Activity

короче так

1. нашел там нормальные 5V на плате (см выше), припаял туда просто тупо точку входа АЦП через 5k, таким образом фиксировал типа 90% заряда батареи (в моем случае) и всё 😃

2. 23 минуты полетного времени на 3S из LG HG2, потом упал, ну логично.

3. полез улучшать пайку - очень уж хреново припаял, и в результате всё сжег 😃 нужна паяльная станция/фен, чтобы нормально в эту плату впаяться, я конечно условно умею обычным паяльником это делать, но если делать так 15 раз подряд, то фейл неизбежен, и вот.

В целом у меня еще один bebop1 есть, это я экспериментировал на практически уже и так сломанном экземпляре.
Результат - удовлетворительный!

Однако, если вообще ломать делитель, или совсем забивать его каким-то номиналом типа 5k на 5v, то нет информации об оставшейся батарее считай нет вообще, что в целом летать можно, нооооо…
после нормальных дронов, где просто вольты и всё, вся эта ахинея подзадалбывает хоть со штатным делителем, хоть с таким.

Пока буду думать, ломать второй экземпляр или нет 😃

В общем мало сломан делитель. 7 минут летает до 3.7V на батарее, по данным CellLog, который там болтается на балансном разъеме, еще бы летал и летал, но нет, уже это якобы у неё под 10%, а там и 0%.

Сейчас выломаю вообще делитель, как товарищ выше советует.

… нашел на схеме более правильные 5V, на картинке rcopen.com/files/596b8cca99707300771cea77 стоит транзитор справа от площадки, подписанной как +5V board, вот ближайшая нога - это неотключаемые 5V. А то, что подписано 5V на картинке, это видимо питание вентилятора охлаждения.

Сейчас на основе этого попробую просто в ногу АЦП подать 5V да и всё.

В общем я собрал блок из трех LG HG2, это 3000 мАч, до 20А.
Сейчас зарядим это дело и посмотрим 😃

Конденсатор я вообще не ставил - у меня его нет 😃
Пусть ихний работает, мы же его оставляем. Я думаю в любом случае это просто на уровне чтобы АЦП не сбоил, а фильтрация там по факту конечно же софтом. Это же не звуковой АЦП, это GPIO пин, точность там своеобразная.
Я пока успел проверить, что на 8.5 вольтах он в принципе летает, по крайней мере мой экземпляр, просто подал туда проводами из лабораторного БП на 10А. Даже сколько-то еще на проводах просело.
18650 типа HG2 или в крайнем случае HE2 просадки на 10А не дадут практически никакой. Один паспортно 20A, другой 30А, и вообще это не предел, можно и больше, Samsung, Sony делают, они немного дороже и думаю это уже перебор, там вообще и 50A с минимальной просадкой уже бывает.
Думаю всё должно получиться отлично, я если руки дойдут сделать, напишу обязательно 😃

… а про просадки, мне кажется как таковых просадок там не бывает, на конце батареи мы же обычно завершаем полет просто. Это ровный полет, вероятно даже со снижением, а скорее всего вообще уже висит. В начале да, забраться куда надо, а в конце, бог с ним уже, сядем и ладно 😃
В любом случае это было как на бомбе - 4% и садимся хоть в пруд, хоть в лес, хоть куда, хотя долетел бы спокойно 😃

На всякий случай, если кто-то будет повторять, еще пара наблюдений.
Номинал подтяжки к 5v может быть в принципе любой (я поставил себе даже 5k, чтобы при 9v показывал примерно 30%). ОДНАКО, если номинал ставить примерно меньше 10k (зависит от диода, но всё же, для типичных представителей), Bebop не будет правильно инициализировать ESC часть (диагностика motor stage error) при включении НА СЛАБОЙ БАТАРЕЙКЕ.
Т.е. как у меня сейчас получилось, диод не знаю какой из ящика, 5k подтяжка к +5v - если батарейка меньше примерно 12V, то Bebop не может правильно запустится.
(а летает уже пофигу, до 9v).
На мой взгляд, это нормально. Если переделывать на 18650, то надо ведь будет летать прямо на 8.5v еще, так что лучше взять номинал поменьше и запас процентов побольше, а такое поведение лучше терпеть. Тем более ничего в нем вредного.

Большое спасибо Сергею за нахождение делителя, к сожалению кнопка “спасибо” куда-то делась и кликнуть не могу )

Припаял, вывел, без диода однако никак - он эти 5v включает-выключает что ли отдельно от ESC блока. Неудачные 5V короче. Пошел диод искать…

UPDATE1: когда дрон показывает ~18%, разница между входом АЦП и +5v составляет всего около 0.6V.
Какой попало диод там не пойдет - если падение напряжения меньше этой разницы, конструкция работать не будет.

Но в целом вот мой диод как раз примерно начинает пропускать с 0.55, и таким образом у меня типа на 15% всё стабилизировалось - меньше 15% всё с трудом уже идет вниз, до полной разрядки батареи и отключения дрона просто по электричеству.
А вся шкала от 100% до 15% вниз примерно без изменений.

