Activity
Можно засверлить балку возле уха тонким сверлом, обернуть ушко СВМкой пропуская нитки через отверстия, а потом все пролить смолой и прогреть феном.
Это слишком далеко, для двига небольшой кубатуры нужно бак размещать как можно ближе
А я вот, последнее время с фильтром летаю (маленький такой, от машинки) что-то не заметил чтобы мощьность сильно терялась… Проблема одна: бывает довольно сложно этот фильтр разместить, особенно на двиге с впуском через коленвал, пропеллер мешает. А в остальном плюсы.
В гоизонтальном положении двигатель работает только на холостых, Опускаю
нос самолета вниз, двигатель работает нормально, поднимаю вверх глохнет.
Что это? Может патрубки от бака до двигателя длинные? Не хватает давления?
Это нормально, я отстраиваю мотор при положении 45deg носом вверх, в полете он немного раскручивается и прет нормально. А бачек стоит прямо за двигателем (вклеен в моторный шпонгоут). Просто нужно немного забогатить.
Уважаемые господа,
Помогите пожалуйста найти мастера, сделавшего великолепную модель
американского истребителя (фотографии могу прислать по e-mail).
Купили ее около 8 лет назад, супер. Стоила несколько тысяч
долларов. К сожалению я не спец и слабо разбираюсь в деталях.
При переезде из России в Грецию была немного повреждена, нужна
консультация, возможно ремонт.
С уважением,
Константин
На вид не такая уж и великолепная:)
Напишите что поломалось, из чего было сделано. Поможем чем сможем. Пишите: jr@gorodok.net
Можно на герметик, только поверхность обезжиривать не надо, то намертво приклеит:))
Насколько я знаю там крышка из пластика и гроверы не подлджить?
Тоже хочу присоединиться к вопросу. Как раз такая проблема встала какой трубкой соединить выхлопной патрубок с банкой глушителя на бензиныче?
Из масло-бензостойкой резины хорошо идут для любого вида топлива только нужный диаметр подобрать нужно
Если большой прорыв, то обязательно убирать пленку “до дерева” а поверх клеить заплатку с нахлестом 10-20 мм. Если рана колотая и небольшая, то удалять старую пленку ненужно, заплатка клеится поверх и хорошо протягиавется.
Для контрастности лучше всего на нижней плоскости крыла равномерно наклеить поперечные полосы (контрастного цвета) штуки по 3-4 на консоль . Киль больших размеров тоже часто помогает отличать верх от низа.
под винты ушки с двумя отверстиями из дюраля подкладываешь, за ушки прикручиваешь, куда надо.
А можно и цельную пластину забабахать:)) Для мелкого мотора так лучше будет…
Попробуй в комнате повесить влажную простынку, по идее на ней должно хорошо оседать. Вообще влажная уборка рулит!
…Наконец-то…
--------------------------------Корпус свечки остается относительно холодным во время работы, посему не может он работать катализатором…
Ха! Вы хоть раз пробовали корпус свечи подержать руками, если выкрутить сразу после остановки мотора!
Проведите эксперимент--------возьмите свечу, подключите накал и попробуйте подержать сек.30. Кайф поймаете точно.
Не могу понять как металл может быть катализатором если он не испаряется с поверхности. Ведь головка циллиндра ровно как и сам корпу с свечи относительно несильно нагреваются во время работы по сравнению со спиралью. А если температуру проверять пальцем а напряжение языком, то не думаю что можно говорить серьезно о таких вещах.
Обоснуйте ваше мнение, иначе так долго можно перепираться.
…Ну там соединили 2 передатчика шнурком, включили тренерский пульт (ученический сам включается) в котором стоит нужный кварц, и полетели, нажали рычажок trainer - управляет ученик, отпустили - управляете сами. Футаба и Хайтек совместимы по тренерскому разъему. Для тренера в Хайтеке ни чего настраивать специально не надо (в призме по крайней мере), а в футабе надо разрешить для ученика каждый канал по отдельности.
И не забудьте оттримировать ученический пульт.
