Activity

короче итог экспериментов с этими акомами arduino-ua.com/prod573-Litii-..._mAch_12V_s_ZY по итогу в них оказалось 12v 2000mah.

Да уж, получается кидалово почти в 5 раз. 2000mAh вместо обещанных 9800mAh.
Добавляем этот продукт в чёрный список

Для наших кораблей он не годится.

Цитата Сообщение от mars Посмотреть сообщение Провокатор возгорания в этих батареях один и тотже - литий. А про Литий-железо-фосфатный аккумулятор LiFePO что скажите. Ведь они тоже литиевые однако практически безопасны.

А вот тут уже совсем другая химия материала катода LiFePO4 вместо LiCoO2 . Это соединение более устойчиво как химически так и термически. Так пишет википедия. А ион и полимер отличаются только материалом электролита, а материал катода у них одинаковый и одинаково нестабилен. К примеру в поваренной соли есть хлор и натрий, но мы ведь ими не травимся. Кстати натрий тоже очень активный щелочной метал почти как литий. Но поваренная соль очень устойчивое соединение. Так и с материалом литиевых батарей. Химики не зря свою зарплату получают. Изобретают новые и новые более безопасные материалы. Только вот безбожно дорогие они эти безопасные материалы. А ждать пока подешевеют нам некогда. Скоро сезон по рыбе надо открыать.

Да хотя бы вот от сюда komar.bitcheese.net/ru/к...80ею

− Еще более взрыво- и пожароопасны.

Авторитетность источника оспаривать не стану. Но утверждение там голословное. Нет никаких аргументов, почему LiPo опаснее LIIon. Тогда в рассуждениях по поводу большей опасности LiPo по сравнению с LiIon давайте включим логику и вернёмся к нашим баранам, то есть кораблям. Провокатор возгорания в этих батареях один и тотже - литий. Количество его там и там примерно одинаковое. Возгорание может быть от перегрева при заряде. Это решается правильным режимом заряда и правильным ЗУ. Правильные ЗУ кроме тока и напряжения ещё и температуру АБ контролируют. Ещё возгорание может быть при перегреве из-за разряда большим током. Решается эта проблема правильным расчётом нагрузки. Вспомним тот факт, что у нас моторчики кушают ампер по пять - семь и стоит их две штуки обычно. Cиловые LiPo обычно расчитаны на ток порядка 30-40С. В импульсном режиме вплоть до 90С. Для LiPo емкостью 10Ah наш ток двух ЭД ток в 10-15А даже близко не дотягивает до их паспортного предела. Какие тут шансы перегреть батарею и взорвать? Как явижу, совсем небольшие. Наш ток - примерно 1/30 часть от паспортоного максимума. А для LiIon 18650 рабочий ток обычно ограничен до 0.5C. Из-за этого они почти всегда содержат электронную плату для ограничения тока и напряжения. Даже чтобы на пределе обеспечить наши моторы небходимым током надо в параллель соединить 10 штук LiIon батарей 3000mAh с паспортным пределом 0.5C. И кто хочет работать на пределе? Какова будет вероятность перегрева и возгорания на предельном токе? Очень даже высокая!!! Потому что ток предельный, и кроме того, при старении нашей батареи её внутренне сопротивление будет расти, а вместе с ним и джоулевы потери и температура соответственно. Таким образом надо брать либо более дорогие элементы либо ставить их ещё больше штук в параллель, чтобы они ни дай бог не загорелись. Ещё все эти литиевые батареи жутко боятся механических повреждений и деформаций. У 18650 по сравнению с LiPo -паком есть преимущество - более крепкая оболочка. Но внутри корабля батарею никто не бъёт, она там защищена от механических повреждений. Это если бы у нас был самолёт или вертолёт который падает, то пришлось бы опасаться механических повреждений.

Так я тоже не кому не чего не навязываю. Здесь каждый делится своим опытом, знанием и к сожалению своими ошибками. В дискуссии рождается истина. Я попробую спаять или воспользуюсь Вашим советом и подойду к мастерам который батареи для ноутбуков перепаковывают. О своих выводах напишу.

Надеюсь, что у вас получится хорошая батарея. Она точно будет лучше свинцовой по ёмкости и массо-габаритным показателям. Да и информации по этому поводу мы тут прилично накопали сообща, так что грубых ошибок уже сделать почти не реально.

А Вы о чем о 40С или о том что пожаробезопасный.

Это я о более высокой пожароопасности LiPo по отношению к LiIon с ваших слов опять же.
Откуда такая информация?

Цитата Сообщение от mars Посмотреть сообщение Именно это я и хотел сказать. Много ЛИШНЕЙ возни. А как понять если не попробовать. Лучше попробовать и пожалеть чем жалеть что не попробовал.

Я уже пробовал. Паял батарею из Ni-Zn АА элементов. Проработала она один сезон. Недолговечные они оказались. Может из-за перегрева при пайке, может из-за несовершенства технологии Ni-Zn, точно не могу сказать. Второй раз уже не хочу делать подобную сборную батарею ни из никелевых ни из литиевых 18650 элементов. Труда много, эффекта мало. Буду ставить LiPo пак. Куплю готовую батарею в интернет-магазине и все дела. Их более высокая цена того стоит. Опять же повторюсь, это моё собственное мнение, основанное на анализе информации из сети и частично на моём собственном опыте. Никому не навязываю. Но я готов изменить своё мнение, если кто-то приведёт веские аргументы. Причём литий выбрал потому, что хочу сделать относительно лёгкий корабль для завоза 2кг приманки типа как Олег (monarx) делает. Свинец нравится тем, что он дешёвый. Но он, гад, очень тяжёлый. Не подходит он для моей цели.

Цитата Сообщение от Carpfish Посмотреть сообщение Цитата Сообщение от mars Посмотреть сообщение Считаю, что собирать батарею для корабля из LiIon 18650 элементов идея не очень хорошая по нескольким причинам: … Много возни. А с катером что возни меньше? я бы присоединился к заявлению mars-а но добавил бы всего одно слово - много лИшней возни.

