Activity
Зайдите по этой ссылке там много интересных микрух!!! www.megachip.ru/search.php?class=0101012105
На рынках продается флюс в маленьких плоских прозрачных пластиковых бутылочках называется для пайки алюминия- этикетка синего цвета. Он цвета крепкого чая. Паяет нержавейку в лючшем виде, главное паяльник не перегревать, а то начинает чернеть и гореть и мешать пайке, да и грязи много. Я паяю обычным ПОС-61 на паяльник 100вт подаю где то 190вольт , и еще есть флюс по названию по моему ФТ-88 или 83 точно не помню но прозрачный и для нержавейки, меди и других металлов, отлично паяет, в принципе можно ничего не зачищать если поверхность чистая, но единственный минус требует для пайки температуры более 300 градусов) и требует обязательной промывки. Медь и латунь под действием этого флюса сразу светлеет как после травления, так что даже самая старая и окисленная паяется без зачистки.
Т
Это называется заводской брак 😦.
Добрый вечер.
Скорее всего неправильно настроены или в обрыве выходные цепи (емкости и контура), но может и транзистор быть дохлым или не тот поставили:)
И еще вопрос:” Как правильно соединять подобные лампы по несколько штук?”.
Я пробовал подключать так: (картинка 3)
В результате одна лампа еле светится, вторая яроко мерцает (но красиво)😃.
Увы. На каждую лампу своя схема.
Схема по ссылке… там накал не нужен, но есть пару минусов… 1- довольно высокое напряжение и соответственно требования к изоляции… 2- лампа со сгоревшей нитью как правило имеет и выгоревший люминофор и кпд соответственно ниже и световой поток слабее, да и стоимость элементов не копеечная конденсаторы нужны на большое напряжение.
А вообщето эти лампы служат довольно долго. Я с ними работаю (сборка и ремонт приборов) так вот возвратов по вине сдохших ламп бывает очень мало.
Если это те самые медицинские “кварцевые лампы”, то для изготовления плат они малопригодны:
А запускать можно любым “пускачом” для ЛДС (дроссель + стартер).
К сожалению не с любым, а равным (ну или чуток больше)по мощности иначе лампе хана и стоят дроссели около 90р+стартер… проще энергосберигалку раздраконить и дешевле. А в старые времена платы светили и с помощью ДРЛ и ничего…😒
Вопрос: имеются в наличии две УФ лампы “ЛУФТ-4”. Где можно найти схему подключения этой лампы?
На данный момент мне известно о ней: ЛУФТ (ультрафиолетовая, трубчатая; 4 Вт, напряжение 127 В) L=146, D=16.
Заранее спасибо!
Добрый вечер. Самый простой способ включить такие лампы это купить самую дешевую энергосберигалку на самую маленькую мощность (вероятнее ват 5-7)
разобрать и использовать схему для включения😒 цена вопроса рублей 25-30 на лампу. можно воспорльзоваться и начинкой от отработавшей сберигалки если схема целая… но они обычно в хлзяйстве ват 11 и более… там надо уменьшить емкость в схеме в цепи лампы…
Спасибо за ссылки, только как ими пользоваться я не знаю. Ничего похожего на мой не нашёл. Мне б пальцем ткнуть.
добрый вечер.
ну тут 2 варианта…
если просто 2c то это BC849C АНАЛОГИ BC549C BC109C MMBTA70
62- с другими буквами (p,q,r,s,т) это полевики MMBFJ201… 202 203 270 271 соответственно а 62с что то не нашел …
Всем добрый вечер.