Хочу соединить шнурком 2 хайтека призмы, какой нужен шнурок? Я не собираюсь невкоем случае покупать, сам хочу сделать.
А у моего аппарата такие параметры:
размах- 1280
профиль- 16%
стреловиднось- 40мм по передней кромке.
V-нет
плщадь крыла- 30.7 дм*дм
нагрузка- 40-47 г/(дм*дм)
длинна фюза -1000мм
Площади рулевых поверхностей увеличены
Предпологаемая полная масса -1200-1400г
Управление по всем каналам+ микширование закрылки-элероны.
Как все это будет вести себя в воздухе потом напишу.
Я воообще прибиваюсь по высокопланам, у них большой “+” простота и высокая эксплуатационная прочность конструкции.
2 fox22:
ну тогда я весь в замешательстве, как можно вообще сравнивать высокооборотистый спортивный ДВС с КМД? 😃…причин недобора мощности может быть великое множество, нужно всю систему на предмет глюков и согласованности просматривать
А я и не сравниваю… Просто всему свое место. Зачем на учебку лепить заряженный скоростной мотор, он либо не будет работать, либо будет РАБОТАТЬ, что для самолета намного страшнее:)
Зря вы так о Комоде, мотор очень хороший был в свое время, и на соревнованиях выступали на них, притензий небыло… Если самолет расчитан под КМД, то лучше чем КМД ничего не найдете.
В общем вот какая у меня мотоустановка на основе МДС-3,5:
Эксплуатируется с резонансной трубой, но труба на нём стоит только ради давления в бак, она в резонанс не выходит. Винт, как я уже говорил в самом начале, 180х150 фирмы APC. И вот в такой комплектации, он крутит 14500 - 15000 об/мин. почему… ❓ Все говорят что должен без рез трубы крутить гораздо больше. Он новый только обкатанный, ну и несколько раз летал. Кстати модель с ним летает нормально, довольно таки резво. Видимо в воздухе винт разгружается и он крутит больше. Меня конечно это устраивает, но как он должен крутить 20000 я не понимаю.
Эта труба в резонанс с этим движком входит, но только тогда когда в место родного карбюратора поставить футорку с проходным диаметром 6 мм. Крутит он 20000, но при этом работает не долго, секунд 15. Я узнавал почему. У него пара автомодельная, не трубный вариант. У трубного варианта выхлопное окно выше на 0,8 мм. (Я сравнивал.)
И ещё одна странная вещь. Когда он холодный он заводиться, как говорят с “пол тычка”, а когда горячий - завести практически невозможно, даже вспышек не даёт. Только если стартером. И то довольно долго нужно его покрутить. Но у меня стартера нет и завожу пальцем. Приходиться ждать когда остынет. Вот, это так у всех калилок с цветной парой, или только у МДС`ов, или мне такой МДС попался. ❓
Заводил я его в стенде вообще безо всякого давления, и он не крутит 20000.
Труба стоит от ЦСТКАМ-2,5КР.
У большенства калилок проблемы с пуском “на горячую”, проблема в большом зазоре между гильзой и картером, ситуация лучше у моторов с аллюминиевыми гильзами. Приятель просто всадил гильзу на термопасту:), невидел его давно… Некоторые фольгу подматывают и садят на горячую.
Трубка маловата для этого мотора, он и с родной трубой включаться не хочет, а вы ему маленькую втыкаете, душит она его:)
Советую поменять карбюратор на колибр меньше, либо поставить футорку, один черт с родным карбом держит только один режим +глушка. С футоркой будет легче отстроить, можно глушку отдельно поставить.
Я на своем МДС-е вместо трубы поставил глушител (для отбора давления), а родной карб пришлось поджимать (точил новый золотник)
А все-же какая у вас модель? Может он там и не нужен, МДС.
недавно поставил на него раздельное управление элеронами, т.е. две машинки в центр крыла, рядышком, используя штатный привод самих элеронов, в фюзелаже места хватает, включая бак системы постановки дыма.
