Activity

Столкнулся с такой же проблемой. Помогло следующее: необходимо после нажатия кнопки на приемнике, включении ему питания и отпускания кнопки, поднести приемник ближе к антенне модуля. После чего светодиод моргает 2 раза и далее все по инструкции. Обратите внимание на этот момент на видео: RC Diversity Receiver CT8J+CR8D

Может имеет смысл перепаять потенциометры с джойстика на потенциометры от нормального пульта???Или они конструктивно разные???

Разные, вживить будет проблематично да и незачем. Оптимальный вариант - родные качественные потенциометры джойстика. Вопрос только в каких именно современных джойстиках есть качественные потенциомтры. В свое время в этом плане лучшими было сайтеки.

я думаю не очень хорошо он летает. Я не верю, что подобрав даже крайние точки с помощью доп резисторов, центры совпадут идеально. А для автопилотов многих это важно к примеру.

Крайние точки подбирал очень точно подстроечными доп. резисторами, контролируя совпадение в окне настроек калибровки в симуляторе (AeroflyDelux). Нейтрали при этом совпадают идеально, т.к. характеристики всех потенциометров (и в джойстике и в передатчике) линейные. Единственственное возможное небольшое плавание нейтрали из-за нечеткого “влипания” ручки джйостика в нейтральное положение. Как правило, ручка на передатчике влипает четко, ручка джойстка намного массивнее и присутствует небольшая околонейтральная зона. Но это относится исключительно к механическим конструктивным особенностям джойстика.

Именно механика неустраивает, и поэтому сейчас жду потенциометры (причем не такие как там были родные 180градусов поворота и 100кОм если мне память не изменяет) а 60градусов поворота(именно столько поворачивает ручка ТРОТЛ) и 5КОм как должно быть на всех РУ. и потенциометры на 45градусов (именно на такие углы наклоняется рукоятка елерон и елеватор) тоже 5КОм

Очень странно, если потенцометры действительно с 180-ти градусным рабочим ходом, из которого задействуется 30-60. В этом случае качество управления, конечно, будет никакое. В моем стареньком Saitek Cyborg EVO, как уже писал в посте №59, резисторы как и положено с ограниченным рабочим ходом (если не ошибаюсь, 30 градусов твист, по 45 на каналы РУСа, 60 - РУД). Поэтому к точности управления претензий нет. Дрожаний практически не наблюдается, нейтрали встают на места. Потенциометры передатчика ведут себя несколько хуже. Номиналы потенциометров в данном случае не важны, поскольку они используются как делители напряжения.

Вы джойстик подключили в тренерский разъем аппаратуры или прямо в передатчику?

Все осталось без изменений. Джойстик подключен напрямую, как показано в первом ролике и по схеме на той же странице. Тренерский разъем передает PPM и я, признаться, не совсем понимаю, зачем пытаться подключать джойстик через USB-PPM конверторы либо запихивать в сам джойстик электронику, выполняющую по сути те же функции, что уже заложены в передатчике и получать на выходе тот же PPM. Разве только чтобы получить компактный рабочий продукт под конкретную цель: управлять исключительно джойстиком, подключенным напрямую к ВЧ модулю. Для меня, например, также важна возможность переключать управление с джойстика на стики передатчика и обратно в процессе полета.

А что разве очки компенсируют ощущения ускорение, при разгоне-торможении и повороте носителя “тела” пилота )))

Дело не в ощущениях, а в том, что все ненужное лезет в глаза, а самолет свой видишь в спичечном коробке. Попробуйте прокатиться на машине просто с закрытыми глазами - весь этот вестибулярный аппарат конечно не пропадет, но быстро уйдет на второй план.

Вопрос действительно спорный: помогут ли очки абстрагироваться от ощущений движения тела или только усугубят ситуацию, лишив возможности выглядывать в окно, визуально устанавливая контроль в сложных моментах. Я склоняюсь, что это дело привычки - можно привыкнуть и к тому и другому варианту, регулярно тренируясь в таких полетах. У меня полеты редковаты, поэтому в длительных перерывах навыки частично теряются. Также при наличии надежной связи хотя бы 1,5км можно не волноваться за кратковременные уходы в стороны, опасаясь потери сигнала.

