Activity
Наконец дошли руки поковыряться с машиной.
Уже давненько лежали и ждали своей очереди предсобранные С-хабы и поворотные кулаки с подшипниками качения, а также приводные валы карданного типа.
Все детали заказывал строго по номерам из мануала, но, как оказалось, не всё так просто.
Так как CVD-приводы имеют другой тип крепления ступичной гайки, пришлось дополнительно заказать набор гаек с пинами.
Гайки эти дают заметно меньший вылет колеса (сужают колею) по сравнению с родными.
И как результат колесо уперлось в сошку поворотного кулака.
Долго думал, крутил, вертел… в итоге решил укоротить сошку на одно отверстие.
Так как из опыта знаю, что большой угол порота колес не нужен на этой машине. Всё таки не дрифткар.
В итоге всё собралось, но осталось два неприятных момента:
Задние валы при ходе заднего рычага вверх упираются в чашки дифференциала. Попробовал немного изменить развал, но они перестают упираться только при заметно большом положительном развале. Изучив кинематику движения заднего рычага пришел к выводу, что нужно делать глубже пропилы в чашке дифференциала либо возвращаться к «костям».
При затяжке гайки крепления колеса колесо перестает вращаться. Ступичная гайка зажимает подшипники. А без затяжки есть вариант что ослабнет, появится люфт и потеряется пин ступичной гайки. Пока не придумал как решить.
Апдейт:
Проблему №1 удалось решить путем подбора отверстий крепления верхней тяги.
Выбрал вариант с самой длинной тягой, тем самым получаем самый большой радиус перемещения верхней точки кулака и кость упирается в чашку только в самом верхнем положении рычага, когда уже полностью сжаты пружина и амортизатор. При этом в нижнем положении угол развала удалось выставить отрицательным, что радует.
Проблему №2 пока не удалось решить. Как временная мера: использование самостопорящихся гаек из нержавеющей стали с нейлоновым кольцом. То что идет в стоке или в запчастях после двух откручиваний уже не стопорится и весело откручивается.
На днях получил с Али новую аппу: Radiolink RC4G
Сегодня поставил и опробовал.
Полноценный обзор делать не берусь, так как это всего лишь моя вторая аппа после стоковой HSP 80300, но хотел бы отметить некоторые особенности.
Плюсы:
- Приемник с гироскопом. Именно ради этого и брал эту аппу. Гироскоп реально работает.
- Куча всяких регулировок, экспоненты, двойные расходы, микшеры и прочее — все что нужно есть.
- Малый вес относительно стоковой аппы. Скорее всего из-за количества батареек: 4 против 8.
- Хорошая дальность и помехоустойчивость (по отзывам, сам пока не проверял).
- Отличная цена для такого функционала. Мне обошлась чуть более 3тр.
Минусы:
- Не понравилась конструкция антенны. Очень хилая, при неаккуратном обращении можно отломать.
- Немного люфтит рулевое колесо. Больше чем на стоковой аппе.
- Экран тускловат, на солнце плохо видно.
После установки алюминиевой защиты стало ясно, что каждый раз снимать и ставить её для установки аккумулятора не вариант.
Плюс раньше, при стоковом крепеже аккумулятора, силовые провода из него торчали вбок, а сейчас там защита все закрывает…
Посидел, подумал и решил напечатать на 3D принтере новый бокс для установки аккумулятора.
На этот раз аккумулятор будет вставляться сверху.
Использую я вот такие аккумуляторы:
Фото модели из SolidWorks:
Как получилось в итоге:
После установки аккумулятора он фиксируется от выпадания двумя защелками сверху.
В деке ничего не сверлил, все крепления выполнены в штатные отверстия штатными винтами/саморезами.
П.С. После этой модернизации оказалось, что модель имеет почти идеальную развесовку относительно продольной оси, что тоже весьма порадовало.
UPD: ссылка на модели yadi.sk/d/oPd7UgJbrGBJe
В добавок к брызговикам решил сделать защиту от грязи.
Под рукой оказался лист алюминия 0.25мм толщиной.
После примерки пары бумажных шаблонов, перенес на лист и вырезал обычными канцелярскими ножницами.
Потом на 3D-принтере добавил кронштейны для фиксации краев защиты, а также кронштейн вентилятора для мотора и держатель кнопки вкл регулятора.
