Activity

Для начала: может кто знает что это за процессор?

Я так понимаю этот взяли?
Удалось разобраться? Нужно 4 штуки купить , поэтому хочу сэкономить, и взять клон, но если они проц сменили, то придется искать другой вариант, который еще можно допилить самому.

Да, по каталогу 28485. Ответил в личку.

Печально, что весь вал из-за неё менять, в каких-то поделках проксона эта муфта прикручена к валу винтом, почему тут не так неясно, а в paradox-ltd узнавал, пока этой запчасти нету, но обещают скорое появление 😃

Вообщем повозился немного, точить цельную деталь из алюминия у меня нечем, поэтому взял трубку алюминиевую 10мм и выточил в ней дремелем зубья. Кстати эту пластиковую муфту удалось только срезать, она полностью литая и подругому снять её нельзя, держится на валу на трех отверстиях, их я немного повредил, когда срезал, т.е. она меняется целиком с валом. Алюминиевую трубку прикрутил к валу болтом. В итоге эта конструкция дает вибрацию и если на малых скоростях еще нормально, то на высоких уже идет хороший гул и вибрация. После того как расплавилась муфта, двигатель стал реветь, начал разбирать его, и оказалось, что поменять щетки можно ограниченное число раз и с большим трудом, т.к. нужно снимать заднюю крышку двигуна, которая держится на железных загибах, которые думаю выдержат максимум три отгиба. Ротор держится на втулках, подшипников нету.
Вообщем куплю оригинальный вал с муфтой, поменяю и буду пользоваться чисто для ручных работ, ибо в чпу оно не годится, эх, а брал из-за длинной шеи, за которую удобно было крепить в станке.

Кстати, а если выкинуть болт и залить туда холодной сварки, скрепит ли она алюминий со сталью? Думаю этот болт и дает вибрацию.

Вы полностью пластиковую деталь из алюминия сделали?

Собсно поставил ровнять жертвенный стол, через час услышал жуткий звук, прибег и увидел, что фреза стоит колом, а машинка жутко горячая. При покупке обратил внимание, что у проксона обдув совсем не чувствуется (в отличие от дремеля 398), и при работе греется хорошо. Ну перегрелся аж до расплавления муфты. В интернете нигде не видел такой же запасной. Мысля сразу ринулась выточить из оргстекла и склеить с родной муфтой, т.е. шестерня мотора будет в оргстеклянной оболочке, которая будет приклеена к родной муфте. Только боюсь 100 ватт не выдержит. Из металла точить нечем. У кого такое было может, как выкрутились? Или может подскажите где прикупить данную деталь. Еще была мысля отлить из какой-нибудь холодной сварки.

Ну вы наверное заметили, что устройство уже работает, и автора скорее всего уже все устраивает, раз тема не обновляется, да и я доволен работой зарядки. А дальнейшие модернизации вы можете провести сами, и выложить результаты сюда, благо проект открытый 😃

Я тож перековеркал bootloader для lpc2364 из uart в usb, но все без кнопок, так удобнее 😃 красота 😃 . Кстати заказал меги8 в icdarom, завтра обещали доставить за 39 рублей за штуку 😃 так что еще не все так плохо.

Лови,работает стабильно.

Я потихоньку перешел на lpc2101, цена правда 80 рублей, зато 72 Мгц тактовой держит. Если нуна схему программатора могу выложить.

Приветствую! Извиняюсь если тема была разжевана, но не нашел.
Заказал в китайском магазине всякую-всячину, но из-за отсутствия некоторых позиций посылка была разбита на несколько частей. Первую часть уже получил, вторая по идее придет в конце недели, т.к выслали её а неделю позже. Вообщем на вопрос “что со второй частью посылки” продавец сказал что все ок, выслана уже и кинул опять тотже трек номер от первой посылки, а её статус уже “вручен”. На коробке первой посылки есть еще номер типа xxxxxxxxxA. Где-то слышал(или путаю), что это номер от второй части посылки, нигде он не трекается. У кого были подобные ситуации, вы ждали уведомления или вам давали отдельный нормальный трек номер или xxxxxxxxxA это и есть он?

может можно как нибудь типа таким чудом зарядить по одной банке хотябы ?

www.youtube.com/watch?v=bi-fGD_41Y4&feature=player…

видео такой зарядки. Долго ли протянут акки с такой зарядкой - хз.

