Activity

Плата изготовляется методом “утюга”.

Использовать нужно LCD52.hex или LCD52P.hex.

Удачи.

Все как и писалось ранее. И как написано у Г. Миля. За всеми данными в эту желтую книгу! Все рекомендации, в принципе, это как пальцем в небо, да и врачевать на основе паутины это вроде как шаманство 😃. Но совет из личного опыта. Возьмите осциллограф и проконтролируйте сигнал в передатчике, проверьте удваивается ли он после кварцевого генератора (если схема у вас удваением). Нет ли самовозбуждения, или где нибудь паразитной генерации. Самое оптимальное это еще и анализатор спектра (к сожалению только не по цене). На измерении косвенными методами типа индикатора поля или по потребляемому току можно и обмануться. Топология приемников такова что вся селекция по соседнему каналу осуществляется на низкой промчастоте. Фильтры же ПЧ хоть и крутые вроде как в приемниках, но все же не на столько чтобы быть такими критичными к отстройке по частоте гетеродина. Все же не 30 м по дальности вместо 1000 (хотя чем в наше время электроника не шутит 😃). Вот когда на все 100% скажете что передатчик излучает то что надо, но приемник все равно далеко не слышит с этим передатчиком, тогда регулируйте центральную частоту вручную с помощью конденсаторов, согласно имеющейся схемы. Опять таки по максимальной дальности приема. Вот и вся наука…

1 Мерять частоту в передатчиках напряжно, так как нужно смотреть внутри и откидывать РРМ или РСМ.
2 Если пара кварцев (именно пара) рабочая (т.е. проверено на другом комплекте аппаратуры), то нужно всего лишь подстроить частоту в передатчике, к сожалению не знаю как там в ИГВЕ “тянется” частота, поэтому сложно сказать как это сделать на практике.
3 И если дальность так катастрофически мала, и при этом используемый приемник заведомо исправен, возникает вопрос о выходной мощности в передатчике на основной гармонике. Ее то контролировали??? И чем??
4 Решающую роль играет все же разность в частотах конкретной пары кварцев, поэтому промер частоты других передатчиков эффекта не даст (так как там чатота может быть и смещена). Нужно просить чтоб и в приемниках частоту контролировали.

Спрашивайте. Изготовил и наладил не один ВЧ блок. Но все же для нереалтайма рекомендую: “Справочное пособие по ВЧ схемотехнике” Э. Рэд. .

VCXO можно использовать практически на любую частоту, но к сожалению придется очень глубоко копать софт управления синтезатором частоты, разбираться в работе синтезатора, точнее его программируемых делителей и перелопатив все это, перепрошивать новым софтом контроллер. Насчет низких частот, типа единиц мегагерц есть сомнения, хватит ли в этом случае сдвига частоты для успешной модуляции ее НЧ сигналом.

Там все по барабану (низкая или высокая частота), ничего сложного тоже нет (с точка зрения праграммирования синтезатора). Но для работы от микростаровской платы нужен только VCXO на 19МГц. Иначе только станд элон вариант. У меня была мысль заняться синтезатором, для этого есть все: ГКЧ, частотомер, осциллограф. Но нет времени для написания софта под контроллер (юзерный интерфейс). Да и особого смысла не вижу в этом…

К стати, свой микростар я сделал “утюгом” (105х55)… Так что аппаратура вышла дешевая, так как контроллер я как сэмпл выписал…

Спасибо, приму к сведению. А по поводу внутрянки? Подскажите КТО-НИБУДЬ!

На этом сайте была плата. Плюс ко всему на сайте Микростара все что нужно есть. ВЧ не делал так как не нашел VCXO на 19.1 МГц. Ручки брал от Хайтека, самопальные все равно по качеству хуже получаются.

Alterman я из Киева скинь свой телефон на мыло wigw@km.ru . Зашьем твой пик и протестируем на моей платке.

