих бипланов расчалки были не из проволоки и троса, а из лент металлических, одиночных или спаренных. Нужно использовать проволку, но гораздо толще чем корд, а для самой полной копийности можно её проковать до ленты 😃

Не обязательно, были расчалки и из тросов. Для моделей лучше использовать не витой корд, а тонкий (Ф 0.4-0.5 мм) многожильный тросик. Такие часто применяются в КИП.

…микросхемы 9979 мне не найти.

Дык, боюсь, ее в России мало кто видел, а уж из моделистов точно никто в руках и не держал. 😆
Если хотите иметь головные боли с самодельным контроллером, начните с обычных атмелов или пиков.
Но лучше послушайте грамотных людей, которые сами уже набили шишек на этом пути, и бросьтеэту затею. Прежде всего, имею в виду rrteam - этот человек собаку съел на электромоторах, и контроллерах.

На полном газу хороший мотор дает собственную ЭДС, близкую по величине к напряжению питания. Особенно, если нагрузка невелика. Если его мгновенно реверснуть (представь, что мотором не джойстик управляет, а тумблер, - так бывает), то эта ЭДС будет не вычитаться из напряжения питания, а суммироваться с ним.

Собственная ЭДС пропорциональна оборотам, и не зависит от нагрузки на двигатель.

Слышал совершенно разные мнения по поводу пайки аккумуляторов
В основном, что аккумуляторы паять нельзя и даже запрещается.
Говорят что от нагрева при пайке аккумуляторы портятся – интересно почему?
Также говорят, что во время интенсивного заряда или разряда пайка может просто отвалиться.
Так можно ли паять аккумуляторы или нет?

Паять акку можно, и для серьезных силовых цепей - нужно. Главное - не перегревать их.
Сварка элементов в промышленных условиях дешевле, технологичней, но имеет существенно более высокое контактрое сопротивление, поэтому для очень мощных потребителей (десятки ампер) предпочтительнее пайка. В хоббийных применениях таких токов практически не бывает. Поэтому можно сваривать (если есть чем), но можно и спаивать, но не встык, а с помощью многожильного провода достаточного сечения. Очень хорошо для этого подходит оплетка от экранированного провода. И надежно, и гибко, и всегда можно заменить “сдохший” элемент.

Можно просто прокапать густым циакринциком, а не заливать. Тоже должно помочь.

Всегда рад помочь. :rolleys:

Но в России, где официально разрешены только диапазоны 27 и чуть-чуть 40 Мгц (см: www.rcmaster.ru/club/glider/setka/index.shtml), используют ВСЕ доступные диапазоны, и плюют на законодателльство! 😁
Осталось только сделать такую аппаратуру. 😉