Состоялся очередной полет. К имеющейся системе дополнительно вывел на джойстик триммер руля высоты. Штука довольно удобная: можно точно подстравать горизонтальный полет под различный скоростной режим либо задавать набор высоты/снижение, не удерживая ручку в неудобном околонейтральном положении. Правда оценить все удобства не успел - не до того было…
Как говорится - “голь на выдумки хитра”, поэтому отчасти чтобы “увеличить дальность”, отчасти дабы проверить давно не дававшую покоя идею, попытался управлять моделью из движущегося авто. Изначально представлялось, что будет несложно лететь позади или впереди машины, держа дорогу в поле зрения, снимать таким образом протяженные территории вдоль дорог, а для экстриму, возможно, лететь в непосредственной близости возле машины. Реальность оказалась несколько прозаичней. Основное неудобство - сложность в ощущении сразу 2-х движений: вестибулярный аппарат говорит одно, зрительный канал через экран FPV - другое. Концентрация на полете постоянно теряется, зарулиться - пара пустяков. Второе неудобство - болтанка руки и, соответственно, РУСа во время движения - о плавном полете нечего и думать, удержать бы направление. Также неприятность доставили лучи солнца в боковое окно, попадавшие на экран телевизора на поворотах.
Также испытал самодельные антенны. Спиральная антенна на передатчике не оправдалась, хотя количество витков подбирал по максимуму RSSI, и в домашних тестах средние показатели были лучше, чем со штатным штырем.После короткого полета на небольшом удалении посадил и заменил ее на штатный телескоп. В ролике съемки уже со второго запуска. “Клевер” на видеоприемнике показал лучший прием по сравнению со штатной антенной.
Довольно неожиданно обнаружился разряд силового аккумулятора, пришлось экстренно сажать. Причина - в расходе заряда на первый взлет, а также в том, что я все время инстинктивно держал тягу больше необходимой, опасаясь потери скорости.

В принципе, ежели сделать небольшой козырек вокруг экрана, поэкспериментировать с расходами и экспонентами, наработать навык таких полетов, то, считаю, первоначальная идея имеет право на жизнь.

Да я тоже думал эту пружинку выкинуть! У неё усилие, действительно излишнее.

Совсем выкидывать, наверно, не стоит - болтающаяся вообще без усилий ручка тоже не дело. А для уменьшения усилий я просто стянул скрутками соседние витки пружины.

У меня сама механика джойстика не в состоянии выдерживать ноль… … Резисторы в джойстике с ограниченным углом, но номиналы у них, кажется 570 Ом, а в Турниге 5 кОм. Я нигде не мог найти резисторы с ограничением 70 градусов на 5 кОм… Эта разница в номиналах и углах сильно сказывается на точности позиционирования? Ещё, может это только в симуляторе такой эффект?

Я думаю, что четкое фиксирование нейтрали негативно сказывается на точности управления, т.к. если ручка джоя или стик влипают в нейтраль, то при прямолинейном полете затруднительно точно управлять небольшими околонейтральными движениями. Поэтому небольшое плавание нейтрали взамен равномерных усилий вполне приемлемо, тем более ручку джойстика ведь постоянно удерживаешь в руке.
Насчет резисторов уже выше упоминал, что номиналы их не важны, т.к. они используются как делители напряжения, т.е. лучше родных резисторов джоя, если они не “шумят”, ничего не придумаешь. В симуляторе у меня все отображалось так же, как и при реальном управлении. Не думаю, что возможны какие-то отличия - аппаратуре без разницы от каких резисторов обрабатывать сигналы. Возможно просто модель в симуляторе была выбрана пилотажная с большими расходами рулей или сами расходы в настройках передатчика больше, в таком случае действительно сложно удержать прямолинейный полет с видом от первого лица.

…У джойстиков механика на несколько порядков хуже чем у стиков пультов - возврата в нулевое положение добиться нереально. Как настраивать модель не понятно… Возможно, это объективно и обусловлено большей массой ручки… Там (в компьютере) програмно этот вопрос решается, очевидно…

Джойстики Сайтек по механике считались одними из лучших (ну во всяком случае ранее), и даже мой, годами используемый джойстик, дает четкое управление без дрожания рулей, ничуть не хуже стиков передатчика. Резисторы там качественные, спецовые (с ограниченным углом рабочего хода). По ощущениям лучше, чем резисторы моего передатчика. Поэтому причина неудобств либо в никудышних резисторах джоя, либо в том, что в резисторах джойстика задействуется почти весь диапазон рабочего хода от 0 до номинала, а в резисторах передатчика - только ограниченный участок. В моем передатчике, например, при перемещения стика из одного крайнего положения в другое сопротивление изменялось, к примеру, от 0,7к до 4,2к при номинале 5к, причем у каждого резистора этот диапазон свой (в засимости от того, в каком положении его прилепили). Поэтому для сведения диапазонов и нужны добавочные резисторы R1-R10 по схеме. Без них чувствительность управления от джойстика будет высокой и рабочим будет не весь диапазон хода ручки, да и нейтрали уйдут. Я подобрал номиналы R1-R10 при помощи подстроечных резисторов, подключив передатчик к компу и визуально наблюдая положение рулей в опциях калибровки в симуляторе так, что при переключении выключателей нейтрали и крайние положения идеально сошлись. Поэтому никакой дополнительной настройки модели не нужно. При этом, естественно, сохраняются все настройки каналов (триммеры, расходы, экспоненты и пр.) А вот как задействовать их при использовании конвертера USB to PPM, который упоминался выше - действительно не понятно.