Именно это я и хотел сказать. Много ЛИШНЕЙ возни.

Но есть один момент вполне оправдывающий такую возню - халява, если она есть. У меня например есть несколько ноутбуков с дохлыми батареями, вот в этих батареях стоят 18650 из которых большая часть очень даже прекрасно работают, иногда все работают, тк сдыхает часто контроллер, а не аккумуляторы. таким образом имея 2-3 десятка вообщем то не плохих аккумуляторов под рукой, к тому же у них уже приварены соединительные пластинки которые можно прекрасно паять не нанося вреда самим элементам, почему бы и не помудрить?

Это оно конечно да. Но опять я со своей ложкой дёгдя. В ноутбуках батареи очень сильно греются (как правило). Этот постоянный прогрев потихоньку гробит батареи. Даже если в ноутбучной АБ сдох всего 1 элемент, это уже намёк на то, что либо вообще в этой АБ стоит некачественная партия, либо вся АБ, в том числе все остальные элементы подвергались плохим условиям эксплуатации и поэтому, скоррее всего, долго не протянут. Но халява она и есть халява! Против неё здравый смысл почти никогда не срабатывает. 😁Оптимисты надеются на лучшее, тратят время. Авось проканает?

Ну все равно она будет легче чем свинцовая.

С этим не поспоришь.

Можно взять без плат а плату подобрать одну на весь пак.

На такой ампераж как нам надо я таких плат в природе не видел. И накой они эти платы вообще нужны, если всё равно надо покупать ЗУ с балансиром?

Ну да а кто спорит отдают до 40С ну и горят они тоже на много лучше чем Литий ионные.

А это вы где такое вычитали?

Да но в большинстве случаев эта гарантия распространяется до ворот (вышел за дверь магазина и вся гарантия)

Я лично не пользовался такой гарантией, но мой знакомый менял на Кинге бракованную LiPo, у которой на одной банке сразу было заниженное напряжение.

Для тех, кто выбирает аккумуляторы для своего корабля хочу дать ссылку на интересный ресурс Обзоры LiIon батарей “1865 года”. Там есть суммарный обзор и подробные отчёты 2011 и 2012 гг о тестах наиболее популярных на тот момент батареек. Например, таких
В общем читайте, смотрите картинки и делайте правильные выводы.
И ещё хочу высказать своё сугубо личное мнение по данному вопросу. Считаю, что собирать батарею для корабля из LiIon 18650 элементов идея не очень хорошая по нескольким причинам:

1. Много возни. Надо соединить много банок между собой, вывести провода и разъём на балансир, вывести силовые провода. Кстати пайка таких элементов - это плохо. От локального перегрева они внутри могут повредиться. По уму их надо нести в специальную фирму и соединять специальными пластинами контактной сваркой (как сделано в ноутбучных батареях).
2. Это LiIon батареи и они не особо амперистые, а наши моторы потребляют в большинстве случаев большой ток. Поэтому эти батареи будут работать почти на предельном токе и иметь не очень большой срок службы. Хотя наверно поболее свинца. По амперажу выигрывают LiPo батареи.
3. Внутри многих батарей этого типа стоят электронные платы защиты, которые ограничивают токи и защищают от перенапряжений при заряде. Эти платы могут не разрешить взять от батарей необходимый ток. Придётся увеличивать их число соединеннных в параллель.
4. Очень легко напороться на подделку. Китай клепает батарейки этих типов в огромных количествах разного качества от плохих до отличных. Разобраться в рынке очень тяжело. Как показывают тесты ёмкость некоторых дешёвых китайских батареек 18650 типа может быть в 5раз меньше заявленной. Напимер GTL 5000mAh отдаёт около 1000mAh.
5. Набирая батарею из большого числа таких элементов мы набираем лишний вес их пластиково-металлических оболочек. Здесь специальные модельные плоские LiPo паки в тонкой алюминиево-пластиковой оболочке тоже выигрывают.
6. Цена качественных батареек этого типа на самом деле не такая уж низкая. Порядка 4.5$ за 1000mAh. А это почти столько же, сколько стоят за морем (правда без доставки) плоские модельные LiPo паки уже полностью готовые к применению. Причём в модельных интернет-магазинах какая-никакая гарантия на замену брака даётся.

Цитата Сообщение от mars Посмотреть сообщение Кроме того, на регуляторах двигателей есть настраиваемая отсечка по снижению напряжения на входе. Вот этим точно баловаться нельзя. А то плыть придется. Если свинцовые постоят и на них худо бедно можно доплыть до берега то с литием это уже не выйдет.

Баловаться с аккумуляторами нельзя!! Это точно. И на “худо-бедно” я никогда в этом вопросе не надеюсь и никому не советую. Способ, как не довести корабль до застревания на середине водоёма, я изложил выше. А про отсечку на регуляторах ЭД я написал для того, чтобы начинающие кораблестроители были в курсе, что она есть, и знали, что её нужно правильно настроить. На всякий случай, если они не догадались поинтересоваться, напишу. Она для LiIon и LiPo должна быть около 2.7В…3.0В на банку. Наилучшее значение определяется экпериментально, когда уже есть устройство контроля пониженного напряжения, которое к сожалению имеет погрешность порога срабатывания, и по факту может оказаться и 3.1 и 2.8 В на банку. А суть настройки отсечки регов ЭД заключается в том, чтобы она с одной стороны никогда не срабатывала раньше, чем сработает сигнализатор снижения напряжения, а с другой стороны, чтобы в случае выхода из строя “трёхкопеечного” сигнализатора (а это тоже возможно), или глухого/невнимательного капитана корабля не угробить к чёртовой бабушке дорогущие аккумуляторы. Кроме того, надо иметь в виду, что если у нас катамаран и ЭД с регами тоже два, то при срабатывании отсечки на регуляторе, корабль может начат крутиться на месте. Это из-за того, что порог отсечки плывёт от температуры, от времени и пр. факторов. Причём на двух даже одинаковых регуляторах он плывёт по-разному. В результате, когда снижается напряжение, сначала отрубается один рег ЭД, тот который имеет чуть больший порог. второй при этом продолжает крутить свой ЭД. А уж потом, через время отрубится второй. Иногда конечно, реги ведут себя одинаково и отрубаются синхронно. в любом случае, помните об этом и самое главное не забудьте настроить и проверить этот порог. Например, если сигнализатор срабатывает при 2.9 на банку, то можно выставить отсечку рега от 2.5 до 2.7, если сигнализатор 3.1, то отсечку рега чуть повыше от 2.7 до 2.9. Но это всё приблизительно. И вольтметры имеют погрешность и пороги плывут. Для большей уверенности нужно после первичной настройки включить систему от регулируемого блока питания и проверить. Желательно сначала проверить на холодную, потом погреть, то есть дать поработать моторам под нагрузкой ( для ускорения прогрева можно чуток подуть в корабль феном для волос) и ещё раз проверить пороги сигнализатора и отсечки регов на горячую. Может получится так, что из-за температуры пороги будут плыть придётся выставить отсечку регов на пределе 2.5В на банку, а может быть и при 2.9В будет работать, что лучше и безопаснее для АБ. Насколько я знаю, свинцовые АБ тоже боятся глубокого разряда, в частности при повторяющемся издевательстве они теряют ёмкость, а при хранении разряженными выходят из строя. Ну как-то так.