Итог на фото:
Решил заняться амортизаторами.
В нашей большой деревне в наличии нет фирменных силиконовых масел.
Из Китая ждать долго, из Москвы - дорого.
Решил копнуть вопрос чуть глубже.
Обнаружил, что в радиотоварах продают силиконовые масла ПМС-100, ПМС-200 и ПМС-1000.
Цена в районе 50-130р за 30мл. А главное их можно смешивать для получения необходимой вязкости.
Как это делается по науке.
Смешивание силиконовых масел с разной вязкостью позволяет получить требуемую вязкость. Для расчета необходимой вязкости применяется номограмма смешивания:
- Проведите линию между двумя точками – одну на левой стороне шкалы, представляющую жидкость с более высокой вязкостью, а другую на правой стороне, представляющую жидкость с более низкой вязкостью (красная линия).
- Проведите горизонтальную линию на уровне требуемого значения вязкости (синяя линия).
- Проведите вертикальную линию через пересечение двух первых линий (зеленая линия).
- Считайте с верхних и нижних шкал пропорции имеющихся жидкостей, которые необходимо смешать для получения требуемой вязкости.
Пример.
Допустим мы хотим получить аналог масла Asso 40wt, которое имеет вязкость около 500сСт. Мы берем два масла ПМС-200 и ПМС-1000. Проводим соответствующие прямые на графике и получаем, что нужно смешать 45% ПМС-200 и 55% ПМС-1000.
В итоге мы получим силиконовое масло аналогичное по вязкости фирменному, но при этом стоимость в 5 раз ниже. А главное, что это доступно в ближайшем магазине.
П.С.
Нашел в интернетах пару таблиц вязкости фирменных масел разных производителей:
Запилил сегодня на лазере столик для сборки-разборки модели из фанеры 6мм.
Размеры 170х140х75мм.
Давно хотел это сделать, но всё как-то руки не доходили.
Получилось вполне не плохо.
П.С. отверстия в центре столика служат для установки аммортизаторов при их обслуживании.
Архив с моделью в формате SolidWorks, а также контуры для резки в формате DXF.
«Красный — значит быстрый» ©
Вечером задержался на работе и напечатал на 3Д-принтере распорку, которая теоретически должна увеличить стойкость «бабочек» (кронштейн аммортизаторов) к загибу при ударах бампером в препятствие. Такое довольно часто наблюдается у алюминиевых вариантов этой детали.
Посмотрим как себя покажет данная конструкция.
А также к этой конструкции можно закрепить защиту от грязи.
После ремонта коллекторного мотора стало понятно, что этот путь тупиковый.
Стал мониторить форумы на предмет покупки бесколлекторного б/у комбо.
В итоге увидел объяву в Барахолке и приобрел себе новое бесколлекторное комбо Turnigy TrackStar WaterProof с регулятором на 80А и мотором 3000kv.
Машина поехала как надо! 😃
Теперь переживаю за пластиковый спур и рычаги подвески — очень уж быстро она ускоряется, стал чаще биться о препятствия.
После перехода на LiPo машина поехала значительно веселее, но коллекторный мотор 540 размера спасибо за это не сказал, через 5-6 продолжительных заездов у него расплавились щетки.
Покупать новый коллекторный мотор я посчитал не интересным, а на БК денег не было.
Стал искать «ненужные» шуруповерты по друзьям и знакомым.
Через пару месяцев у меня было 3 шуруповерта с моторами 550 размера.
У одного обрыв обмотки, у другого стертый в ноль коллектор у третьего щетки в хлам…
В итоге из 3х неисправных моторов был собран один исправный.
Но видимо у шуруповертов моторы более низкооборотистые, потому машина поехала заметно медленнее, чем раньше, но зато практически не грелась.
Так прошли еще пара месяцев…
HSP Destrier - моя первая машина, до этого были вертолет и самолет. Вот решил спуститься на землю 😁
Долго смотрел, выбирал и в итог решил взять китайца.
В стоке она была оснащена коллекторным мотором 540 размера и NiMh аккумулятором.
Уже после 2-3 заездов стало понятно, что надо переходить на LiPo.
Порезал один аккумулятор от своего T-Rex 600 на 3 части и получил 3 батареи 2S 4000мАч.
Получившиеся аккумуляторы обмотал армированным «скотчем».
Машина поехала гораздо резвее… 😃