«Отчет» об очередном полете с системой дублирования управления. На сей раз весь полет из «кабины». Посадил камеру на доработанную серву с углом хода около 180 градусов. Поскольку обзор сидит на 6-м канале, который предназначен для выпуска закрылков и управляется 2-мя регуляторами на передатчике (1-й основной, 2-й регулирует нейтральное положение), а на джойстике дублируется только 1-й, то реальный ход сервы около 150 градусов. Удобство поворота камеры, конечно, очевидно, тем более, что угол обзора камеры узковат. Из недостатков – подергивание камеры при ухудшении сигнала РУ. Также для эксперимента завернул регистратор в фольгу, как конфетку. Никакой разницы ни по управлению ни по видео не почувствовал.

По полету в целом все неплохо: управление точное, удобное, поведение предсказуемо. Попробовал немного покрутить пилотаж, походил на бреющих. Правда забыл оттриммировать самолет по высоте - после замены аккумулятора для видео нос немного полегчал, и он все время лез на кабрирование, гулял по рысканию. Но уже не стал отвлекаться, вылазить из «кабины». Надо будет на джойстик хотя бы триммер РВ вывести… Увлекся бреющими пролетами, пока на 24-й минуте полета не зацепил травку и мягко плюхнулся, не вылетав и половины заряда. Повторный взлет не производил, вроде программа была выполнена, да и комары атаковали нещадно, хоть солнце только собиралось садиться.

Боюсь самодельное такого уровня не потяну, хотя было бы интересно сваять что-нибудь доступное. Понимаю,что существенное увеличение дальности неминуемо потребует серьезного апгрейда. А что делать, летать-то хочется:)

Мжет все таки прикупить ГоуПро? Даже первую хотя бы…, сразу кучу проблемм решит. К тому же, на фоне появления третей прохи-они в цене упали очень…

Дороговато у нас, даже б/у-шки… Если и буду какие-то вложения делать, то в первую очередь для увеличения дальности и более толковой телеметрии. Красивых картинок тоже, конечно, хочется, но пока потерпим.

У вас на видео - пульт стоит вертикально, а антенна в самоле вдоль фюза вытянута?

Да, я в курсе, что антенны в идеале должны быть параллельны. Но один знакомый радиолюбитель утверждал, что в случае установки передатчика на металлической крыше, причем именно в ее центре, дальность будет максимальна. Крыша служит рефлектором. Также советовал общий минус передатчика соединить с “массой” автомобиля. Подробных тестов не проводил, но при установке передатчика на крышу, RSSI точно не уменьшался (но и не увеличивался) по сравнению с максимальными показаними при наилучшем положении передатчика в руках. Подключение минуса передатчика к “массе” (на видео виден отходящий от джойстика зеленый проводок - общий минус) вроде незначительно увеличивал RSSI на 2-3 единицы, но как-то неоднозначно.

Как я и говорил выше возможно регистратор гадит в эфир. Попробуйте наземный тест без регистратора. Кстати RSSI корректно вытащен из приёмника? А то в некоторых моделях ( где то здесь упоминали) возможна просадка чувствительности.

Все возможные варианты протестированы еще летом. Такую дальность по земле 500-800м показала вся система на отдельном стенде, без регистратора. Также грешил и на вывод RSSI. Проверка дальности с таким же нетронутым приемником разницы не показала (очень незначительная). ВЧ модули также менял - результат одинаков. Снижение дальности РУ давал включенный видеолинк, но при раздельном питании и разносе видеопередатчика от управления сантиметров на 25, это влияние существенно снизилось. Именнно с учетом результатов этих тестов и проектировал модель. Результаты дальности, конечно, не радуют. Я бы может и не мучался, приняв их за норму, если бы где-то не читал здесь на форуме, что точно такой Optic 6 вместе с Laser 4 по земле показывали не менее 2 км.

Регистратор снимает нормально, но вот с контрастностью и насыщенностью-явные проблемы…

Спасибо за отзыв. Исходное качество видео от регистратора хреновенькое. Особенно напрягает ступенчатая подстройка яркости. И картинка действительно тускловата. Я уж не стал пытаться ее править, не думаю, что ее можно сильно улучшить, может лишь слегка. В любом случае Ваше мнение учту, а для качественной съемки крсивых видов, конечно, нужно что-то получше регистратора - с реальным HD.

В будущем, радиоуправление замените на 433, и трекер на приёмное оборудование не мешало бы.

Да, с дальностью беда. По земле РУ уже после 500м начинает умирать, хотя вроде hitec должен был километра 1,5 дать… Мотаешься как собака на привязи. Собственно курю форум, столько всего понаписано😵 - сложно найти нужную толковую информацию…

Да вообще я в курсе что это, не хватает еще УС-350 и ВАР-30 для полноты картины, ну и спереди ПВД приемника;)

У меня есть только ВАР-150М:) - не годится, слишком большой диапазон:). Вот ТНВ-45 еще думал куда-нибудь приспособить…

Настоящий авиатор! (в нормальном смысле слова)

Спасибо:). Эти АЧС-1 - весьма полезный девайс: время + 2 независимых секундомера, довольно удобно измерять время между какими-то точками маршрута и время всей поездки. Да и гаишники постоянно интересуются и особо не придираются, с техосмотром попрощеB-)

Поставить доску на крышку бардачка в качестве стола…

Не суть, конечно,просто уточню,что это кусок пеноплекса с вырезом в нижней части под защелку бардачка.