Ну для хранения зарядите через резистор. Для одной банки(литья) хватит зарядника от сотового. Уменьшить напругу до 4вольт, ограничить ток резисторами и подключить мультиметр. Когда напруга на банке будет 3.7 вольт, отрубать. Для хранения хватит.

Да все вроде хорошо с дисплеем работает, попробуйте разные прошивки, может поможет или сопля где-то на дорожках или дисплей такой.

Спасибо 😃 переделаю по такой схеме, все равно щас все на макетке пашет, буду переделывать, чтоб можно было схему вместо батарейки засунуть.

Пробовал напрямую подрубать, амплитуда на выходе полевика не превышала 2х вольт, не стал мучаться, а взял схему из книги.

2 dimarik. А расскажите о впечатлениях от пользования вашим планшетником. Как видео на нем без конвертирований не тормозит или требуется конвертировать? Да и вообще краткие + и - если не затруднит 😃 а то захотелось данную модельку приобрести.

Спасибо за ответы 😃 Собственно как я говорил выше собирал из того что было. Частоту выбрал исходя из этой статьи. Ставил между затвором и 12В 1КОм 0,25 ватт резистор(мощнее не нашел), итог - резистор греется оч сильно. Ну вообщем схема рабочая, радиатор на полевике(IRL3502) висит, раз писк - это нормально, то на него забью. Вообщем буду тестить в боевых условиях 😃

Приветствую всех! Сдохла тут у меня батарейка для накала свечи. Решил попробовать запитать её от 12 вольт, т.е от авто аккумулятора. Читаю тут потихоньку книгу “Исскуство схемотехники” Хоровиц и Хилл, и выдрал оттуда схему управления нагрузкой полевым транзистором. Вообщем собрал из того, что было (а на даче у меня немного). Рисунок собранного прилагаю, единственное я щас на работе и не помню марки транзистора. Управляет схемой МК tiny13. Все вообщем работает, свеча горит, контроллер меняет уровень накала, но схема попискивает или даже пощелкивает похоже с частотой следования импульсов. И еще довольно сильно греется полевик, хотя ток он держит до 100А. Спешное перелистывание книги навело на мысль, что нагрев из-за паразитной наводки, т.к выходной импульс имеет вид “волны”, а вот со свистом непонятно 😦 Собственно если свистит полевик, то это нормальный режим работы для него, т.е долго проживет? просто свистит слабо и если это не страшно, то я просто не буду обращать внимания на это. Пока в боевых условиях данный накал не опробован 😃

Добавлю: Для уменьшения нагрева полевика нужно уменьшить сопротивление между затвором и 12В, а вот избавится от свиста походу поможет изменение частоты и длительности импульса, хотя в некоторых БП свистят индуктивности, кондеры, а у меня полевик 😃

Давно калибровал, но помню такая трабла была, списал на слабый переделанный БП (компьютерный, 250Ватт).

Если исползуете компьютерный БП, то соотв вы там перемычку между зеленым и черным проводом вставили, чтоб запустить его. Вместо перемычки - кнопку и все дела.

Впринципе любые, с постоянным током на 10 ампер с запасом и падением на 1 вольт. Думаю таких две штуки и хватит. Что-то типа 10ETS08

Самое простое - это последовательные диоды 😃 я бы еще подумал, как не убить липольки, если у них защиты нет.

Кстати такие ссылки как naumovich дает, ни в коем разе нельзя давать, в этой ссылке сессионый ключ от вашей почты, и соотв пока он активный можно спокойно вашу почту прочитать, да и ссылка умирает как сессионый ключ таймаутится.
2 R2D2 а я все пользуюсь старым варинатом зарядки(v1.5) и доволен 😃 Еще раз спасибо! Как видно выше у народа, да и по себе сужу, не так нужен этот КПД, как режимы зарядок дописанные. это я про десульфацию, струйный заряд. Жду не дождусь 😃

Уважаемый R2D2, пажалуйст посмотрите “mail.rambler.ru/session/…/redirect.cgi?url=http%3A…”, может каким образом приглянется.
Н.С.П.