Да я уже ПИК зашил и все работает… Програматор с микростаровского сайта работал нормально, просто у меня оказался еще и шнурок от материнки к ЛПТ разъему глючный… Поэтому считывало микроконтроллер с ошибками, вернее вообще не читало его…

:) А чего бы и не помаяться… OTP еще между прочим нечего не означает, микрочип вроде бы писал что технологически кристаллы идентичны, так что я бы не был столь категоричен… Понятно, что все это из ряда кухонных технологий, но иногда и это бывает полезным…

у меня ни разу не получилось стиреть, когда посмотрел технологию, то понял что это и НЕЗЯ. не трать время!

Аналогично пытался стереть 17С766 - краска на корпусе выгорела но контроллер остался цел, впрочем как и программа :). Как НИЗЯ такого стирания связано с технологией я не совсем понял, но стереть не получилось.

Ура, заработало!!!
Глюк оказался в сокете…
Пришлось правда кондеры подобрать в генераторе - часики иногда очень быстро тикали…
Всем спасибо!!!

Как приверить индикатор??? Софтина для его приверки есть какая нибудь???

Там именно такой сигнал идет. На 18 ноге контроллера есть РРМ сигнал? Если есть, то проблема только с индикаторм. Ещё при нажатии кнопки Option кодер должен пикать.

При нажатии Option пикает.
PPM сигнал есть, при снижении напряжения питания до 8-ми вольт, кодер пикает, при переглючении RUN/CAL пикает три раза и все… Но на индикаторе как было только две черные полосы так они и остались…
Если откинуть индикатор, то ничего такого не просходит, мониторинг батареи не работает и при переключении RUN/CAL тоже ничего не происходит…

Может ли подобная ерунда наблюдаться если 93c86 глючит???

Контроллер прошил, но глюк остался. ЖКИ никак не инициализируется. Смотрел сигналы идущие на ЖКИ. На всех висит какой то мусор. Такое впечатление что у них там фаза периодически плавает. Думал что где то паразитная генерация , не нашел ничего похожего. Я постил уже на форуме разводку под ЖКИ может глюк в ней. Уже подумываю переразводить плату заново. Так как глюка в трассировке не нахожу и никак не могу вычислить где он может быть… И еще. Так как в новой плате решил отказаться от внутрисхемного программирования, нужна схема переходника из DIP в PLCC для программатора Unipro фирмы Phiton (На фирменный переходник жалко денег, Микростар скоро золотым станет…).

такая проблемма у меня была. помучился. решается просто.
в программаторе нужно использовать правильную микросхему. я впаял, то что попалось первое, НО! там важно чтоб было: 1) хорошие фронты и 2) чтоб на выходе было именно 5 вольт. после перепайки микросхемы я зашил все нормально. запоротый одноразовый чип действительно можно стереть в духовке. я так и сделал.  температура была 100-120С, но не больше, около часа. и еще не суй сразу этот чип в печь. прочти его, когда исправишь программатор, и обрати внимание, что у него в начале есть несколько ячеек пустых. обычно херется первая ячейка, сделай старт со второй и все будет работать. софт написан ОЧЕНЬ граммотно, и это предусмотренно !!!
Ali-baba

Микруха у меня там такая как написано. Но после очередной попытки прошить контроллер, прога выдает ошибку Operation timeout.

При попытке запрограмировать 17с766 внутрисхемным програматором с микростаровского сайта обнаружился следующий глюк :(

Все тесты програматор проходит. Контроллер прошивает. Проверка програмирования говорит что все ОК. После отсоединения програматора контроллер на запускается. Повторное чтение памяти показывает что она пуста… Осли контроллер залить снова, то опять все вроде ОК (программа так говорит), но все сказанное выше повторяется…

В связи с этим есть вопросы к народу:
Кто нибудь пользовался внутрисхем програматором с микростаровского сайта???

И еще, дабы навернякя исключить глюки програмирования:
и разбираться только с глюками платы, если они конечно есть…

Где это можно в Киеве прошить PIC17C766???