Вообще, подход основательный. Если не секрет, кем трудитесь в реальной жизни?

Не секрет.😃 Уже 2 недели как безработный, что и спровоцировало очередной приступ творчества:). По образованию инженер-энергетик. 5 лет отработал преподавателем в одном гиблом учебном заведении (от звонка до звонка😁). Основательно, насколько это возможно, стараюсь подходить ко всему. Кстати, хотелось бы услышать отзывы о видеоролике: что хорошо, а что можно было лучше? Оправдано ли использование “кадра в кадре”, стоило ли возиться?

Имхо, очень гиморно fpv в такой комплектации

Ну да, лишние провода манипуляции с переключениями тумблеров… …поставить за место тумблеров двухпозиционные реле, ну например РПС-20. Для вашего варианта на 5-6 каналов потребуется 3 штуки. Управлять переключениями можно будет двумя не фиксируемыми кнопками.

Признаться, не совсем понял, о каком неудобстве идет речь. От передатчика выходит один гибкий кабель, неудобств не доставляет, легко присоединяется/отсоединяется в любой момент. Ведь совсем без кабеля в любом случае не обойтись…
Насчет релюшек и других вариантов также все основательно обдумывал, но в итоге пришел к тому, что имею. Для реле нужно питание, лишние цепи, снижение надежности… Думал также обойтись одним многоконтактным тумблером типа МДПВ-11-6, но также отказался в пользу раздельного переключения каждого канала своим переключателем. В этом случае исключен момент, когда будут разорваны цепи всех каналов и в случае ненормально переключения модель с заклиненными рулями останется без управления. При раздельном переключении контроль основными 1-м и 2-м каналом остается до последнего момента на передатчике (пока не будешь готов пересесть за джойстик), а правильность каждого переключения контролируется по поведению модели. Переключатели расположены удобно под большим пальцем, переключаются на ощупь безошибочно, с фиксацией положений, что также важно. На переключения не отвлекаешься. Никто также не запрещает управлять джойстиком с момента старта и до посадки без манипуляций с переключателями.

А не покажите фото как они в аппе (лицевая) прижились?

Ушло пол дня, чтобы сотворить и подогнать этот кронштейн и аккуратно и эргономично их прижить. Результатом доволен, кронштейн прикручен к корпусу передатчика в 3-х точках саморезами.
На фото 2 коричневых переключателя марки П2Т-1-1В, затем докупил еще MTS-2, чтобы все были одинаковые. Хотя может быть лучше было их оставить, у них вроде посеребряные контакты, только ручки не очень удобные

Подскажите пожалуйста какой использовали переключатель для перекидывания контактов?

Использовал достаточно распространенные MTS-2 на 2 положения, 6 выводов (т.е. в них 2 независимых переключающих контакта)

Благодарю всех за похвалу - очень приятно:)

Регистратор рекомендую заэкранировать (пищевой фольгой например), многие модели дают сильную широкополосную помеху, что может негативно сказаться на дальности РУ и работе GPS.

Спасибо, нужно поэкспериментировать. Вроде мой регистратор в автономном режиме не дает существенных помех, но вот при работе от зарядки в машине, радио глушит сильно.

Насколько я понимаю - никакой электроники, все просто, вместо резисторов аппы задействуются резисторы джойстика? Или я не прав? номиналы как раз подошли?)

Да, все верно, переключатели перекидывают управление либо от родных резисторов передатчика, либо на резисторы джойстика. Номиналы резисторов не важны, т.к. они используются как делители напряжения, на передатчике резисторы 5к, на джойстике - 50к.

если можно, схему подключения джойстика к пульту, хоть один канал.

Хотел по-быстрому отсканировать рабочий черновик, но там будет сложновато разобраться, поэтому оформил вот такой вариант.

Суть проста, но схема получается приличная. В принципе ее можно упростить, убрав правые контакты переключателей SA1-SA5 и соединив напрямую все соответствующие выводы резисторов.По идее будет работать (в том случае, если крайние выводы резисторов соединены изначально, как в моем передатчике), только нагрузка будет прыгать при подключении разъема джостика. Наверно это не важно, т.к. на эти выводы подается стабилизированное напряжение около 5,5В. Но я сделал такое дублирование в целях надежности (если какой обрыв, отключится один канал, а не все), ну и чтобы до переключения не вносить никаких элементов в исходную схему передатчика.
Резисторы R1-R10 нужно подбирать так, чтобы совпали крайние (и, соответственно, нейтральные) положения рулей при управлении от передатчика и джойстика.