В целом подтверждаю что таки да, это всё работает.

Руки дойдут - буду соответственно пробовать теперь три 18650 😃 Нужно что-то типа LG HG2, и по идее 20 минут полета будет только в путь - со стандартным весом!

Как увеличить время полета Bebop 1.
…

Может кому пригодится))

Офигеть, теперь можно его на трех 18650 сделать! Проблема была в том, что там кривая разряда другая, и в результате 9 вольт достигается почти сразу и всё это падает. Даже на батареях с большим токам.
Но если делитель поправить, то спокойно будет летать до 3 вольт на элемент, а там ведь высокотоковые ячейки бывают по 3 кА/h, в том же весе!

Пошел раскручивать дрон 😃

… я то уже морально был готов на 4s попробовать его 18650, авось не сгорит, всё равно не летаю 😃
но так будет круче гораздо!

При чем тут число спутников вообще? Алё??

Спутники то здесь при чем? Они от программы не зависят никак.

За сколько я её покупал к сожалению не помню, но моё IMHO такое что если летать на нем много, то эта прога без вариантов.

Я пробовал Ar Pro 3, супер прога.
Всё нормально там.
Вот как раз не смог когда подружить с роутером следующим каким-то родную Free Flight, так сразу эту и купил 😃

Ну и вообще я как-то уже писал, что как можно летать FPV без компаса я плохо понимаю. Нихрена же не ясно, куда лететь.
Так что покупайте конечно, я только за. Работает она хорошо.

(“следуй за мной” я использовать не пробовал и не буду)

из чата VK
—

Дмитрий
Дмитрий, добрый день! Извините за вторжение ������ на форуме про бибоп rcopen.com/forum/f135/topic364713/1841
дискуссия про репитеры, хотелось бы узнать мнение специалиста. Можете посмотреть? И попутно тест дальности нового рутера какой оказался?
18:00:18

Дмитрий
Да я уж писал вроде, там можно поиском найти
18:01:41
чем выше частота, тем хуже с сараем
5 вообще не пробивает ничего, строго прямая видимость

Дмитрий
Я вроде всё посмотрел. Там вопрос 2,4 или 5 ГГц лучше для репитера брать?
18:02:50

Дмитрий
больше вроде нечего сказать
18:02:52

Дмитрий
Понял, спасибо
18:03:02

Дмитрий
на частоте 5 нужно в 4 раза больше мощности чтобы обеспечить такую же дальность
18:03:28
т.е. если репитер одинаковой мощности, то на 5 будет в 4 раза меньше дальность

Дмитрий
Похоже что gwf-z160 оптимален
18:03:55

Дмитрий
5 это короче не про то
18:03:59

Дмитрий
И история успеха и миниатюрный и мощный
18:04:31

Дмитрий
ну главное истории успеха как мне кажется
у меня был прекрасный опыт с Picostation M2, она маленькая мощная и на сколько угодно я летал
18:07:09
потом Parrot что-то насрал в прошивку и она работать перестала практически, пинг теряет каждую минуту - wtf я не понял
ну купил еще какой-то
это всё тестировать надо, опыт может меняться, хрен знает что советовать
летает на ютубе у кого-то? ну покупаем
такая система
хотя чисто технически мне эта корова красная с USB сомнительна, но если летает, то это лучше, чем провайдерского класса роутер, который летать перестал 😃

—

простите так сказать за сумбур

Как у Вас дела обстоят?

Время 6:30 стабильно, я правда его сажаю сразу, как 10%.
Хранились идеально в прохладе заряженные как надо.

Вообще это известный феномен для RC батареек, естественно рост сопротивления от времени, первый же год хранения, чуть ли не половина вообще вздувается (в целом это пофиг, но бывает весьма часто). Дальше если токи разряда небольшие (полетное время >20 минут), то в целом это очень слабо сказывается на времени полета и можно летать 3-4 года на батарейке почти без изменений, ну там 10% она просядет, даже незаметно.
Если токи разряда большие, <10 минут полета, это больше 6С, скорее к 10C, то даже если емкость еще нормальная, то просто очень большая разрядка напряжения, 10C такая батарейка уже не отдает, особенно если она исходно была как раз в районе китайских 20C = нормальных 10C.

Чисто теоретически, на этих 10%, при аккуратной балансировке банок, можно еще летать минуты 3. Емкость там еще нормальная, просто кривая разряда меняется. Но дрону это объяснить сложно, тем более он у нас и так довольно добланутый, риск еще и рухнуть по отказу питания на себя брать - слишком роскошь, приходится летать в пределах 7 минут, да.

UPDATE: кстати у меня сложилось ощущение, что прошивка серии 3 летает заметно стабильнее. У меня есть такой дрон который переклеен весь рамой, там ноги под ненормальными углами, всё кривое и так далее. Прошлым летом он летал уже довольно сомнительно, например быстрый полет под максимум крена ему уже не давался почти, даже в полный штиль.
С этой прошивкой полетел нормально - всё равно его шатает, но по крайней мере он уверенно и адекватно доруливает и в результате летит, по крайней мере, куда надо, что и требовалось.