А то что то складывать в мусорную корзину контроллеры и обидно и дороговато…

Советую попробовать все это на симуляторах, есть такие что микроконтроллеры и LCD эмулируют, у меня есть такой опыт, сначала разрабатывал и пробовал на компе потом паял и работало как часы.

Глюк нашелся… Микроконтроллер прошился криво :( внутрисхемным программером с микростаровского сайта…

Кто нибудь может подтвердить включение ЖКИ к контроллеру??

17C766 LCD
RJ0 D0
RJ1 D1
RJ2 D2
RJ3 D3
RJ4 D4
RJ5 D5
RJ6 D6
RJ7 D7

RB2 RS
RB3 E
RB4 R/W

При включении кодера после короткого сигнала бипера
строки индикатора (BC1602AGRCHb) поочередно заполняются черными прямоугольниками :(…
Может что то с подключением сего прибора не то???

Господа (товарищи), объясните смысл Proline optoin в Microstar2000.
Стоит ли шить с таким наворотом или нет???

Заранее спасибо.

Ты какие себе хочеш заказать?
Я нашел производство в Харькове, буду себе заказывать по типу hivolt-овских 5.5х10х1.8

В Харькове дорого! Контора есть в Белой Церкви. И еще одна в Днепропетровске, если меня пинать переиодически, могу вспомнить адрес… Там реально брали магниты с порезкой и т.д. Было дешевле чем в Харькове и какчество выше! А вообще, на Украине магниты не есть проблема (в том числе и с заданными параметрами…), нужно только поскать…

Не пойму зачем эта тема??
Уже разговоров подобных этому было немало!
Двухтактник был есть и будет дешевле четыркхтактного. Удельная мощность была есть и будет выше у двухтактного. Двухтактный агрегат надежнее чем четырехтактный (просто меньшее количество деталей, кто не верит читайте книги…).
Все остальное дело вскуса, желания слушать эксклюзивный выхлоп и прочих приятностях и неприятностях. Есть желание и деньги, покупаем четырехтактник! Если нет ни того ни другого жужжим на двух тактах с их простотой и неприхотливостью! Кому нравится ощущение собственного достоинства от понимания того, что твоя модель стоит немало в нормальных деньгах, можно поставить двухтактник и оклеить модель нормальными деньгами. Мне, например нравятся ламповые усилители, но когда некоторые аудиофилы, начинают говорить о лампах времен третьего рейха, секретных припоях и эксклюзивных проводах, я говорю таким друзьям что у них пранойя! Как говорится, каждый при своих интересах, но очевидных преимуществ четырех тактов перед двумя или наоборот я не вижу… И вряд ли они появятся особенно с внедрением приславутого электронного впрыска!

Нет машинки хорошие. (ТТХ у них лучше не то что сигналовских но и некоторох хайтехов и ГВСов). Но факт есть факт. Я и двигателя купил дабы сделать апгрейд ГВСу. Но разобрал их и посмотрел чего есть внутрях и обнаружил не на всех, ранее знакомую пыль на магнитах.
Сам я на этих машинках летать учился. Но по их вине были аварии. Наверное не везет просто…

Из всего вышеперечисленного ассортимента пользовался лишь Сервами. Действительно нареканий много, но в свое время, лично для меня это был единственный вариант…
Нейтраль никакая, но лечится. В паре вариантов покопался в элекронике, но в основном чистка ползунков. Вывод - триммеры никуда не годятся! И теперь самый засадный и обидный глюк. Супермоторчики с полым якорем и самарий-кобальтовыми (прелположительно) магнитами. На некоторых образцах коллекторов громадный эксцентриситет (это мелочи). И в 80% случаев рассыпание магнитов. Предположительно из-за применявшейся при их изготовлении шлифовки. На магнитах отсутствует напрочь защитное покрытие, поэтому последствия осыпания весьма печальны - заклинивание вала двигателя. Для самолета это смертельная болячка. Причем не имеет значение пользуетесь вы сервой или нет - магнит просто разваливается со временем! К стати, недавно приобрел партию из 40 подобных двигателей по смешной цене 0.4$ за штуку. Все о чем я писал, проявилось и там. Хотя на что еще можно надеятся за такую цену??? Вывод: при всех своих хороших задумках и неплохих параметрах сервы подвела культура производства…