Вот наверное то что нужно универсальное мощное легкое… сам давно глаз положил но цена тормозит…
Вообще то гдето в инете было подробное описание похожего аппарата ноне нашел…мож кто где встречал…, а то повторить что то похожее заманчиво 😉
Все конечно замечательно… но вот например на СТРЕКОЗУ-2 лопасти уже не купить, запчастей уже почти нету, а прошло то меньше года как куплена… чем заменить лопасти ни кто не сказал похоже что нечем… А ведь когда брал… говорили , что проблем с запчастями нету бери сколько надо…будут постоянно в продаже… и похоже аналогичная проблема на всем от пилотажа… пол года-год и все…
Что то отвлекся от темы… Но проблема то стоит… вроде все живое а лопастей то нету… надо что то мудрить…у кого какой опыт есть?? по переделке под существующие в продаже??? Кстати и не только лопасти…
А где можно их купить то или на что можно поменять…??? а то в пилотаже они из прайса то исчезли 😎
Саша,аккуратненько с этими импульсными.Не всегда тянут даже заявленную активную нагрузку,при попытке выпрямить напругу обычно сгорают(из опытов).Особенно China.А их 95 процентов на рынке.
Вот проблема то как раз с выпрямлением… Я на практике убедился что напрямую выпрямлять нельзя!!! надо химичить… и активную паразитную нагрузку надо всегда держать включеной.
А насчет мощности так все просто … в большинстве блоков (от 60 до 200 ват)
стоят транзисторы f13009 а радиаторы экономят отсюда и перегрев. Да и не все пользователи соблюдают максимальный размер длины провода нагрузки, а блоки к этому критичны. 150ватный GALS на лампочке 100 ват в помещении около +30(летом) после 8 часов работы был слегка теплым… гоняли его около месяца.
Еще один облом, это понижающие стабилизаторы без гальванической развязки.
Откройте какойнибудь и посмотрите… Во всех с которыми сталкивался есть гальваническая развязка!!!
Особенно неплохо сделаны GALS и FERRON схема приблизительно одинаковая 2-3 транзистора (в зависимости от мощности) и как вавриант плавный запуск и термо защита. выдают переменку. Например у GALS 150W на выходе на активной нагрузке(100W галогенка) около 100кгц.
Один минус без минимальной нагрузки не запускаются (для 150W надо минимум 50) нужное напряжение можно получить регулируя количество витков вторички. У меня после переделки отлично питает 12в авто пылесос и паяльник на 24в.
Кто спрашивал печатную плату под этот зарядник???
Она выложена на сайте firstmodel.narod.ru отдельно цыфровая и аналоговая части.
Зарядник работает. Заряжал и 3 банки и 9 банок.
А вот вопрос другой… Надо ли прошивку менять для ATMEGA8 ???
Или с этой все пойдет. И может есть у когонибудь прошивка под MEGу???
А то похоже 90S4433 сняли с производства и в продаже чегой то не найти… Хотел просто еще один экземпляр собрать а н нет облом…
Тоже сталкивался с такой проблемой.
После долгих опытов и проб решил остановится на самом простом способе-----штатная КРОНА поставил алкалиновую и все… в принципе раз в полгода заменить труда не состовляет…
Смахивает на глюк зарядника.
Li-Pol сначала заряжаются в режиме постоянного тока до напряжения 4.1-4.2 В на банку током <1C(например kokam рекомендует заряжать банку 3S1P 1500mAh 11,1 V током 1450 mAh). После этого идет зарядка в режиме стабилизации напряжения. В этом режиме происходит либо отсечка по таймеру(в дешевых моделях), либо до тех пор, пока ток зарядки не достигнет величины 10-12% от начального(то есть станет меньше 0.1-0.12C). Собссно на последней фазе батарея набирает окончательную емкость. На фазе стабилизации напряжения точность стабилизации должна быть не хуже 1%.
Повторно добивать батарею не рекомендуется - бытует мнение что это приводит к быстрому сокражению ресурса батареи.
Ну скажем так, блок Б5-47 это довольно точный аппарат(макс 30В х 3А) у него выставление выходного тока 10ма а напряжения 0.1в при этом он автоматически переходит в режим стабилизации тока или напряжения и очень легко проконтролировать достигли ли банки конечного зарядного тока или нет. Напряжение он стабилизирует 0.5% а ток 1% с нестабильностью 0.01% и 0.05% соответственно .