задействованы миксеры с рулем высоты и режим выпуска закрылков. (типа оба элерона вниз, два положения, пол хода и полный )
так вот, самоле делает петлю, с явной тенденцией уменьшения ее диаметра, а вот для перевернутого полета, давать ручку от себя приходится явно меньше, что гораздо комфортнее. садится с выпущенными закрылками не пробовал, т.к. летал в сильный ветер, и они не требовались.
но на модели “пайпер кэба” с закрылками получилось так, что тяга мотора на холостых (4-х тактный ОS) была достаточна для полета модели с немного отклоненными вниз элеронами, модель садиться на хотела.
Сейчас строю подобный аппарат, но под .25-й движок. Хотелось бы узнать ваше мнение о конструкции (достоинстванедостатки), компановки. Кстати, я тоже разнес машинки, охота с закрылками попробывать:)
Уважаемые моделисты, а вам никому не пришло в голову, что просто максимальные обороты двигателя ограниченны?
Подавляющее больинство двигателей максимальную мощность развивают на примерно 12000…15000 обмин.
А чтобы эту мощность грамотно снять, надо ставить на двигатель винт соотвествующего размера!
Я почти уверенно, что еслии на мдс воткнуть винт чуть побольше, то он будет крутить его с такой-же частотой. Но так как винт больше, тяга при этом (и мощность соотвественно) будет выше.
А вот КМД более крупный винт нормально крутитт не сможет - будет греться и развивать заметно меньшие обороты.
Сдесь речь идет о высокооборотистом двигателе рассчитанным под работу с резонансной трубой. Если заглянуть в родную инмтрукцию, то там написано, что он должен раскручиваться до 27-28000 с трубой (там и винтик написан) и 20-22 без трубы, при этом максимальный крутящий момент будет достигаться
где-то на этих оборотах.
Думаю стоит задуматься, а подходит ли мотор под модель?
ну винт разгружать дальше нет смысла ,поэтому возникают два варианта : 1)немного поджать данный мотор (убрать прокладку(а может 2) из-под головки цилиндра) 2)увеличить процентное содержание окислителя(нитрометана)до 10-15% Р.S. всё это может прокатить если мотор не дизельный 😆 😦
Карбюратор там ничкерту (от 6.5), переходных режимов небудет никогда.
Так что поокуратнее, часто глохнет из-за этого.
Привет, Всем !
В общем такая штука:
КМД 2,5 крутит с винтом 180х150 - 14000 - 14500 об/мин, и МДС 3,5 с этим же винтом такие же обороты даёт. Так что получается нет разницы ???
(Мерил цифровым тахометром)Это что получается у них одна и та же мощность?
Значит, если модель под 3,5 см^3, то на неё можно поставить КАМОД… 😕
Получается так. Мало ваш МДС крутит, с таким винтом должон оклоло 18000-19000
…Можно поподробнее про эту статью? Где можно её посмотреть?
Если хорошо поискать то можно и рекламные ролики этой штуки найти.
Я качал, но где не помню…
ну скажем не точатся, а выращиваються послойно.
Стоит будет дорого, если даже и найдешь где. Это только если по знакомству пробить… “обычный” лазерный резак-то найти не всегда легко, а станок для 3Д моделирования - тем более.
Беспокоит только прочность детали - ее ведь из полимера какого то отливают, а его свойства я не знаю.
Воздущные винты на нем скорее всего не поделать - гореть будут, а прочие детали - без понятия.Хотя идея несомненно заманчивая - нарисовал самолет в автокаде, тут-же с него реальные детали сделал и собрал 😉
И деталешки не прочные получаются, это только для изготовления моделей… А есть такая штуковина вроде в Москве, либо там поставщики сидят, но цены на них поднебесные.
Штуковина малопригодна для самолетов, как никак лишний вес, да и в полете ей толком не воспользуешся (пока будешь крутить туда-сюда топливо кончится). По моим представлениям, мотор должен отстраиваться на земле на желаемый режим, да порой для того чтобы подобрать режим уходит вылетов 5, но это проще чем заморачивать себе руки и голову еще одним каналом. А если мотор не отстраивается, то он скорее мертв чем жив:)
Такие штуки применяют на моделях FSR, где не подлезть к игле.