Интересно просто… А по каким проводам такой точек в двигатель поступает??? Я помню зарядку для электрокара, так там провода с палец толщиной были и токи поменьше. К тому же медь весит и серебро тоже. Просто назревает один полугипотетический проект по соосному приводу для авиамодели на основе спаренного вал-в-вал трехфазника. Дык что то с проводами не ладится… Думаю что просто надо на 24В переходить. Но и тут как то 8мь двигателей надо запитывать! А с медными крыльями самолет не полетит… Как народ тут выкручивается???

To Alterman: А как решил проблемку, желательно поподробнее?

Очень просто… Свечу поменял! А перед сим на что только не грешил и на масло и на метанол некачественный и карб разрегулированный. Вообще когда свеча травит, на центральном электроде у основания появляется черная коемка, я вначале подумал что вроде как нагар от перегрева. Причем, сколько не дуй в холодную свечку, герметичность она держит отлично. Поэтому двигатель заводится с пол-пинка, а потом вдруг на полном газы обороты сбрасывает, вроде как залитый, или перегревается. Остыл - опять как конфета. Была мысль также что пара села, но стоило пометь свечку как все прошло. Не знаю что там в твоем варианте, диагноз вроде как заочный получается, но может быть действительно свеча…

Это правильно. И скорее всего фирмы не врут, а честно приводят данные из даташитов на транзисторы, там, к стати, можно все причитать на оные и сделать вывод о том на что регулятор способен. И к тому же когда о таких токах говорят, то стоит призадуматься о том, что например транзистор, к примеру, в корпусе ТО220, то и ноги поплавится могут. Так что обмана вроде как и нет, но зачастую человек покупающий такой регулятор будет думать что 300А можно через него качать непрерывно… - Это маркетингово-рекламный трюк!

Раньше занимался пилотажем, и по моему мнению на Ф2 ничего лучше поперечной продувки с дефлектором просто нет. Найдите рабочую Талку7 (есть умельцы которые из заводского г-на делали конфетки), мог бы продать свою, но сердцу дорога. Правда где то 1150г самолетик с этим мотором весить должен, тогда это будет пилотаж. Заявленные выше 1600г с 7кубовым двигателем это “ТОПОР”. Были и 10-тки с поперечной продувкой, но лично я их не юзал.

Ал цилиндр с керамическим покрытием имеет повышенную тепловую стойкость, допускает перегревы и неудовлетворительное смазывание. Но все это сильно зависит от качества керамики. С точки зрения эксплуатации (если это не суперфорсированный двигатель, а вряд ли суперфорсированные клепают большими сериями), скорее просто слова и красивая вывеска.
Никелевое покрытие в некоторых случаях просто лучше ложится на Ал и поэтому гильза с таким покрытием получается дешевле. Иногда это подслой для хрома, т.е. технологический слой.

Из всего что написано выше вытекает и разница в применяемых материаллах. В некоторых случаях, можно применить Ал более удачный по коэффициенту теплового расширения, но налепить на него не сложный в технологическом отношении хром, а более простой никель. Обычно это решение в конечном итоге более выгодно с точки зрения мощности и ресурсности двигателя…

У меня подобные проблемы с двигателем были, когда свеча начала сифонить. Пока двигатель холодный все ОК. Минут пять поработает и начинается чихарда…

Я где-то читал, что при содержании в томливе 20-30% нитрометана движок то ли меньше греется, то ли боольше тепла через выхлоп уходит, может поможет.