В общем идеальное зарядное устройство для дома для любых акумуляторов, правда контроль ручной 😃
Это точно при 1С и более заряжается не полностью…
Проверял тут на телефонных банках 850ма безымянные китайские для телефона SIEMENS (без встроенного контроллера)
так вот при уменьшении зарядного тока до 100 ма (после заряда током 1С) они с радостью продолжают заряжатся еще так минут 20… заряжал советским блоком питания Б5-47 (стабилизатор тока и напряжения)
Кстати ради интереса подключил 2банки к GWS EPS-300 DX (1:3.75)с винтиком 6050 так вот через 5 минут работы банки нагрелись всего лишь градусов до 40 а напряжение упало до 7.3 в так что минут так 8 отработают вполне нормально… а ресурс… не знаю но думаю так циклов 20 отработают при их стоимости около 2 баксов не столь принципиально…
Уважаемый IRF540N!!
Извините если наступил Вам на больную мозоль.
Спорить не буду. Шаговым двигателем можно управлять и в лоб, но это есть не лучший варианти на больших мощностях это не очнь проходит
У всех станков с ЧПУ, графопостроителей и.т.д есть один немаловажный фактор называется “повторяемость” (т.е. возврат после определенных шагов инструмента в исходную точку хотябы с точностью 0.2мм) в вашем случае ее просто может и не быть.
А по поводу управления есть ссылка.
radiotech.by.ru/Shematic_PCB/…/step_motor.htm
И я буду очень признателен Вам если просветите по поводу МИКРОШАГА 😉 , удержания, разгона и торможения с помощью 155 серии и простых ключей на полевиках и токах хотябы ампер 10 и двигатель не в холостом режиме а с нагрузкой!!!
Удачных Вам полетов.
Был такой графопостроитель СМ серииформат чуть болеее А3 на 155 серии правда еще и контроллер добавлен был для связи с машиной так весило это чудо весьма весьма… насчет греться…155ре3 помоему потребляет около 0.5ватта и надо их штуки так 4 надож и синус и косинус формировать на обмотках то +цап +мощный усилитель … всеж спец микросхемы выгодней получаются… и по питанию и по теплу и по цене
Как управлять настоящей яхтой и парусной лодкой лучше всего написано у Б.Бонд “Справочник яхтсмена” (это скажем так библия 😁 )покрайней мере как ведет себя парус и яхта в зависимости от направления ветра и центровки будет понятно на 100 процентов.
В инете не знаю но в магазинах старой книги и на рынках (покрайней мере в Питере) найти можно…
По поводу схемы регулятора возник вопрос…
Мне не совсем понятно включение LM2940 2 шт. в паралель это ведь не совсем линейный стабилизатор. Я в PDF что то не нашел упоминание о таком включении и тем более, что то по схеме очень мала емкость на выходе 4.7мкф хотя по по описанию положено 22мкф.
Кто собирал поделитесь результатом делали какие либо изменения…
и как работает стабилизатор 5в под нагрузкой ток то там около 1а может быть или исапользуется отдельный стабилизатор для питания борта??? Тогда зачем 2 корпуса ???
Мда, это, а какие там паяльные станции на 80 Вт ? Просто интересно.
И зачем человеку паяльная станция ? Температуру регулировать ?
Ещё бы боинг 747 посоветовали купить. Аккумулятор из 6-ти банок
Sub-C паяется при полной предварительной подготовке за 5 минут
максимум. Главное не перегревать каждое место пайки, уже говорили
об этом выше - нагрел место пайки, припой растёкся по соединению,
убирай жало от аккумуляторов. Прикосновение полностью разогретым
паяльником к выводам аккумуляторов не более 2-х секунд, об этом
тоже говорилось. Всё. Никаких паяльных станций не нужно, достаточно
паяльника за ~30р.
Ну сегодня человеку паять банки завтра провода а там глядишь и антену оторванную в приемник припаять 😁
на счет 80 ват это да верно у станции всего 48 но!!! тепловой переход и кпд у таких станций несколько (разва в полтора-два) лучше чем у простого паяльника я им свободно паял провода 2.5 квадрата к регулятору (а если б туджа влез 80 ватным совковым паяльником то былоб хана регулятору)
Кстати жало у паяльника выдержало около года без всяких затачиваний стоит оно 65р и замена занимает секунд 30 у наших 80 ватных после года работы обычно замена производится вместе с паяльником. Да и гальваническая развязка от сети не маловажный аргумент… 😁 😁
Если финансы позволяют то можно купить не дорогую паяльную станцию например SOLOMON SL-20 SL-30(цифровой индикатор…)
Бывают 2х типов с керамическим нагревателем индекс CMC и нет
И пару сменных жал (для керамического нагревателя почему то выбор жал меньше… 😦 ) можно уложится в 2-2.5 тысячи рублей
можно паять как мелкие деталюшки (smd) так и банки акумуляторов
температура регулируется от 150 до 420.