Все работы с платой передатчика, если уж проделывать подобный трюк, необходимо проводить крайне аккуратно, при выключенном питании и не включать его, не убедившись в отсутствии замыканий.

Решил поделиться своими скромными наработками в области FPV. В моем случае основной интерес вызывает процесс проектирования и конструирования из подручных материалов, поэтому все компоненты максимально самодельные с использованием уже имеющихся в хозяйстве девайсов и, соответственно, минимальными вложениями.
Итак, имеем несущую модель, проектировал и делал с «нуля», материалы – потолочка (обшивка плоскостей), пеноплекс, сосновые рейки, композитная трубка на хвостовую балку (колено от удочки), кусочки карандашей для втулочек под саморезы. Все элементы съемные/разъемные для удобства транспортировки и замены в случае повреждения.

Характеристики самолета:
Размах – 1450мм (планировал еще добавить загибающиеся вверх законцовки);
Длина – 1270мм;
Полетный вес - 1250…1500г;
Бортовая электроника:
Двигатель – BL 2215/25 (винты 9х6, 10х6);
Регулятор – Markus 30А;
Приемник – Hitec HFD-08RO с выведенным RSSI сигналом или во всяком случае сигналом, величина которого зависит от степени приема, и его можно использовать как RSSI. Параллельно допаян сглаживающий конденсатор дабы не прыгали циферки RSSI.Показания при максимальном приеме - 100, при показаниях меньше 50 - начинаются подергивания, меньше 40 - лучше не лезть:)
Акки: силовой - LiPo 3s 3300mАh (хватает на 40-50 минут, возможно чуть больше в экономном режиме); питание видео - LiPo 3s 1300mАh (много, на подходе 850 mАh – хватит за глаза)
FPV оборудование (фактически самое дешевое, что было на тот момент):
900Mhz 8 channel Video Transmitter (800mW);
900Mhz 12 channel Video Receiver;
SONY CCD 1/3inch Camera;
G-OSD.

Для бортовой записи в проеме носовой части имеется крепление для видеорегистратора, также летал и с фотоаппаратом.
Основным неудобством была плохая видимость экрана телевизора, особенно при ярком свете. Очевидный выход – забираться в машину и закрывать стекла (однако с передатчиком не полезешь) или покупать очки – но это дорогое удовольствие. Давно пылился неиспользуемый джойстик Saitek Cyborg EVO, да и опыт симуляторных полетов хотелось применить для полноценного «самолетного» управления, по возможности, опять же, с минимальными вложениями. Что из этого получилось - видно на видео.

Надеюсь, моторама надежно приклеена к шпангоуту? Как бы не выломало ее центральную часть тягой двигателя в условиях вибрации. В моем варианте такая моторама приклеена к внутренней стороне шпангоута.

Неплохо, только лучше было бы крыло и вообще любой элемент обшивать потолочкой белым слоем наружу, т.к. цветной скотч (особенно светлых оттенков) не закроет текстурный рисунок - он будет просвечиваться. Только черный скотч надежно скрывает любые контрастные поверхности.

Уважаемые форумчане, не узнает ли кто данный передатчик? Подскажите, пожалуйста, что за он?

Лучших фото, к сожалению, нет. Также интересует что это за модули под передатчиком видны на 2-м фото? FPV-шникам должны быть знакомы…

По мне так нормально, мотор будет стоять banned link так что с центровкой проблем не будет

Не говори “гоп”, пока не увидел, во что прыгнул😆. У меня двигатель www.hobbycenter.by/product_info.php?products_id=96… на 50 г тяжелее, тяжелый капот и сервы в центроплане - и все равно аккумулятор нужно глубоко в нос задвигать. Облегчайте хвост! Резервы есть.

…а новые сделать нечем, не дома щас живу и станков нету

Маленький, хорошо заточенный рубаночек + брусочек с наждачкой способны творить чудеса!😎

за сколько продадите

Это часть души. Она не продается.

Вот итог первого дня строительства.

Слишком толстые стрингеры. Поскольку они подвергаются некоторой крутке, то такое сечение не позволило им правильно лечь в пазы шпангоутов (что видно на 2-м фото). Я использовал стрингеры 12х2,5. А лучше было бы еще и сузить сечение стрингеров к хвосту, скажем, до 8х1,5. Также рекомендую по возможности облегчать хвостовую часть дабы избежать далее проблем с центровкой. В частности, начиная со шпангоута F10 и до хвоста можно использовать одинарную потолочку или же вырезать окна в двойных.