Ерунда полная. При таком количестве нитры надо по хорошему движок расжимать, а то еще и свечи лететь будут. Описанные в предыдущем сообщении симптомы говорят об обедненной топливной смеси поэтому двигатель и греется. Возможно также не хватает масла в топливе. К тому же от погоды надо и степень сжатия подкорректировать (расжать немного). Но скорее всего все дело в топливе его либо мало либо мало в нем масла. А нитруха, тем более в таком количестве движок не охладит.

Всем спасибо. Надеюсь, поршень с кольцом будет работать приемлимо.
Так как, к сожалению, взяться за изготовление сего экземпляра вынудило отсутствие гальваники. Следующий шаг аналогичная пара на длинноходный двигатель 25 ссм. Рабочие чертежи которого в стадии зачистки. Возможно, после их завершения, они будут помещены на этом сайте, дабы народ покритиковал сей проект “народного двигателя для хоббийного пилотажа”.

Всем удачи!

Спасибо за советы и предостережения. Я в курсе про коэффициенты расширения и залипания. Но, опыт есть опыт. Мне проще сделать чугунную гильзу, поставить туда аллюминиевый поршень с стальным кольцом, чем связываться с хромированием. Тем более что это уже проверенный вариант и что самое главное неприхотливый, в отличие от АВС…

Спорить не буду на счет 10 мВт… На это у меня есть свое мнение, и я останусь с ним, так как имел несладкий опыт!

Вполне возможно что все скоро перейдет на цифру.

Лично меня более всего интересовал вопрос: “Где эти ДЕШЕВЫЕ СИНТЕЗАТОРЫ”???
Можете ниже указать адрес (в пределах России или Украины).

И опять таки к спросу…
Лично я предпочитаю ламповые звуковые усилители - ПРОШЛЫЙ ВЕК,
теперь посмотрите на их ЦЕНУ - Однако звук есть звук!! Хоть и стоят они от 1000 “вечнозеленых”, НО их все равно покупают!
Аналогично с аппаратурой. Тем кому надо покупают аппаратуру на 433МГц. А в основной массе хватает и 35МГц.

Вот и выходит нет никакой инерции, кроме потребительской! Потому что в основной массе аппаратура нужна не более чем за 250 баксов и большинство юзеров смутно представляет чем 35Мгц от 433 отличается…

Решил изготовить новую гильзу для Талки7 из чугуна. Под аллюминиевый поршенек. Да вот только мучаюсь вопросом, какие там фазы на выхлопе и продувке??? Может кто подскажет…

В передатчике контроллер есть, но его нет в приемнике.
10мВт это мало, как ни крути, и приемлимой дальности действия при такой выходной мощности не получить. И о надежности канала при такой выходной мощности речи идти не может - ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ. Перемещатся на несколько метров в сторону не лучшее решение, когда самолет в воздухе телепает.

MAX1473EUI - 315MHz/433MHz, ASK, Superheterodyne Receiver with Extended Dynamic Range. - Никаких внешних синтезаторов, контроллеров и т.д. один кварц в качестве частотозадающего элемента на 35Мгц. К данному приемнику есть и передатчик MAX1470. Аналогично кварцован… Интересно только одно: “СКОЛЬКО СТОИТ??”. Если каких нибудь баксов 40 за пару микросхем, то НАФИГ ОНО НАДО!

Так какова же реальная цена данного проекта с приемлимыми техническими показателями??? Может проще купить готовую аппаратуру (а таковая есть в продаже), и не изобретать велосипед?? На словах ведь легко. На практике же, когда заходишь в фирмы занимающиеся “Комплексными поставками радиоэлектронных компонентов”, выясняется что надо покупать или по 10-20 кратно завышенной розничной цене или партиями по 1000 штук… Но по 1000 штук можно и производителя купить…

Так что, господа, нет никакой инерции производителя. А есть спрос, рождающий предложение.