та вот и это заказал и я так думаю можно вместо гудка поставить реле которое при получении напряжения будет переключать на дополнительный источник питания mvolt.com.ua/product.php?id_product=23

Оно конечно, хозяин барин. Но дополнительный источник питания на байтботе, на мой взгляд, штука лишняя. Второй аккумулятор если есть, то должен быть на берегу для быстрой замены. Чтоб не ждать пока повторно зарядится первый. В этом подходе есть тот плюс, что катер не таскает лишний вес второго ака. Кроме того, на регуляторах двигателей есть настраиваемая отсечка по снижению напряжения на входе. это спасет от угробления аков. но и до этого доводить не стоит. Любые дополнительные ухищрения, в данном случае реле для включения резервного питания - лишнее усложнение системы и снижение надёжности. Поверьте, эта затея с переключением на резерв не так уж проста, как вам сейчас это кажется. Нужно всего-лишь не доводить дело до того, чтобы катер застрял на середине водоёма. Делается это примерно так как, я описывал выше. Начало попискивать, ставим на зарядку. Ещё более продвинутый вариант поставить на корпус кораблякакую-нибудь такую штуку с дисплеем (не реклама). Будите видеть напряжение и сигнализация звуковая там тоже есть. Плюс есть настройка. У меня на корпусе стоит вольтметр (обычный дешёвый китайский вольтметр с 3 разрядным светодиодным дисплеем)и я всегда знаю напряжение и никогда не бывало такого, чтобы корабль застрял на полпути.

посоветуйте зарядное пока мне то не отправили mvolt.com.ua/product.php?id_product=12 или arduino-ua.com/prod507-Zaryad...lansir_Imax_B6

Я бы синюю взял iMaxB6. там корпус металл и разъём балансира на все типы от 2S до 6S сразу внутри стоит. А та другая - пластик и для разных балансиров разветвитель 2S 3S с проводками (сопли), так как в самой этой зарядке гнездо балансира только 6S. А так по функционалу это одно и тоже. А вообще надо вам осваивать прямую покупку на ебэе и в других заморских магазинах. Радиомоделизм он и так не дешёвое занятие, да ещё и по спекулятивным украинским ценам - вообще мрак.

mvolt.com.ua/product.php?id_product=12 может лучше эту взять?

Эта тоже пойдёт. вообще у нас цены на них плохие. такая за морем стоит $19 и доставка примерно $5. Для таких зарядок ещё нужен сетевой адаптер с выходом 12В-18В. Типа как БП для ноутбука. И если от машины заражать, нужно купить или спаять переходник прикуриватель-powerjack.

freetok.com.ua/index.php?productID=1483 это он?

Да. Это оно. оказывается и у нас продают.

спасибо марс,буду разбираться зарядку уже заказал теперь осталось нарыть разьем может кто видал в украине киньте ссылку

Моделисты обычно покупают и используют батареи такого вида LiPo bat
у них всегда есть и выведен балансирный разъём. Поэтому надобности в их отдельной покупки ни у кого нет. Кроме того, когда АБ выходит из строя, разъём с проводами часто отрывают на поделки с цветными проводкам. а всё остальное в мусорку. В общем, это почти-что мусор.

вот что у меня осталось от китайского гаджета 12в 20а вес с пол килоНажмите на изображение для увеличения Название: Фото0214.jpg Просмотров: 0 Размер: 35.6 Кб ID: 899440Нажмите на изображение для увеличения Название: Фото0215.jpg Просмотров: 0 Размер: 34.3 Кб ID: 899441

Олег, у тебя получилась Liion АБ по схеме 3S2P (3 series, 2 parallel), то есть 3 в послед, по два в параллель. Всё нормуль! теперь тебе надо купить ЗУ. По той ссылке, что ты дал, нормальное ЗУ. Режим для заряда LiIon с балансировкой там есть. Теперь тебе надо припаять к твоей батарее балансирный разъём с проводами. Он выглядит так 3S JST Balance plug. Такую хрень можно купить, или попросить у бывалых моделистов. У них они остаются от дохлых батарей. По той ссылке, что я дал предлагается за 5$ аж 10 комплектов мама-папа. Ответную папу тебе покупать не надо, она есть в ЗУ. Там универсальное гнездо под варианты схем соединения 2S, 3S…6S. твой вариант 3S там присутствует. Теперь о схеме соединения. Балансирный порт паяется только к последовательно соединённым элементам. При этом под каждым последовательным понимается либо одна, либо несколько параллельно соед. банок. У тебя 3 последовательных элемента из 2 параллельных банок. паять надо так: 1пин паяется к минусу первого элемента (он же общий силовой минус). далее 2 пин к общей точке 1(+) и 2(-) элемента, 3 пин к общей точке 2(+) и 3(-) элемента. 4 пин к (+) 3 элемента (он же силовой +). Внимание!!! На той картинке, что я привёл ссылку, цвета проводов такие 1-КРАСНЫЙ (-), 4-ЧЁРНЫЙ(+). Это противоречит нашим привычкам Черный(-), Красный(+). Толи этот разъём, что на картинке не для балансира, толи китайцы чудят. По невнимательности можно накосячить.