…😁 У меня в подвале бутыль 10 литровая уже лет 10 стоит (может и 15 - отец приносил). Прошлым летом попробовал корпусок склеить один - застыла до состояния стекла , трескается даже со стеклотканью - теперь вот нормальный пластификатор ищу 😁 ПЭПА Так что магазин-магазину рознь. Или в подвале надо было хранить 😁
Если эд-20, то для пластичности можно добавлять обычную ЭДП (в ней дохрена пластфикатора) где-то 5050, я пробывал, нормально.
Сейчас, правда, полностью перешел на к-153, смола олично клеит дерево, 3-4 часа до затвердевания. А для стекла все равно эд-20 лучшее, при штамповки под высоким давлением.
У меня часто ломается сверло 0,5 мм при сверлении стеклотекстолита, может я что-то не так делаю, вот сегодня например, просверлил 10 отверстий и на 11 у меня оно сломалось.
зы. Сверло я предварительно обматываю проволокой, чтобы хорошо зафиксировать в патроне.
Ну дык, об стэф сверло тупится, на него давят а оно сверлить не может, ломается, затачивать чаще надо… Если такая статистика поломок, то через каждые 5 раз затачивать сверлышко, например алмазным надфилем.
Напишите пожайлуста как выклеивать стеклотканью на болванке.
то an2an
Аналогично, шеф! 😁
Я заметил “нехорошее” поведение в полёте. Успел посадить, самолет - цел. Проверил дальность на земле - всё рулится на положенных расстояниях. Завёл двигатель отошел на 10м и дал газ: вот тут машинки и заколбасило.
Отнёс Геннадию в Термик. После ремонта - то же самое. Второй раз в ремонт ещё не сдавал. Приемник Хайтек 8каналов с двойным преобразованием.
О-па! Пока отвечал возникла мысль: а может дефект не в фильтре, а в кварце? Надо будет снять кварц со второго такого же приемника.
Часто теряется контакт на разъеме “мама” (куда кварц втыкается), особенно после падений.
Ага, значит я этим порошком и притирал! (по незнанке:))
А на счет финиширования- я за, только в этом случае на гильзе накатка должна быть(мелкие маслоудерживающие впаденки), иначе хрен прикатаешь.
Почему-то такие пары дольше ходят (это я про крупную кубатуру), хотя пару раз и на бойцовых движках встречал такое.
Привет всем!
Попробуйте притирочные пасты на основе карбида титана. Очень понравились, при притирке алюминиевых поршней происходит самоистирание ее без внедрения в поверхность. Этой пастой даже доводил хромированные гильзы.
Всем пока, пока, пока.
а где такие взять?
Всем день добрый!!
Речь идет о моторе для скоростной модели F2А, врядли хватит механической обработки поршня, честно говоря я отошел от моторостроения еще в самом начале 80 годов, но остались моторы модели и руки а вовсем остальном сильно отстал от современного уровня. Появились несколько ребят желающих заняться скоростью (и слава богу а то только бой да бой) вотя решил помочь им. Покупать им
“Залпы” еще рановато, а вот руки и голову настроить на нужный лад хочу. Да и самому просветится. По сему вопрос: чем притерать САС. Да и почемубы мотористам не поделиться опытом.
За ранее БЛАГОДАРЕН.
При станочной обработке нужно правельно вывести геометрию поршня (клин донца, юбку), притирается только рабочая поверхность. Я пользовался корундовым порошком для притирки клапанов (зернистость не помню, мелкий), потом пастой гои,все с маслицем, финиширование просто маслом в том-же притире (притиры из эбонита в разжимном держателе типа “кольцо”)
Сейчас такими делами не заморачиваюсь, потому более точную информацию дать не могу…
Спросите у ЕВГЕНИЙ-ARM, он в этих делах просвященней меня.
Залил керосином…, лежал неделю…, может его подогреть ?
Что делать далее ?