А что в ней? Чисто для литий-ионных, думаю полимерные тоже можно заряжать, ну и свинец пойдет. И еще мега-мини корпус, не каждый сможет припаять. А еще она чисто для детекта протекающего тока, т.е управления процессом зарядки никакой, т.е просто цифровой шунт.

После упаковки ЗУ в дюралевый корпус avrcpp.narod.ru/zu17/zu.html обнаружились новые особенности:

1. Наводки на контур стабилизации при мощности больше 50 Ватт.
2. Наводки на шину ЖКИ, что приводит к появлению мусора на экране.

Как уберечся от такой напасти?

Может самый простой способ упаковать в пластиковый корпус?

Тут есть инфа по десульфации. У меня акк как раз свинцовый мертвый есть. Пытался оживить его зарядником, но не смог. Хотел просто дать напругу небольшую на него, но т.к ток акк не брал совсем, то происходит срабатывание Vmax.

Могу я туда поставить керамические 0.1uF x 50V Y5V? Или надо что-то другое?

Можно ставить 😃

Я тоже сделал зарядку с МК.

Достойно похвалы, но для зарядки самого неприхотливого аккумуля городить такую схему, ну незнаю… для свинцовых достаточно блока питания, резисторов, компаратора и реле\полевика, а на микрухах нужно делать что-нить универсальное, как собственно проект обсуждаемый в данной ветке. Ну это чисто моё мнение 😃

Кстати думаю владельцы ранних версий смогут легко перекроссировать СЕПИК в новую силовую и несколько сопротивлений.

Если изменения в новой версии значительно улучшает зарядку, то почему бы и нет 😃 ждемс инструкций 😃

а мне проще резистор припаять, да и вообще чего вы такие мелочные. не нравится питание от 12 вольт, отпаиваете резистор, к разъему провод от 5 вольт и вперед. Еще в версии 1.7 мона сделать программную управляемую подсветку, и тогда можно обойтись без всяких дополнительных светодиодов индкации состояния. Например она зажигается при любом нажатии кнопок, а потом через пол минуты тухнет. когда акк зарядился горит постоянно пока не нажмут любую кнопку, а при любой ошибке подсветка будет просто мигать 😃

А я уже 2ой аккумуль зарядил, свинцовые пока 😁 Никаких сбоев при зарядке выявлено небыло. Еще его классно юзать для питания накала свечи 😃 да и как лабороторный источник питания думаю пойдет 😃

Предлагаю еще мегу c dip на tqfp, и все дургие микросхемы на soic, а также уменьшить зазоры между дорожками, и увеличить плотность элементов на сантиметр. просто все смд элементы раскиданы как-то сильно друг от друга, хотя для заводской платы зазор 0.1 мм между дорожек при ширине дорожки 0.1 мм вполне реально. Это приведет к колосальному уменьшению размеров платы(преимущественно в цифровой схеме, где токи большие ненужны). Правда утюжным способом будет нереально изготовить, и грамотную разводку сложнее сделать, ну думаю можно найти компромисс.

Заливал понипрогом последней версии с оф сайта. Раньше им не пользовался, но верификации проходят правильно. Мега 32. В понедельник значит буду мучать микруху и программатор 😃

Обновил прошивку, но не помогло. Так и не выставляется больше C8 значение шим. Если зажать кнопку “вниз” и держать для увеличения значения, то проскакивают единичные имульсы на выходе, отпускаешь - тишина. От каких параметров зависит генерация шим на выходе PWM0 и PWM1? В прошивку лезть… боюсь быстро неосилю. Еще вопрос, чем отличается цифровая v 1.1d от 1.15d? Сравнил документы версии 1.2 и 1.5 по электрической схеме и таблице эелементов и разницы не обнаружил. Вижу только разницу по разводке. Но 1.1d тоже имеет отличия от той разводки что приведена в документе 1.2.

1. Заходим в меню ЗУ “Настройки”-“Настройки схемы”-“ШИМ1"или"ШИМ2”.
   Судя по всему вы рулили строкой меню “I1 заряд” и без нагрузки.