Поскольку ко мне не раз обращались (в личных сообщениях) с вопросами о удлинении хвостовой балки, решил выложить свои соображения в теме. Для примера приведен чертеж с удлиненной хвостовой балкой на 100мм.
Як-54 (удлин. хвост).zip
Правда при этом скорее всего возникнет проблема с центровкой, поэтому, возможно, придется удлинить и носовую часть сантиметра на 2-3 или сдвигать крыло…

Фанера 4 мм хорошо бы справилась

Так где ж ее взять-то в наших местах? Ехать специально за 170км в модельный магазин за кусочком фанеры резона не было. Строительная не годится - там слои по 1мм, вот и сколхозил.

По прошествии нескольких лет какие поломки или недоработки вы заметили на вашей модели. Может быть захотите поделиться с нами. Я тоже собираюсь начать делать даную модель в таком же масштабе.
Самый больной вопрос это крепление шасси. Неужели вжиленная в потолочку алюминиевая пластина обеспечивает достаточную прочность. Ощущение что при первой неудачной посадке или при козлах её вырвет с корнем. Потолочка всёже.

54-й до сих пор жив и здоров. Стоит и радует глаз😁. Правда не могу сказать, что за эти 3,5 года интенсивно его эксплуатировал. Большинство полетов пришлось на сезоны 2009 и 2010гг. В 2011г Як побывал на областной выставке технического творчества, даже 1-е место дали:). За весь период была только одна авария в самом начале, кажется на 3-м полете, которая, как раз и подтвердила надежность крепления шасси. Я тогда не проэкспериментировал заранее на сколько хватит АКБ после отсечки (или регулятор был настроен на отсечку при минимальном напряжении, когда заряда уже почти не осталось) и когда сработала отсечка, я завел (идеально!) на посадку, очень красиво коснулся, но скорость была великовата и произошел подскок. Мне бы досадить Як, тем более и полосы хватало и подскок не очень большой был, но почему-то сработал рефлекс “полный газ и на второй круг”. И вот он начинает набор высоты и тут снова отсечка! Скорости нет, высота малая, успел сбросить и снова дать газ, двигатель еще завелся секунды на 2 и опять отсечка. В итоге Як плюхнулся плашмя метров с 8-ми на минимальной скорости, от удара отскочил и скапотировал. Весь удар пришелся как раз на шасси и немного на капот. Почему-то не могу найти фото последствий, хотя точно их делал, нашел только видео:

На видео видна только изогнутая стойка шасси. Как ни странно, но дюралевая пластина, к которой прикручена стойка, согнулась буквой S, но даже не вышла из пазов шпангоутов! Все-таки утолщенные шпангоуты из двойной потолочки, соединенные стрингерами и обшивкой делают свое дело (естественно, пластина должна быть качественно вклеена по всем стыкам). Я даже пришел к выводу, что дюраль здесь сработала лучше, чем если бы это была фанера, т.к. она согнулась и поглотила часть удара. Еще тогда вроде моторама из ДВП треснула. В общем последствия минимальны и через 2 дня модель была в воздухе:clap:. Но после этого я все регуляторы настраиваю на плавное снижение оборотов при среднем уровне разряда. Что касается обычных посадок и даже грубых - то никаких нареканий, стойки хорошо амортизируют, крепление надежное.
По поводу доработок уже кое-что писал в посте №209. Как и где-то еще упоминал, переделал крепление и подпружинил хвостовое колесо. Добавлю, что на сегодняшний день я бы использовал для привода РВ и РН боудены и качественные наконечники тяг, уделил бы внимание жесткости торсионов элеронов, использовал цифровые сервы, т.е. повысил бы точность управления - все-таки пилотажка. Ну и, повторюсь, облегчение конструкции (т.к. запас прочности позволяет) и силовой электроники.

Вот еще несколько фото полетов разных сезонов

Добавлю немного своих соображений…

не смог найти рейки на стрингеры (в Москве бываю не часто а в хобби для всех не было) Есть угольные трубочки думаю может их поставить, но на фото видел самодельные с потолочки или депрона вроде

Стрингеры и вообще любые рейки я пилю сам из хорошей слоистой сосновой заготовки без сучков на станочке “Умелые руки”, а раньше, когда его не было - на бытовом деревообрабатывающем станке. Правда при этом больше материала уходит на опилки, но все же. Затем рейки обрабатываю брусочком с наждачкой. А еще раньше, в детстве, когда у меня еще не было доступа к станкам, пилил вручную ножовкой по металлу или просто куском полотна - тоже вариант, хоть и более трудозатратный. Стрингеры из потолочки? Не годится! Рейка стрингера должна быть жесткой , карбон в этом плане, наверно, лучший вариант

1. Как и на что клеилась кабина? Из бутылки вырезал, а к потолочки на смолу?
2. Как более точно вырезать отверстия в фюзеляже под крыло и руль высоты.