Да и ещё, номинальное напряжение твоей батарей - 3*3.6В=10.8В. 12.6В - это максимальное напряжение при полном заряде (4.2В на банку). если связался с литием, то имей в виду. Ни в коем случае нельзя допускать глубокого разряда. Ниже 3В на банку - очень плохо, деградация. 2.5В на банку - вообще могут выйти из строя. В твоём случае при напряжении на всей батарее около 3.0*3=9.0В нужно прекращать её мучить и ставить на заряд. Перенапряжения эти акумы тоже очень бояться, но это забота умного ЗУ. Его при исправности ЗУ и самих батарей гарантировано не будет. Для контроля напряжений АБ моделисты обычно используют телеметрию. но это дорого. Можно поставить
хотя бы такой дешнячок Контролька разряда батарей 3S
там есть пищалка. Когда напруга снизится примерно до 9В, он начнёт кратковременно попискивать, когда ещё ниже на несколько десятых вольта начнёт непрерывно пищать. Используется это так. Пришёл корабль с задания, если бузер пищит. Меняй или заражай батарею.

Короче вот вам ответ по этим батареямarduino-ua.com/prod573-Litii-..._mAch_12V_s_ZY как они будут работать? да никак короче там напаяна какая то хрень типа защиты элементов о разряда или перезаряда или еще чего…короче эта ерунда сгорела там их 6 шт на каждый элемент своя платка(фото есть выше) вчера сгорела одна сегоня с этой всей еруной разобрались перепаяли один элемент на прямую"заработало!" но при нагрузке на мотор задымела другая!буду их перепаивать на прямую без этой хрени

эти платки - защита от перенапряжения и от перегрузки по току. кроме того при последовательном соединении элементов эти платки выполняют функцию балансировки. если вы выбросите эти платки, то той зарядкой, что в комплекте (как на фото) пользоваться нельзя!!! риск выхода из строя и даже возгорания. все литий-ионные акумы общего назначения идут с платками защиты. даже в цилиндрических 18650 элементах внутри есть эти платки. вы можете собрать свою батарею без этих платок. их тогда нужно выбросить все (ни в коем случае нельзя чтоб одни с платками, другие без). далее нужно спаять их в батарею и вывести балансирный порт. обязательно! заряжать их нужно будет ЗУ типа iMax B6 и ей подобными. при пайке соблюдать осторожность. ни в коем случае не коротнуть элементы!

А я говорил не про тримбл студию))))) я говорил GlobalTop GPS Viewer v1.8 только по моему кто то не читал по ссылке что я дал да?)))))

Тьфу блин. Семён-Семёёёныч!!! Я про мультивий пропустил мимо ушей 😃 , подумал что речь идёт про дневник о GPS-модуле. Буду пробовать в миниGPS. Спасибо!

А вы этой говно прогой не пользуйтесь, у меня в факе про мультивий написана правильная прога и приемники с ней совместимы у нее функционал выше и глюков меньше.

В тримблестудии A-GPS на моём приёмнике не работает. Либо эта прога вообще не умеет с mt3333 считывать/загружать ЕРО, либо у меня руки кривые. У вас A-GPS работает?

Постараюсь придумать способ настраивать антенны кустарным способом)))) хотя на последнем скрине видно что и с полигоном 50 на 50 антенна работает неплохо в фиксе 17 а поймал намного больше, но опять же с окна это не тест.

Да. У этого модуля в сочетании с большой патч-антенной большой запас по чувствительности. Так что даже с полигоном 50х50 всё работать будет очень хорошо и намного лучше по сравнению с дешёвыми промышленными приёмниками. Радует, что вы пытаетесь выжать максимум. И многое у вас получается. Научиться настраивать антенны - это очень круто. Я пока не берусь. Не знаю с чего начать. Может у вас получится. Я в свою очередь, почитав ваш дневник (за него отдельное спасибо!) спаял на черновик аналогичный модуль на таком же чипсете и с такой-же антенной 35х35 и полигоном 70х70. Работает. Спутников ловит много. О тестах с подоконников даже писать не хочу, это не интересно. Будут результаты на открытой местности, отпишусь. Второй чипсет куплен и оставлен про запас, для изготовления модуля “на чистовик” с учётом косяков первого. Пробовал A-GPS в проге EB-viewer. соединяется с сервером, скачивает, а потом ведёт себя так, как будь-то завис. Висит сообщение Update now … 0%. После передёргивания COM - порта сразу появляется куча серых спутников, типа EPO всех спутников загружены. Вроде бы всё работает. Но в мануале сказано, что должно дойти до Update now … 100% и выскочить сообщение “Update completed!”. У меня этого нет 😦. Кто его знает, корректно ли загружается ЕРО или нет.

После примерок понял что если делать GPS+ компас то обязательно надо делать для него каробочку и выносить всю конструкцию на штанге вверх иначе если плата AIO то компас оказывается прямо над USB разъемом и проводами I2C и UART0 собственно в достаточно неблагоприятном месте, возможно завтра привезут капролон, буду ваять каробочку для компаса (неразрушимую).

Если на компас (магнитометр) влияют все магнитные поля, в том числе и создаваемые проводниками с током, то мы его удаляем как можно дальше от проводов с током и от железных элементов(корпус USB разъема в т.ч.). Это правильно. От греха подальше. Но необходимая высота штанги - вопрос. Кто как далеко (высоко) удаляет компас от прочих потрохов? По идее провода с маленькими токами меньше миллиампера вообще не опасны для компаса, или нет? Есть ли печальный/положительный опыт на этот счёт у кого-нибудь?