Не смог, к сожалению, посмотреть что там за чудо техники - фаерволл не пускает. Там наверное графики много :(… Но…

Где это дешевые синтезаторы продаются??? Прайсовая стоимость производителя меня не интересует… Недавно пытался купить LMX2306, стоит он по заявкам НСК, около двух баксов. Реально же попросили 22 со сроками доставки до 8ми!!! недель!!! - это уже почти готовый приемник :( по цене. Видел, и заказал пару образцов на МАКСИМЕ приемники и передатчики на 410-460 МГц с кварцевой стабилизацией частоты (35МГц). Теперь жду, но они что то молчат, Микрочип правда тоже месяц молчал, а потом выслал 17с766 (дошли за 4-ре дня).

И что совсем не понял так это про законодательство… И еще и инерция… Они та тут при чем???

Не стоит также забывать что к синтезатору нежен еще и контроллер с софтом - тоже деньги…

Alterman

Придется сбрасывать тепло. У меня еще не готов корпус. Есть собранные шпангоуты (шаг 70мм.) фанерные. Собираюсь стеклотканью со смолой закрыть. Если на дно, там где преобразователь и движки , между двумя шпангоутами закрепить алюминиевую пластину h=2mm и на нее транзисторы силовые на пасту посадить. И в этом месте дна корпуса только один слой стеклоткани чтобы был сброс тепла с пластины в воду.
Кто нибудь пробовал подобные варианты?

Токсик
Полезная штука ФОРУМ! Вы смогли мне дать весьма содержательный ответ по сути вопроса, специалиста…сразу видно. И заодно Вы узнали, как точнее цитировать Пушкина.

Бери полевые транзисторы и никакое тепло никуда сбрасывать не надо будет. Постараюсь выслать схему преобразователя (если сканер найду).

Просто тут у некоторых судя по неполному цитированию поэтов, образование от просмотров телевизора… :). Но ничего, теперь и форум пошел на пользу…

Коллеги!
Упаси вас Создатель от перегонки метанола, даже на свежем воздухе.
Может и не траванетесь, так глаза посадите.
Здоровье дороже!
Переходите лучше на бензин. Он то  и на севере есть в достатке.

Ладно пугать так… Вдыхается при эксплуатации калилок тоже немало.
Берете перегонный куб для дистиллята ставите его в вытяжной шкаф и вперед. Такенным способом перегоняем метанол уже давно.
Ацетон тоже ядовит и к тому вызывает раковые заболевания. Амилнитрит, нитрометан, нитробензол все это такие ядики что кошмар просто…
Есть такое понятие как техника безопастности. Вещь очень умная, и правила ее, в том числе и правила работы с ядовитыми веществами, составлены далеко не глупыми людьми. Так вот если ее соблюдать, то никакой посадки глаз, отказов печени, отслоений сетчатки, остановок вердца, отравлений и прочих неприятностей просто не будет.

Как фракционно разделять вещества можно почитать в химической энциклопедии.

К стати, о бензине… Легко сказать переходите, гораздо труднее перейти. Кубики не те в бензине. И к тому же почитайте что такое тетраэтилсвинец… Покруче метанола отрава, а до сих пор попадается в бензине :(…

Так что, от глупости и неграмотности создатель не страхует…

Tokcик
Я хочу получить модель в которой гребной винт будет соответствовать двигателю и расчетной скорости. Например для авиомоделей винты считают, а судомодель чем хуже?
Наверное для авио КПД очень важен. А тут разве не так?.
Попробую из дерева одну лопасть вырезать…затем в форме отолью лопасти из смолы… и потом собрав на ступицу несколько вариантов отличающиеся углами…отолью в форме из латуни или еще из какого либо материала…
Alterman
Мне [хорошо знакомы аккумуляторы Pb  12v 1.3A/h  и  12v 6.5A/h
Но тяжелые зараза! И эффективны только при токах разряда до 0.1 от емкости.
Дайте ссылку где в инете посмотреть на Pb акк. которые Вы пробовали…
И еще: как Вы балансировали винты?

Кто сам винты делал наверняка может много полезных советов дать. Пожалуйста откликнитесь!