1. Смотрите фото фонаря
   rcopen.com/files/4a6a568a9970730077055694 rcopen.com/files/4a6a568a9970730077055c76
   Неподвижный козырек фонаря вклеен в мясо потолочки клеем “Титан”(про зашкурить верно сказано) , по линии входа козырька в потолочку в ней прорезана канавка глубиной около 2мм.К съемному фонарю приклеены бальзовые реечки, такие же вклеены в фюзеляж.
2. Уже отвечал на этот вопрос на 1-й странице. Я распечатал и вырезал чертеж корневой нервюры, приложил его к месту входа крыла в фюзеляж (предварительно нужно наметить ось крыла на фюзеляже) и затем иголочкой по чертежу наколол контур будущего выреза. Затем в процессе установки крыла наждачкой подгоняем контуры выреза.

Подскажите как гнуть потолочку для обшивки крыла? Смотрел как ловко это получается у т.с, но у самого так не выходит, поломал пополам уже несколько листов.

Скорее всего, как уже было упомянуто, дело в самой потолочке. Мне в последнее время тоже попадается очень хрупкая и согнуть ее проблематично. eeeeeugen Вам все правильно рассказал и про направление волокон, и про сминание внутреннего слоя потолочки перед изгибом. Добавлю, что скотч на внешней стороне очень помогает, он хоть в процессе изгиба и частично отклеивается, но успевает удержать внешний слой и не дать сломаться потолочке. Если же небольшой излом(не по всей длинне) все же случился, то его еще можно заклеить и после высыхания аккуратно догнуть и приклеить обшивку на нервюры. Еще как вариант - гнуть потолочку на горячей трубке соответствующего диаметра. Вроде даже где-то видел, что на полотенцесушителе гнут, хотя температуры должно быть маловато. Для крыла изгиб не очень “крутой”, а вот для оперения под 180 градусов - и здесь с хрупкой потолочкой будет сложно.

Как только увидел тему в топике, сразу же подумал, что речь пойдет о использовании воды в качестве источника для получения водородно-кислородной газовой смеси (она же газ гидроген, газ Брауна, гремучий газ). Странно, что никто об этом не упомянул, рассматриваются только варианты непосредственного впрыска воды или пара в ДВС.
Вкратце суть в том, что ДВС автомобиля работает на вышеупомянутой смеси водорода и кислорода, которая производится из воды непосредственно на борту автомобиля. Таким образом решается вопрос безопасности при использовании столь взрывоопасного газа (скорость горения фронта в 1000 раз больше, чем паров бензина), т.к. газ должен вырабатываться (в идеале) в необходимом количестве и сразу используется в ДВС без накопления и хранения. Основная проблема, естественно, - получать нужное количество газа. Обычный электролизер, работающий на постоянном токе, не способен с этим справиться (хотя в интернете можно найти множество предложений таких устройств, которые вырабатывают небольшое количество газа, потребляя значительную мощность автомобильного генератора, этот газ поступает вместе с основным топливом в ДВС, снижая расход основного топлива, как утверждают, в среднем на 25-50% ).
Более интересное направление - использование так называемого резонансного разложения воды импульсным током. Параметры ипмульсов (частота, амплитуда, скважность, периодичность) подбираются таким образом, что разложение воды должно интенсивно происходить при минимальном потреблении эл.энергии (топливная ячейка С. Мейера). Тема крайне заманчивая и бурно обсуждается на различных форумах, есть якобы готовые инструкции по изготовлению подобных систем, например companera.ru/sv/avto и www.panaceauniversity.org/Ravi Cell.pdf. Но лично я пока не нашел реальных подтверждений эффективной работы таких устройств, способных полностью обеспечить работу ДВС на газе, полученного из воды.

Технический колледж. Работа студента 2-го курса.

Первичная обмотка должна быть внизу, так вы теряете половину мощности.

Все варианты с расположением первичной катушки и ее формой я проэкспериментировал. Для данной катушки такое положение оптимально.

Зачем на 40 вольт высоковольтные конденсаторы?

Естественно не для 40В. Они нужны для питания первичной катушки высковольтным напряжением (5-10кВ) через разрядник. Ну и резонанс подбором конденсаторов и витками катушки можно поискать.

Андрей, 40 Кгц это очевидно, частота возбуждения. (Сергей, вероятно, не до конца осознал все процессы, с которыми он играется 😃)

Про 20-40кГц я, возможно, сказал неправду. У меня нет частотомера, чтобы измерить частоту своего блокинг-генератора. Просто когда-то читал про опыты самого Теслы, где он в качестве источника ВЧ использовал механические осцилляторы (многополюсные генераторы), которые и выдавали у него 20-40кГц. Все протекающие процессы осознать очень непросто, но уже узнал для себя много нового и интересного…

А зачем первичная обмотка посередине вторичной? И такое впечатление, что катушка без емкостной нагрузки- нет резонанса. Катушка таких размеров при правильном питании шурует посильней. Кстати, чем запитываете?

Первичная обмотка свободно перемещается, от ее положения немного изменяется мощность разряда. Питание от простейшего блокинг-генератора импульсами амплитудой около 40В. Резонанса нет, ищу высоковольтные конденсаторы…

Вот что получилось из этой катушки на настоящий момент. В основном, баловство, конечно, но жутко интересно.