Да вот именно что все правильно рулил. Я просто не вижу чтоб цифровая схема посылала шим сигнал. Рулил в меню ШИМ1 и 2, линии PWM0 и PWM1 молчат… Единственное что увидел так это генерацию шим сигнала в режиме генерации на оба канала PWM0, PWM1 без прерываний(картинка ниже). То что там период и длительность импулсов разные - это нормально? В исходниках SetI рулится счетчиком, может в прерывании каком-то виснет? Я так понимаю выходы PWM0 и PWM1 должны и без силовой управляться из меню ШИМ1 и ШИМ2…

Никаких полезных сигналов ни на силовой ни на цифровой не увидел. Кроме 250Кгц(230Кгц было) генератора тлки. Вопрос: Ноги меги 18 и 19 те что PWM0 и PWM1 у меня молчат, они должны генерировать что-нить при выставлении значений в меню ШИМ? или они еще на какие-то сигналы опираются?

Относительно картинок:
Т.к. Вы всё до конца не допаяли и скорее всего и разьем тоже или соеденили его не с тем каналом, который смотрите, то и ток и напряжение висит в воздухе и ничего реального не показывают.

У тантала полоска это плюс, его (плюс) не надо припаивать к земле, а земля легко находится на плате она там повсюду.

ФНЧ проверяется так: рулим шим и смотрим что на 2 ноге ТЛ494, а там должно быть следующее: от 0 до 0х100 приблизительно 0.2в, от 0х100 до 0х8000 плавный рост от 0.2 до 5в. При каждом ШИМ показания должны быть устойчивые.

Как показала практика при правильной пайке и проверке всех транзисторов перед впаиванием и использовании сильного БП, схема работает с первого запуска, правда нужно подстроить коэффициенты.

значение С8 на ШИМ1, это почему-то максимальное значение, которое я смог выставить через компьютер нажимая на кнопку “вниз”. А с танталами - даа 😃 трудно землю там не заметить 😃 ну я же говорю что невнимательный… Еще в инете говорят что у некоторых танталы подключенные “наоборот” могут месяцами жить, у меня сразу коротышами стали(спасли остальные), хорошо что еще не рванули 😃 Седня буду мучать ножку 2 тлки на работе 😃. Кстати диода VD2 на силовой 1.5 уже нету, а в таблице элементов значится.
И еще из инструкции по первому включению силовой “Отцепите землю цифровой от питания и соедините ее с землей около C20, а +12в цифровой соедините с входом силовой”, вот этот момент не понял для чего, и цифровая вроде работает и через стандартный шлейф силовая-цифровая, так зачем данную процедуру делать?

А как проверить ФНЧ? Не допаял на силовой только силовые ключи и диод шоттки. В мануале написано (см. Инструкцию по эксплуатации). В инструкции только показанно куда идти в меню зарядного. ПРилагаю скрины с меню. Значения от изменения параметра шим не меняются. В чем трабл? может из-за диода шоттки? там после него идет v_out который на цифровую схему идут? Но по мануалу и без диода можно проверить ФНЧ. Кстати ШИМ1 показывает только при подключении силовой к разьему Х5, а по электрической схеме это канал номер 2 😃 И еще спалил два тантала которые в С21,С2. я их минусом к силовым ключам припаял т.к смарел что они коммутируют землю, и не обратил внимание на дроссель который плюс туда загонял, в итоге погорели 😃 это хорошо бы на схеме указать где плюс, а где минус там для таких невнимательных как я 😃.

Если кто не может прошить мегу через КОМ порт, и в наличии имеется ЛПТ порт, то юзайте Avreal. Всего три резистора нужно, проводки, и разьем лпт (на сайте автора он зовется Переходник программирования “FBPRG”). На 3х компах(2 стационарника, 1 ноут) замечательно пашет. Кто не имеет ЛПТ, 300 руб на радиорынке в PCI слот продаются. Все тут

П.С: тамже имеется и USB программер, правда я его не пробывал.

Версия 1.2 уже неактуальна? не эффективная? Потихоньку почти собрал все детали для силовой 1.2 и теперь версия 1.5 появилась. Я прям таки не поспеваю за прогрессом )) ( также насобирал еще давно на 1.0 версию, а зря как потом выяснилось )))) )

П.С: Кстати на митинке кое-каких деталек не найдешь. Например для силовой версии 1.2 танталы нужных напряжений в прайсах не наблюдалось нигде. 20мкф 50В 1206 корпус - все с большими глазами на меня смотрели 😃