Паяльник удобный и довольно легкий.
Есть в магазине ЧИП-ДИП и ценник там вроде гуманный.
В Питере на рынке брал моторчик ДПМ с цангой…
Не знаю как в Митино… но в питере мастерам руки б поотшибал за такие цанги… у них посадочные размеры на десятку(как минимум) больше нормы а крепить предлагается 4 винтами(2.5 и даже не стопорными)… что само по себе исключает нормальную центровку…
Хорошо у меня был моторчик не дпм с валом 3.2 так посадил на вал горячим способом и вроде не бьет…
А потом купил мини дрель китайскую и все мучения кончились…
К дрели кстати много всяких насадочек в комплект шло… даже отрезные круги … и все в чемоданчике пластиковом
А по цене в общем то практически соизмеримы (если учесть что к ДПМ питание нужно)
Так что на счет ДПМ с рынка вопрос спорный… вот если он дома валяется и только цанги взять то да, а так …сомнительное вложение денег
P.S. Прошу прощения за излишнюю эмоциональность… Но просто не хочется чтоб кто то на грабли наступал…
Если сверло твердосплавное то надо во первых попробовать увеличить обороты желательно не менее 25 тыс и под лист текстолита подложить что то очень легкое но твердое например твердый пенопласт и дрель(моторчик) держать не вруках а на станине…
Одним сверлом можно просверлить не одну сотню дырок…
Не очень плохо получается с использованием мини дрели (типа проксоновской+ станинка) я купил китайскую за 600 р цанги стальные и практически не бьют они бывают 2х вариантов от 220в и от 18в так вот для точных работ лучше брать на 18в
Была идея в свое время сделать станок… сверлильно фрезировальный на базе плоттера какого то совкового на формат что типа А3-А2.
Тем более, что они по идее комплектовались фрезерным механизмом.
Точность у них весьма не плохая привод тросиковый рукой помню каретку не остановить…2 шаговых мотора довольно мощных. ампер по 8 в импульсе брали.
Но идея тогда заглохла из за сложности исполнения электроники (надло было формировать синус и косинус на разные обмотки а контороллеров то не было доступных), а счас времени нет… так вот и лежит механика до лучщих времен
Такие плотеры счас можно найти по кладовкам, электронику то у них наверняка разобрали на “желтый”, а механика наверняка лежит из за своего веса… с блоком питание килограм на 10-15 тянет
Перед прошивкой надо установить бит конфигурации на работу от встроенной RC цепи (внутренний генератор) при этом можно это сделать на уже прошитом чипе и все пойдет.
у меня такая же проблема была пока не разобрался…
Не знаю как в Москве… Но думаю так же как и в Питере в любом клубе где занимаются байдарками и катамаранами там такие обрезки постоянно бывают…
А вообще не пиленую трубу(метра 3-4) можно купить в конторах где торгуют цветным прокатом.обычно они от одной трубы свободно торгуют…
Спасибо большое!! Я не совсем правильно про живучесть спросил (вернее не совсем то о чем мысли гложут) 😕 Меня больше интересовало как без шасси проходит посадка ведь винт может вертикально стать. В этом случае как?? мотораму не вырвет?? и редуктор не политит???Или тут необходимо использовать складные винты???
А может ни чего страшного не происходит и я зря волнуюсь 😁 😁
А как закрепить шасси в случае объемного фюзеляжа?
Из чего их лучше выполнить (вес-надежность)??