Лучше взять пособие по судомоделизму и почитать там как и что делается по части винтов. Я сам авиатор и лодку сделал когда заскучалось сильно после серии неудачных полетов, потом выяснилось что лодка все же медленно. И началась борьба с весом. Не знаю как у кого и как, не хочу вникать в тонкости гидродинамики, понимать какая зависимость сопротивления для пластин, могу сказать точно. Если катер по уши вгруз в воду то глисировать его не заставишь… Уж на ДПРе это точно.
Но так как ДПРов лично у меня бесплатных было много, то пришлось довольствоваться именно ими. 27В я не набирал, так как было жалко денег на игрушку которая мне все равно бы надоела через месяц. Поэтому остановился на варианте 12 вольтового питания. На ТЛ494 это получилось хорошо уже потому,что прилепив к ней серву удалось собрать и регулятор хода.
Как называются акку я не знаю. Братья китайцы ничего на них не пишут. Я их брал на оптовом рынке как запасные для карманных фонариков. Ток КЗ у них до 19А(хотя у некоторых и B-)
. Как это на их эфективность влияет я не просчитывал. НО результатом заплывов доволен. А самое главное цена. Конструктивно они выполнены ввиде батареи из двух банок. Сверху ввинчены или приклеены пробки.
Теперь на счет неньшего напряжения батареи - плохо. Большее падение напряжения на переходе полевиков. В том числе и для ИРЛек.

Ступицы паял оловянным припоем. Более того, когда потом делал винт для МДС 3.5 и не работала водородная горелка, я спаял тем же оловянным припоем винт для ФСРки. -Не разорвало!!!

Теперь насчет расчетов. Все расчеты аля сколько проплывет, проедет за один оборот, настолько прикидочны что практически ничего не дают, Диаметр винта если мне память не изменяет сильно примерно 40-50 мм. Шаг и дисковое число не мерял. Так как лопасти все равно приходилось подгибать и пробовать в заплывах.

К стати никогда не расчитывал авиамодельных винтов. Так как это все равно что пальцем в небо. Где на двигатель нагрузочные характеристики??? Как узнать что он там в воздухе крутит и т.д. и т.п.

Материал ступицы и лопастей латунь.

БЕЗУСЛОВНО. Компоновка силовой установки 12-27В ДПР и Рв не фонтан. Но работает. Вопрос,по моему,стоял в том будет ли шустренько плавать?? У меня плавает, а именно глисирует. 8ми М/С нет, но это мне и не нужно было.

ВОТ такая она гидродинамика…

Год для серебра это действительно хорошо… Существуют специальные метод заряда СЦ асимметричным током, но главное для этих акку - не перезаряжать! Дендриды как раз от этого усиленно и растут. Например заряд СЦ ааку на 70 процентов от номинала увеличивает срок службы до 500 циклов. Конечно важную роль играет и электролит ЧДА как минимум - сепараторы теряют свои свойства от примесей. Вообще, это капризный акку, и питать свечки от него нецелесообразно, лучше взять НК они терпеливые. У меня были КН 10 65 года выпуска - достались по наследству я на них свечи калил - а потом еще кому то отдал. К 93 году на каждом из них было по 9А/Ч!!!

Вряд ли нужно что либо расчитывать. Гораздо проще нарезать ступиц. Нафрезеровать в них пазов под различными углами. И лопастей напилить. Лично я так и поступил. Из пяти винтиков получились два - один с двумя лопастями один с тремя. Возможно, можно что то и получше сделать, но я за рекордами не гнался. С чем действительно пришлось бороться так это с весом… Акку тяжелые. После того как я слез с 3.5А/Ч х 12В на 0.75А/Чх12В катер стал пристойно бегать (правда в этом случае я остановился на Pb, марки не знаю, китайские банки от по 0.8$ - именно цена меня и интересовала в первую очередь.). Пришлось также с балансировкой повозится. Но результатом я остался доволен. Уровень помех у этого двигателя оказался настолько мал, что не пришлось никаких фильтров лепить, ресурс у него вообше огромный…