Здравствуйте, хочу поделиться радостью. Начать хочется с фразы Чебурашки: “Мы строили строили и наконец построили!!!” Буду немногословен выложу пару скринов и небольшой сегодняшний тест с окошка проходил он 30 минут. Все подробности в моем дневнике.

А как уменьшение размера полигона повлияло на чуйку? По даташиу для этой антенны вроде бы 70х70мм, а на фотке примерно 50х50. Понятно, что плата размером 70 не влазит в большинство применений. Поэтому почти все производители делают полигон меньше, но самые продвинутые производители при этом какие-то царапины на патч-антеннах делают, типа настраивают под нужный размер полигона. Или это всё от лукавого и нафиг не нужно?

Самый простой и действенный это термоизоляция.

Есть такое дело. Только моторам термоизоляция совсем не нужна, а даже наоборот. Чёрный цвет корпуса, который мне очень нравится, летом днём на солнце сильно нагревается, ночью остывает. Утром весь в росе. И внутри наверно тоже чуток влага выпадает. По идее можно верхнюю часть красить белым. чтобы меньше грелась на солнце. Меньше будут перепады температур.

ПВХ есть разной толщины. Берем 1мм нагреваем феном и скручиваем в трубочку, режем и клеем.

Вот оно как. Я кстати видел, что из ПВХ феном можно очень сложные вещи делать. Выглядит впечатляюще. Может и мне попробовать? Мне даже кажется, что я простые поплавки для катамарана без всякого труда возьму и склею космофеном с первого раза. Потом перемычками соединить и почти готово. А насчёт композитов это да, как представлю какой срачь и вонь дома будет, так всё откладываю на будущее этот "волнующий"момент. Если бы мастерская была, то всё проще. У меня мастерской нет. А почему вы задумались над композитной технологией? Что в ПХВ вас не устраивает?

Цитата Сообщение от mars Посмотреть сообщение просто раскраиваеите ПВХ на детали и потом склеиваите клеем? Режим клеим и красим.

У вас не корпусе есть такие детали которые я не представляю как сделать из листа ПХВ. Такие красивые штучки как цилиндрики со светодиодами как делаются? На ПВХ перешли после стекловолокна? Или сразу определились с выбором?

дельный совет. болван с наружным покрытием это уже и есть матрица остается только достать болван,не ищите легких путей не думайте что облепить с верху болван оп и готово! это не будет легче и быстрее чем вылепить это все в нутри этого наружного покрытия

Принято к сведению. Спасибо. Вы считаете, что надо сразу матричную технологию осваивать и не париться с примитивом? А крышки для отсеков вы тоже будете делать по матрице стекловолоконной технологией?

у меня телефон водонепроницаемый плавает аж бегом не хуже кораблей!почему в нем нет конденсата и он уже работает второй год?мой вывод не очень та он у вас и герметичен

Ну а по поводу герметичности и водонепроницаемости, это целая наука. Там много нюансов. Одно я знаю наверняка, закупорить наглухо коробку крышками с резиновыми уплотнением не есть 100% гарантией от выпадания конденсата внутри. Причём эту гадость редко кто сразу замечает. У меня слава богу отказов по этой причине не было. Электроники внутри ещё не слишком много. Приёмник, реги, сервы.Разъёмов мало. А вот когда засуну туда ардуину, GPS, компас, куча разъёмов, вот тогда и вероятность отказа из-за влаги повысится. Способов борьбы с конденсатом внутри закрытых объёмов не мало. Я знаю такие: покрытие плат лаком, уменьшение до минимума внутреннего пространства, осушение перед герметизацией, силикагель, внутренний терморегулятор, дренажные отверстия с фильтрами, вентиляционные отверстия с фильтрами. В каждом конкретном случае свои способы. Я например знаю, что есть дайверские компьютеры, батарейку в которых нельзя самостоятельно менять, только в сервисном центре, а есть такие, в которых это можно делать.

Цитата Сообщение от mars Посмотреть сообщение Буду признателен дельным советам. Дельный совет (ну для меня точно) сделать герметичный блок для всей аппаратуры и поместить его в корпусе корабля с быстрым доступом по типу кассеты.

Да такие мысли с самого начала крутятся в голове. И кстати у промышленных байт-ботов не jabo-2 все блоки типа GPS в закрытых коробках сделаны. Буду смотреть в этом направлении.

А Вы попробуйте и нам расскажите проще или нет. Я клею корпуса из пвх и честно скажу ловить геометрию и миллиметры очень сложно.

Расскажу конечно. ПВХ - это совсем отличнаяот смолы технология. Фото ваших кораблей видел. Фантастика! Вы вакуумную технологию используете когда разогретый лист ПВХ в вакууме облегает болван или просто раскраиваеите ПВХ на детали и потом склеиваите клеем?

А можно фото Вашего парохода. Всегда интересно кто какой дизайн для себя выбрал.

Да конечно можно. Китайское барахло Jabo2 . Я судомоделист никакой. Корпус сделать для меня проблема больше по затратам времени и по отсутствию опыта. Желание, средства и инструменты для изготовления катамарана у меня есть. Кроме рыбалки я принципе разбираюсь в электротехнике, электронике, программировании и немного в колбасных обрезках 😃. Эту китайскую игрушку я сразу проапгрейдил по самое нихочу. Там всё полная фигня, начиная с внутренностей и заканчивая самим корытом. моторы у меня бесколлекторные, реги реверсивные, аппа 2.4Ггц 6-канальная. Сейчас делаю автопилот на ардуине. Дело подходит к испытаниям на воде. Ванная не катит, надо видеть спутники GPS, нужна открытая вода. Нужно на водоёме в процессе экспериментов считывать логи с флэшки, заливать прошивки в контроллер.
Ну и поскольку дело движется к финалу, как я надеюсь, то нужно делать человеческий корпус на чистовик. Поэтому и пытаюсь набраться опыта в постройке корпуса корабля у специалистов. Благодаря информации от monarx и Carpfish в теории я уже разобрался. Спасибо вам за советы и инфу! Теперь надо брать и делать. Ж… чую, уже не мальчик, что если начну делать матрицу, накосячу в первый раз из-за отсутствия практики. Потом конечно получится, когда подружусь с технологией. С другой стороны надо проект по автопилоту доделывать. Поэтому хочется сделать менее сложный вариант корпуса катамарана - болван с наружным покрытием, то есть пока без матрицы. Как понимаете быстрый доступ к “кишкам” корабля в полевых условиях для меня принципиален. Буду признателен дельным советам.