И вообще интересно, насколько они необходимы или нет (с точки зрения живучести)?? 😁
Мне например понравилась програмка EAGLE 4.0 (выше версию не рекомендую кряк пока не очень работает ) простая и относительно удобная…
У немцев она часто используется в разработках
В этой программе если делать полный проект со схемой то все изменения в схеме автоматом вносятся и в печать.
В инете найти очень легко
например тут: www.shema.templiers.ru/eagle/downld.htm
В Li-ion батарее от
мобилок всегда живет контроллер
ограничивающий как переразряд, к.з. так и перезаряд.
К сожалению не всегда особенно этим страдают не оригинальные батареи. Проверяется очень легко тестером. На дополнительном выводе должно присутствовать напряжение(обычно на несколько десятых вольта меньше-это сигнал с термодатчика) во многих случаях внутри отсутствует даже термо-предохранитель… 😦
P.S Это было замечено у батарей для Siemensa и NOKIA
Есть вот такая интересная ссылка может она поможет???
Ну в автомобиле стоят всетаки не геливые, а с жидким электролитом
да и относятся они к так называемым стартерным у них несколько другие параметры и условия работы да и не так они критичны к разбросу заряда (в совковых жигулях 13.8-15в на зарядку вполне частое явление) для гелиевых всетаки перезаряд довольно критичен так же как и не дозаряд. Да и заряд у них всетаки должен быть не совсем по току, а так же как и у литиевых с ограничением напряжения… а вот для этого как раз микросхемы и придумали чтоб огород на рассыпухе не городить.
У нас в Питере есть в продаже (магазин микроника) разъемчики 2 контакта с защелкой . Разъем того же типа как в P -IV миатеринках дополнительное питание к процу подается.
Там же есть и на 4 -8-16 контактов. Стоят копейки.
Удобно. что в папе что в маме контакты закрытые т.е. случайно ни чего не коротнет… 😁
Так по моему диод то будет работать если вал будет крутиться в противоположную сторону рабочему направлению, а иначе диод будет коротить регулятор (т.е. диод надо включить в обратную полярность) или его надо чем то комутировать, а это тот же самый мощный полевик каким и можно тормозить и без диода 😁
Может я конечно и ошибаюсь … 😦 но мне кажется так…
Ставил тоже 12с509 пошла нормально…но не сразу… долго разбирался и обнаружил-что при прошивке забыл указать в программе програматора - использовать внутренний генератор. Прошил потом поверх и все пошло ок.
Дык и написано ж было, что покупать не собираюсь, а уж для себя любимого я ток то разряда могу любой задать хоть 30А. Благо элементная база уже свободно позволяет это реализовать в разумных габаритах.
Да и с самого начала написал же, что цель не стоит собрать копию фирменного. А было желание посмотреть как там реализована аналоговая и силовая часть!!! 😁
Ну в общем то согласен что Тритон нормальный зарядник.
Но… Тебует внешнего питания. Не позволяет проводить тренировочные и восстановительные циклы В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ПО ДОСТИЖЕНИЮ КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА (т.е разница емкости в отличие от предыдущего цикла мене 5 проц )оценить емкость банки можно только после полного цикла (в анализаторе надо всего 5 мин) да и заряд опять таки производится обычным током (ни о каком трехступенчатом и пульсовом режиме речи не идет) при разряде нельзя эмулировать реальный режим (в анализаторе есть динамический режим разряда). И не позволяет хранить результаты работы в памяти.
А так то да, Тритон для обычного пользования не хуже и со своей задачей справляется, но несколько не то что хочется…Да и простая схема на MAX7… зарядит не хуже Тритона а по цене- в разы дешевле
Тритон всетаки нормальный полевой зарядник. А анализатор это для дома для подготовке к выезду. 😁 Разные у них задачи
😁
Спасибол за ссылку. Я ее давно видел, но это совсем не то хотя и полезно.
Я так понимаю не все понимают о чем идет речь.
Вот ссылка на один из анализаторов. Кстати он позволяет создавать режим динамической нагрузки в режиме разряда!!!
battery.newlist.ru/cadex_sp.htm
Покупать такой прибор я к сожалению не могу цена у него для меня нереальная 😁
А вот потратить несколько месяцев и сделать нечто похожее заманчиво 😁