Хочу поделиться своим изделием, размах крыльев 84 см, вес пока не знаю (нет весов).

Самолет красавец, а вот размах маловат. Справится с ним будет очень не просто, не говоря уже о том, чтобы получать удовольствие от управления.

думаю еще один сделать 15х…???Какой шаг посоветуете,чтоб скорости хватало и мотор не грузить?

15-ти дюймовый винт будет тяжеловат для такого мотора. Производитель вообще рекомендует винты до 13 дюймов. Поэтому целесообразно будет погонять двигатель в статике с винтом 14х7 на полном газу около минуты и пощупать температуру. Как бы он вообще не задымился.

Скин-эффект (вытеснение токов на поверхность проводника) разве на таких частотах проявляется?

Вытеснение тока на поверхность проявляется и используется даже на промышленной частоте 50Гц. Например в асинхронных двигателях с улучшенными пусковыми свойствами или при расщеплении проводов на высоковольтных ЛЭП (правда там это делается еще и чтобы уменьшить напряженность поля и снизить потери на коронный разряд)

Теперь серьезно. То, что видите Вы с вашими коллегами-пионерами - было совершенно обычным делом в эпоху черно-белых телевизоров, когда каскад анодного напряжения кинескопа состоял из высоковольтной вторичной обмотки строчного трансформатора, и только затем за ней стоял выпрямитель и емкость (ее роль играл кинескоп). Действительно, можно было полюбоваться на красивый разряд, если поднести отвертку между высоковольтным выводом трансформатора и входом выпрямителя. Можно было и палец, действительно, чуть жжет, но и только.

Разница в том, что вы строите автогенераторную схему, у которой _нет ограничения мощности_. Я, в пионерах, совал палец и наблюдал дуги в выходном каскаде схемы без обратной связи, выдающей напряжение вне зависимости от нагрузки. Вы собираетесь засовывать пальцы в блокинг-генератор (я правильно понял, что вся ваша “схема” - один мощный биполярный транзистор в первичной обмотке ?), который поддержит свою выходную мощность независимо от того, сколько у него там засунуто пальцев.
Совет - не делать такое. Мало того, что у…бет, само по себе не остановится и не отпустит.

Фокусы со строчником мы тоже проходили. Разница в том, что трансформатор строчной развертки, в отличие от трансформатора Теслы, имеет магнитопровод, поэтому взаимоиндукция между катушками намного больше. И работает строчник, если не ошибаюсь, на частоте около 15кГц. Поэтому такие разряды жесткие и бывают очень болезненны.
Вообще, как справедливо было сказано, опасение электричества должно быть профессиональной привычкой, и никто не собирается безрассудно хвататься за все искрящиеся концы. ТБ прежде всего. В конце концов есть много других интересных опытов с такими катушками. Хотя в сети полно роликов где разряд в 2-3 сантиметра от катушки Тесла спокойно принимается рукой (кратковременно конечно). В любом случае, не убедившись в безопасности, безрассудных действий не предпринимаю, может поэтому меня ни разу еще не ударило током.
Насчет ограничения мощности в таких схемах, то по наблюдениям с первой катушкой - это очень удобно и эффективно делать, подбирая сечение (соответственно сопротивление) и количество витков первичной обмотки. Ну и напряжение питания схемы можно широко варьировать, хотя в оригинале на первичную катушку Теслы подаются высоковольтные мощные импульсы через разрядник, но это, конечно, совсем другая тема.
А за науку и предостережение спасибо.

555 таймер у вас продают?

То, что нужно! Благодарю.

100% гена Тесла.

Ну конечно, это он:) Небольшой опыт с такими устройствами у меня уже был.

Теперь хочется больших масштабов. Вообще, меня, как инженера электрика по образованию, просто завораживают подобные эксперименты. Это противоположный полюс промышленного электричества и установок. Высокочастотные токи ведут себя совсем иначе: проходят через любую изоляцию лучше, чем через металл, их можно увидеть, пощупать, изучить вживую, в общем магия да и только…

А это не опасно? Там же страшные киловольты.

Нет, не опасно, по крайней мере для жизни:). Дело в высокой частоте такого разряда (20-40кГц). Высокочастотные токи протекают только по поверхности тел, а само значение тока мизерное, хоть напряжение и миллионы вольт. Ощущается только термический ожог, если передержать разряд на одном участке кожи, кстати припечь может сильно. А если не допускать разряда (плотно браться за вывод катушки) или принимать его через металлический электрод, то вообще ничего не чувствуется.

а пальцы-то медью не прижгло?

Нет, большую скорость давать нет смысла, не уследишь за плотным прилеганием витков, а провод тонкий 0,23мм, на такой скорости не жжет.

Прикольно,а сервотестером не легче?

Легче, так нету и купить негде. Думаю схемку найти спаять, штука полезная;)