С уважением. 😃
А далее разобрать и почистить от старого масла (можно зубной щеткой)
Только запоминайте как деталюшки стояли.
Сейчас поршни из ал. сплавов зачастую вообще не притирают, хватает точной станочной обработки.
Доброго вечера всем.
Сегодня вот просмотрел под микроскопом приемник и те две сервы,что стояли на элеронах.Так вот там я нарыл кучу маленьких(и не очень) оловянных шариков и просто кусочки олова.Некоторые были под слоем лака,которым покрывают платы.А некоторые свободно болтались,перемещались.Я вот лично что-то обломался насчет hitec увидев такую картину.Думаю на Футабе такого не будет.Или у нас опять продают какой-нибудь брак?Вот я и думаю.Запросто же ведь могли эти шарики что-нибудь там перемыкать и … .Теперь вот сиди думай как чинить модель.
Как кто думает?
С уважением Алекесй.
Сегодня специально разобрал новую хс-422, и нет там никаких шариков… Может потому что я без микроскопа смотрел, а может потрясти как следует надо. А олово вероятно осталось в последствии кривой пайки планарки (помоему плату целиком оловянным паром обдают или что-то вроде того, не буду врать)
. Кстати, а где сейча производят Хайтек кроме Тайваня?
Помню на какой-то китайской аппаратуре, newmagic кажется, детали отлетали вместе с дорожками, причем не такая большая вибрация была…
да вот в том дело, что мотор как раз Калмыкова, таймерный на самолете типа “истребитель”
Как понял, речь идет о силиконовом дефлекторе что на выхлопной патрубок надевается.
Ты прикинь какая темперетура на выхлопе у таймерной свистульки?
Вряд ли силиконка будет держать, погорит нафиг.
Для отвода выхлопа в таких случаях обычно применяют дюралевые удлиннители, либо в пилоне делают канал и выхоп идет прямо туда.
Спасибо за ответ.Аппаратура не сильно летанная,а вот машинки-ДА.Мы тоже грешим на контакты.И кстати можете еще кто-нибудь сказать пару слов о выключателе,родном hitec?.Здесь один человек сказал,что разговаривал с людьми со Ставрополя, и они не лесно отзывались об этих выключателях.Вообще их не ставят на модели.Кстати на самолете где стояла 10-ка и эта же аппаратура(правда с другими сервами)выключатель был другой,с советской техники какой-то.И вообще для hs 422 эксплуатация в течении 2-х лет(раз в неделю)-это смерть или нет?
С уважением Алексей.
С выключателями проблем небыло, вполене надежный узел (за 3 года эксплуатации Хайтек ниразу не было крашей и-за выключателя)
А вот контакты- да, особенно если часто их перетыкать туда-сюда, иногда приходилось подгибать. 422-е сервы тоже вполне надежные, хотя я с нуля их разобрал и смазал им дорожки потенцеометров (дабы не стирались) Чтобы откинуть сомнения о машинках лучше их протестить :дрожжат или нет, отрабатывать должны без провалов, держать среднюю точку (на машнку дать небольшую нагрузку, например грузик подвесить к качалке) даже такие простые тесты часто позволяют выявить “мертвый узел”. А вот с советскими выключателями я бы не стал эксперементировать, хрэновое у меня мнение сложилось о совдеповской электротехнике…
Возможно от вибрации просто подклинивает элероны.
У меня был случай, когда пропадал канал элеронов из-за плохого контакта в разъеме сервы, как позже выяснилось отлетел сигнальный контакт на плате приемника.
Вывод:
защищать аппаратуру от вибраций (обертываем в поролон, пеноризину и т.п)
Ставим амортизаторы на мотораму, конечно если она отдельно от модели (обычно резиновые втулки на болтах крепления моторамы)
Проверяем все узлы на подклинивание, лучше пусть будут небольшие зазоры.
К сожалению, этот способ измерения положения самолета корректно работает только на малых скоростях, просто от небольших кренов,если самолет все-таки войдет в спираль, то этот маятник будет его наоборот, только глубже уводить в штопор 😦 .