Мой товарищ тоже так говорил а потом водолазов вызывал пальцем в место тыкал где последний раз видел свой пароход. До сих пор когда на рыбалку едем спрашиваем ты свою подлодку взял?

😂 Наверно ваш товарищ тоже сомов ловил? Тут на форуме это уже не первое упоминание о том, когда топят корабли на рыбалке. На то она и рыбалка, чтоб были запоминающиеся приключения😁! Ну а если серьёзно, то если корпус с пенопластом и пеной внутри, то такое почти невозможно. И даже если без пенопласта, то это опять же всё больше зависит от кривости/прямости рук конструктора. Если дейдвуды потекут, если крышки плохо сделали и т.д. У меня как-то раз было, что я супер-пупер герметичную крышку забыл закрутить саморезами. И ничего, пару завозов без всяких приключений. Снаружи корабль весь мокрый был, внутри не капли.

Так сделайте корпус из двух частей, когда закончите все настройки и эксперименты то и склеите аккуратно

А пока идут эксперименты, как экспериментировать на воде, если корабль состоит из 2 не склеенных частей?

Цитата Сообщение от mars Посмотреть сообщение От перепадов температуры из-за наличия влаги во внутреннем воздухе внутри корпуса на металлических деталях оседает конденсат. Ну так вывод. Нужно убрать лишний воздух из парохода. Монтажная пена или пенопласт.

Это очень правильный вывод. Особенно если делать простейший вариант без матрицы. Оклеить пенопластовый болван стеклотканью со смолой. Снаружи зашкурить, погрунтовать и покрасить. Вырезать в пенопласте отсеки минимальных размеров под АБ и прочие детали. При этом толщину стеклоткани можно свести до минимума. Почти полностью оставленный на месте болван обеспечит запас прочности. Зачем всё-таки все возятся с матрицами и почти никто не делает с “похороненным заживо” пенопластовым болваном? Эти корабли обычно делают единичными экземплярами. Неужто все промышленным производством занимаются? Даже 2,3 или 4 грубых болвана для себя и друзей сделать как мне кажется проще и ДЕШЕВЛЕ, чем один полированный до зеркального блеска болван и матрицу. Где подвох?

Можно так.www.vdrone-baitboat.com/photo...rone-site2.jpg

Авангард. Но плюсов особых не видно (на первый взгляд). Под оной большой крышкой куча маленьких.

Или так

А тут у всех 3 кораблей 3 разных реализации. У оранжево-чёрного крышка крепится винтами через пластинки на бункера изнутри. Как-то сложно получилось. У чёрного на шпильки гайкам-колпачками (трудно наверно на рыбалке несвсем трезвым мужчинам ровно на 4 шпильки сразу 4-мя дырками попасть 😃). У белого секретный вариант. Не видно ничего. Ни шпилек ни болтов. Видимо он на защёлках. Хотя кто его знает. Судя по тому, что все 3 варианта разные, то конструктор каждый раз был чем-то не доволен и от раза к разу подход усовершенствовался. А в целом здорово, что крышка одна на весь корпус и внутренности все очень хорошо видны и доступны.

марс я свой только изготавливаю и хочу сделать так чтоб туда вообще лезть в крайнем случае

Абсолютно все так хотят, чтобы туда вообще не лазить. Но в реальности очень часто приходится туда лазить особенно в процессе постройки, потом на этапе опытной эксплуатации, модернизации и т.д. Потом, когда все косяки устранены и тяга к экспериментам пропала (но это не про меня 😃, и не про большинство моделистов), туда можно почти не заглядывать. Хотя доступ к АБ должен быть.

но все равно буду делать на болтах можно сделать на защелках или еще чего но я люблю надежность

Ну по поводу аксиомы “болты - значит надёжно” можно и поспорить. Смотря сколько штук, смотря как сделаны закладные гайки, смотря как сделаны крышки. Мой вопрос собственно и был в том, что если кто уже эту технологию откатал, поделился с остальными своим опытом. Вы ведь уже матрицу сделали, скоро будете корпус делать. Видимо уже придумали. как с крышками быть. Как их делать будете?

и не хотелось бы чтоб вода была как никак а это рыбалка и не всегда там все трезвые

Это точно. Но тут тоже не всё так просто. У меня полностью герметичный корпус. Все крышки на резиновых прокладках сильно притянуты на много саморезов. Оказывается это не правильно!!!
От перепадов температуры из-за наличия влаги во внутреннем воздухе внутри корпуса на металлических деталях оседает конденсат. Контакты зеленеют ,лужёные дорожки на платах “мутнеют” и пр. негативные проявления. Особенно, если АБ свинцовые и могут быть кислотные пары. Я думаю, что правильнее корпус делать так, чтобы 100% герметизации не было. Пусть щели будут. Будет мизерная циркуляция воздуха и этого достаточно, для предотвращения конденсации влаги внутри. Но тогда надо сделать так, чтобы если накроет волна или идёт дождь, вся вода просто стекала с корпуса и не попадала внутрь.
Борьба за полную герметичность корпуса в нашем случае не оправдана (мой личный опыт и мнение). Это не подводная лодка. Если продумать конструкцию крышки , то исчезает необходимость морочиться с уплотнениями (вырезать резиновые прокладки и клеить). Если это получиться, то сила прижатия, а значит и болты, тоже могут перестать быть необходимыми. А возможность быстро снять крышку для доступа к внутренностям - это большой плюс. АБ и любую вышедшую из строя деталь можно будет быстро поменять.