Так что надо обязательно предусмотреть оключение этавтопилота отдельным каналом, что , в принципе должно быть у всех автопилотов…
Я такую систему пробовал на самолете в 1996 году, но там маятники были не автопилотом, а датчикоми положения, данные вставлялись в нижнюю треть изображения с бортовой телекамеры ( уже 8 лет прошло, и камеры полегчали в весе раз в 20!) но при входе в поворот с креном более 30-40 градусов, или петле, этот “авиагоризонт” показывал откровенную лажу, иногда прямо противоположную визуальному изображению 😃
Даже диплом тогда собирался писать на тему телеметрии ( тогда было 9 корпусов логики и только черное поле, линия и 2 метки, а сейчас одна MEGA8 , и цифры высоты, и скорости, и координаты …)
Сергей pp_serj@mail.ru
На грузило окромя силы тяжести еще и момент инерции действует , потому оно и усугубляет поворот. Нужно либо скорость меньше, либо грузило тяжелее.
Подведу итоги:
У трехстоичного варианта следующие преимущества:
-Простота взлета (поставь стойку так чтоб угол атаки был немного отрицательный и самолет сам никогда не взлетит)
- Простота посадки (касаешся стойками асфальта а потом рули немного от себя, все, сели)
-Меньше уводит на взлете. - Элегантный внешний вид
Недостатки:
-Излишний вес - Нужна ровная взлетная полоса, без ямочек (иначе будет козлить)
-При грубых посадках передняя стойка вылетает зачастую вместе со шпонгоутом:)
Народ подскажите….
Могу ли я сделать из потолочного пенопласта крыло полностью, а потом обклеить его несколькими слоями стеклоткани на эпоксидке? Для придания нормальной поверхности в вакуумный мешок нужен? Я так понимаю, что последующая обработка крыла была описана выше. 😊
Сомневаюсь что поверхность получится нормальной, а вот весу даст хорошо. Я же писал, что для формовки в вакумном мешке нужен жесткий(деревянный) болван или матрица, в зависимости от нужды. А если просто так туда пенопластину засунуть, то поведет непременно, да и с поверхностью хреново выйдет:))Лучше обтянуть бумагой (для самописцев, ну как лобики у бойцовок) на жидком ПВА, покрыть лаком, немного прошкурить мелкой наждачкой и покрасить.
А под вакумом можно формовать сэнвичи (стекло-пенопласт-стекло) в негатвную форму. Получаются неплохие корочки, только неремонтнопригодные. Зато быстро. Актуально для всякого рода учебок, бойцовок и прочей недолгоживущей техники.
[quote=
Ну уж если на то пошло, можно делать из фирменного угля со слоем плетеной стеклаткани по системе матрица-плоансон со специальной, авиационной эпоксидкой, тогда вес будет феноменально маленький жесткость просто офигительная. А обработка после выклейки такая: обезжирить и покрасить…
Это идеальный вариант 😁 😁 😁[/quote]
Я описал вариант наиболее простой и вариант изготовления в домашних условиях при неплохом качестве. Затраты по времени 2-3 дня (ест-но неполных) Можно делать и в болванках позитив-негатив (матрица-пуасонн), но затраты по времени и сложность сильно возростают, выгодно только для серий. А если нужно 2-3 капота, то так как у меня проще.
А для придания жесткости лучше применять ребра жесткости (делаются разводкой на болване) и формовать опять же под вакумом.
Единственная заморочка найти вакумный насос (мона от кондиционера или витрины), рессивер и вакуметр. Зато потом совершенно расхочется возится с деревяшками:))
Я капоты формую в вакумном мешке, на позитивной болванке. После чего обработка внешней поверхности (среднезернистая шкурка+ Н2О). Вырезаем окна обдува и т.д. Грунтую (Body 992), финишная доводка мелкой наждачкой с водичкой и покраска. Шпатлевкой стараюсь не пользоваться, от пластика она отлетает все-же, да и вес немалый, лучше сразу иметь поверхность “под грунт”