Здравствуйте, уважаемые рыбаки и кораблестроители!
Задался целью сделать новый корабль.
Поделитесь опытом, кто как делает люки (крышки) для отсеков аккумуляторов и прочих внутренностей. Как я вижу, на катамаранах чаще всего склеивают вернюю и нижнюю части корпуса, делают 2 отсека для аккумов в каждом поплавке. Интересует как в процессе изготовления ещё на стадии болвана делаются закладные под винты и прочие нюансы типа канавки под резинки и пр., чтобы потом крышки можно было много раз оперативно открыть/закрыть для ТО, замены АБ в полевых условиях. У меня куча саморезов. Надоело их крутить, терять/находить, искать новые. Может можно как-то проще делать без саморезов и винтов? Захлопнул крышку на (какие-то?) крепления/защёлки и всё. Вроде бы на китайском Carphunter-е так сделано. Ещё есть соблазн сделать без лючков, чтобы весь верх снимался и был полный доступ ко всем внутренностям а не мучиться каждый раз, когда руки еле-еле влезают в люк и трудно вытащить/вставить какой-то прибамбас . Но не придумал ещё как это соединение сделать и есть опасение по поводу не герметичности, ненадёжности такого варианта. Может кто делал так?

Здравствуйте, хочу поделиться радостью. Начать хочется с фразы Чебурашки: “Мы строили строили и наконец построили!!!” Буду немногословен выложу пару скринов и небольшой сегодняшний тест с окошка проходил он 30 минут.

Красиво получилось! Отличная работа! И дополнительные штуки USB и компас весьма кстати будут.

модуль хороший у вас. какую настройку последнюю ставите? если скорость порта типа 38400 и т.д. сменили с другой типа 9600, то надо в уцентре поставить эту вновь выбранную частоту. а уж потом сохранять в еепром.

У меня тоже проблемы с этим GPS. Ни как не хотят сохранятся настройки в еепром. Я в печали.

всё делаете по даташиту как в посте 1072? какой именно модуль у вас?

будет ли корректно работать на 10 Гц?

У меня подиш -ты работает. Хотя в u-center при выставлении 100мс (10Гц) окошко становится красное, типа аяяй!!! так низя!!!.

Ublox-6m с памятью с ХобиКинга в поле 12 спутников (максимум) скорость 115200 частота 4Hz. Работает как с протоколом Ublox так и NMEA. Точность позиционирования над точкой висения при 12 спутниках примерно плюс минус 1 метр ( может меньше ) .

Про число спутноиков, герцы/килогерцы охотно верю. У меня бывает и аж 15 спутников ловит, но с антенной на полигоне больше штатного. А вот фраза

Точность позиционирования над точкой висения при 12 спутниках примерно плюс минус 1 метр ( может меньше )

вызывает у меня сомнение. Да, вы видите, что он висит примерно на одном месте и не мечется и не плывёт в сторону. Но визуально измерить в воздухе на высоте несколько метров расстояние в 1 метр человек не может.

По моему вполне достаточная точность . Пока не было отказа.

Этого для большинства из нас вполне достаточно. Но всёже стоит знать, что точность позиционирования GPS-приёмника величина не постоянная даже в условиях идеального приёма и большого числа спутников. Она есть величина вероятностная. Коптер может несколько раз вернуться на базу с точностью менее метра, но иногда это будет и 3 и 5м. А изредка бывает и 20метров для low-cost приёмников, какими являются U-blox NEO-6m и MTK3329. вот примерный вид точности работы дешёвых GPS-приёмников:

Точности позиционирования около 1м обеспечивают только приёмники с технологией PPP и стоят они начиная от $200 примерно. Например на чипе U-blox NEO-7P www.onetalent-gnss.com/ideas/…/ducat10.
Но опять же, это только заявление производителей. Если же нужна точность порядка сантиметров, то это DGPS. Но в нашем деле это уже черезчур. Ну и остаётся ещё под вопросом (по крайней мере для меня) точность относительно недорогих приёмников типа GNSS (GPS+GLONASS и т.д.), обсуждаемых в данной теме ранее, например на чипе mt3333. Потому что информации о них мало, кроме тестов с подоконников и субъективных впечатлений некоторых наших собратьев по увлечению. Придётся видно покупать себе такой приёмник и тестировать.

На моём всё равно сбрасывается-до 9600 , 1 Гц. Какие детальки стоят на входе, Rx и Tx у NEO-6?

Сегодня ещё раз проверил свой дешёвый модуль NEO-6m с ебэя. Ионистор за ночь разрядился до 1.26В. Я его кратковременно коротнул щупом тестера. Напряжение на нём стало ещё меньше 1.1в. Включил. Всё в порядке. Все изменённые мной настройки на месте: частота 10Гц, скорость порта 38400 и т.д. Значит EEPROM рабочая. На EEPROM надпись 432RP. Вся остальная схема модуля как, была приведена выше

1,2,3,4-на минус. Как в схеме Отличие- 22 вывод NEO6 -на ионистор идёт через резистор(сразу после диода).

Что за детальки, похожие на SMD резисторы, стоят на хоббикинговском модуле по входам Rx, Tx, и Vcc я точно не знаю. Тестер показывает сопротивление меньше 0.1Ом. похоже, что это просто перемычки, то есть SMD резисторы с опротивлением 0 Ом.

Цитата Сообщение от mars Посмотреть сообщение Очень похоже на то. Вот блин. У меня тоже есть ублох нео6м с хоббикинга. Всё сохраняется ок. И я тоже жду с ебэя второй, такойже дешнячок, как и вы купили. С дня на день должен прийти. Уже месяц со дня оплаты прошёл. Возможно и меня ждёт такой же сюрпрайз! Проверю, отпишусь. Понизил скорость порта в диспетчере устройств(до 2400)-настройки сохранились и после отключения. У ебеевского модуля по дефолту было 9600- вот и не сохранялось при той скорости,при которой сохранялось у Хоббикинговского.

Вчера приехал с ебэя модуль U-blox NEO-6m по смешной цене $15. Сегодня его проверил. Всё работает. Спутники ловит, координаты пишет. Настройки сохраняются в EEPROM без проблем. Версия железа и прошивки (7.03) та же самая , что у аналогичного модуля с хоббикинга. Вместо батарейки ионистор. Это не проблема. Патч-антенна у этого модуля 25х25 и толщиной 4мм.

Понизил скорость порта в диспетчере устройств(до 2400)-настройки сохранились и после отключения. У ебеевского модуля по дефолту было 9600- вот и не сохранялось при той скорости,при которой сохранялось у Хоббикинговского.

Интересный расклад. У модуля 9600, а у компа 2400. По идее должно быть либо одинаково, либо “фиолетово”, в том случае если программа типа Ублоксцентр сама ставит скорость порта, а она ведь ставит. В любом случае спасибо за инфу.

Может ЕЕПРОМка виновата?

Очень похоже на то. Вот блин. У меня тоже есть ублох нео6м с хоббикинга. Всё сохраняется ок. И я тоже жду с ебэя второй, такойже дешнячок, как и вы купили. С дня на день должен прийти. Уже месяц со дня оплаты прошёл. Возможно и меня ждёт такой же сюрпрайз! Проверю, отпишусь.

Невеселые картинки по статическому тесту LS20031-G около окна

Для подоконника у вас вполне приличный результат. Причём, то что получилось с GPS+GLONASS несколько хуже, чем просто с GPS после одной итерации теста вообще ни о чём не говорит. Созвездие(группировка) спутников постоянно меняется с более удачной на менее удачную для положения вашего приёмника на подоконнике. Плюс меняется атмосфера. Играют роль не только облака, но и невидимые процессы в верхних слоях атмосферы. Есть в этой теме ссылки на подобные тесты товарища mataor в течение около 6 часов. Так там в худшем случае дрейф координат больше 100 метров как для GPS-приёмника (UbloxNEO6m), так и для GPS+GLONASS(mt3333). Хотя за короткие промежутки времени порядка 10мин стабильность у приёмника на mt3333 в тех тестах выглядит несколько лучше. В любом случае, чтобы делать выводы о превосходстве/качестве работы того или иного приёмника нужны статические/динамические тесты на открытом пространстве (в поле).

Ого. Сколько буков и скобок мне уважаемый в ответ написал. Спасибо за содержательный ответ с советами и лозунгами. Не совсем я понял, однако, чем вызвал ваше раздражение. Я не просил вас идти и тестировать, а просто спросил, делали вы тесты на точность или нет. Ответ получен. Спасибо.

Литературу я кое-какую уже читал. Поэтому и сомневаюсь. Вот тут www.glonass-center.ru/content/news/?ELEMENT_ID=446 взята цитата “— Реальная “потребительская” точность ГЛОНАСС сейчас в среднем уступает GPS. Если GPS-приемник теоретически позволяет определить местоположение на открытой местности с ошибкой не более 3-4 метров, то для ГЛОНАСС-приемника ошибка составит 7-10 метров”.
Вот одновременно GPS+GLONASS, как говорят знающие люди, (а я ещё не проверил и сомневаюсь), действительно лучше работает. Тесты MATAOR видел. спасибо ему. поэтому и появилась надежда улучшить точность GPS за счёт перехода на мт3333. Но там условия приёма не полевые, слишком сложные, отажёнка, стена дома, подоконник. Приёмнику с плохой чуйкой там намного хуже, чем более чувствительному. Очень важно, как работает сам алгоритм определения координат внутри модуля при идеальном сигнале.

так что в приципе на этом чипсете можно брать любой модуль и он будет работать с программой настройки глобал топ.

Дмитрий, а делали ли вы тесты на точность определения координат модулями на MT3333? Я имею в виду долгую (хотябы по 1 часу в разные дни) запись лога координат в одной и той же точке. Плюсы в виде рекордного числа ловимых спутников GPS+GLONASS и быстрого фикса даже внутри комнаты меня не убедили в преимуществе этих модулей над ublox neo6м и мт3329. Хороший показатель, когда коптер висит как вкопанный и не унитазит. Но это часто заслуга не gps-приёмника, а правильно настроенного контроллера. Причём многие люди пишут, что модули на МТ3329 имеют достаточно длинный ФНЧ и славится отсутствием дёрганий координат туда сюда. А вот с точностью определения самой координаты у них не очень. От раза к разу и от экземпляра к экземпляру может и более чем на 10метров промахиваться на одной и той же точке. Меня это не устраивает. Поэтому перед сменой шила на мыло хотелось бы узнать, насколко мт3333 лучше мт3329 в плане имеенно ТОЧНОСТИ определения координаты в поле (не на подоконнике). Для мт3329 и NEO6m я делал подобный тест стояния на месте и наматывания кругов на стадионе с приёмником в руках.

бесброводным нтерфейсом на кораблик ( на APC220 - по паспорту 1,5км 9600бод… на практике г-но редкостное… уже на 200м не более 1200бод на воде)

Ну так 200 метров на 1.2кбод ПО ВОДЕ на 20мВт мощности это очень даже хорошо! Все эти дальности и скорости для радиомодемов заявлены для прямой видимости по воздуху на большой высоте (для самолётов и коптеров). Я тестил дальность связи 100мВт и 500мВт модемов на частотах 433 и 490мГц соответственно на 9600кбод/сек по поверхности земли. Так у 100мВт (китайский клон 3D radio) дальность была менее 100м (где-то около 75м), у 500Вт (APC 802-43 Appcon) - всего 300м (заявлено 2800м). На воде ещё всё хуже, так как отражаемость радиоволн от воды выше, чем от земли. Путь повышения дальности - городить крутые согласованные, направленные антенны или при использовании штатных антенн (пружинка) снижение битрейта и подъём приёмной антенны вверх (чем выше, тем лучше, но для кораблика больше 50см пожалуй не сделать, да и 500мм антенна выглядит не важно). В страхе навлечь на себя позор в некомпетентности, но по своему опыту скажу, что для организации радиоканала ISM диапазона с байтботом на расстоянии 200-300м мощности 20мВт-ного радиомодема явно недостаточно. Даже на дешёвых китайских байботах Jabo2 стоят радиомодули мощностью около 30мВт. Какой там битрейт не известно.