Но у меня Бибоп2, там вроде память залочена на изменение.

На самом деле с прошивкой 3* я обнаружил что у Bebop1 тоже “залочено”, но “разлочилось” простой командой mount -o remount,rw /, ну это просто видимо у них самостраховка от кривых рук.
Единственное что, 2-го у меня в любом случае нет так что для него вряд ли что выйдет.

Но для 1-го тогда выложу, только надо посмотреть, как для 3-й прошивки это делается, там надо тестировать - теоретического способа проверить лимит нет. Погода как раз пошла, сегодня вот полетал немного, так что скоро будет.

Нужно. Для себя я “сломал”. Как - описывал. Но реально мало кто сможет повторить, хотя там и просто, но нужен кругозор и опыт. Если спроса нет, то больше и не надо, а если есть, то давайте настроим координированную раздачу ломаных бинарников. Об этом и вопрос.

Господа, тут меня в личку раз в месяц примерно спрашивают про это -

или иными словами, хакинг лимита высоты. Ну в принципе там работы немного, единственное что, это всё делалось на старых прошивках, как на текущих, не знаю.
Кому-то надо вообще оно или нет? Давайте чем я буду в личку отвечать, может просто dragon_prog или как его, от 3-й версии прошивки, выложить ломанутый на высоту? Засунть его в дрон после этого будет достаточно просто, хотя какие-то пляски останутся типа редактирования dragon_conf или как его там, но тут я не знаю уже что сделать, ну какой-нибудь grep/sed напишу однострочный для telnet_а.
Кто-то будет реально летать потом ввысь на этом? стоит стараться?

Дмитрий, а ты не пробовал перепаковывать батареи? В радиомагазине куча разных Li-Po банок по 500-1500 мАч…

А смысл какой?
Я у всех своих батарей просто эту схему оттуда выламывал и всё. Возни правда есть минут на 20 на батарею, там сложно разобрать сборку, не закоротив ничего, ну и флюс хороший надо обратно спаять.

Сами “блины” там действительно обычные и можно брать какие угодно, но разницы между 1200 и 1500 будет мизер.
Вообще говоря, меня устраивает стандартное время полета в районе 10 минут ±, потому что всё равно в этом дроне 90% проблем - со связью, а не с чем-либо еще.

Но если уж бороться за время, то вон народ тут обсуждает 2500 батареи, благо дрон в целом не против и разъем там снандартный. Но в корпус обычной батареи это никаким полезным образом не воткнешь.

1 Вт WiFi + 6 dbi антенна = 1.5 км. Летал лично. На 300 мВ будет метров 700-900.

Что то посмотрел описание и скриншоты программы, по сравнению с FF3 просто не серьёзно, видимо для тех кто хочет управление на уровне AR Drone 2-0

Я этим Pro того же автора пользовался для 2-го дрона. Она делала дефолтный Parrot-овский клиент по всем пунктам просто не знаю что, на порядки, и компас, и навигация, это всё на самом деле очень нужно для безопасных полетов.
Даже сейчас эта вот Pro может быть лучше хотя бы тупо из-за того, что наконец нарисован компас.
Когда он доделает все свои каминги, однозначно куплю.

Что думаете по этому поводу?

Я когда на 3D принтере лучи печатал, такой фигни нарисовал на всякий случай, по крайней мере сверху. Помогает или нет сие неведомо, но успокаивает немного 😃

Только вы по-моему обтекаемый профиль как-то задом наперед нарисовали. “Обтекаемый как капля” к нашему случаю не относится, спереди тоже должно быть остро, если есть такая возможность, это даже важнее, чем сзади (сзади вообще непонятно что рисовать, там в таких масштабах турбулетный срыв потока будет по любому).

У реально гоночных коптеров (или даже у Bebop 2 вот, который летает под 70 км/ч если хорошо пнуть), всё зализано конечно. По крайней мере перпендикуляры под поток ставить конечно, по идее, не надо.

а как потом будет с аэродинамическим сопротивлением при горизонтальном полете ?

как, как, при быстром полете (угол 30-40) - крыло будет 😉

UPD: кстати из соображений “крыло будет”, может стоит действительно уж тогда брать форму ближе к крылу. Острый профиль спереди будет лучше по сопротивлению, но он дает чрезмерно сильную зависимость подъемной силы и скручивания от угла атаки, в результате короче говоря при полете вбок под углом 30-40-50, острый профиль будет адово мешать полету. Если летать быстро, то лучше уж лепешка.

UPD 2: Кстати вот к вопросу крутки рамы еще вспомнил, к слову; на Bebop 1 достаточно много летал, довольно резвая штука, 400 грамм, летает километоров 50 в час.
Быстрее всех самолетов которые мне приходилось водить, к слову 😉
Он такой в прниципе уже достаточно обтекаемый (хотя 2-й они совсем зализали, он еще заметно быстрее).

И вот там когда у него начинается сложная судьба (сломал, приклеил, т.д.), начинает ся - в полетах до 30 км/ч всё идеально, выше - начинает заваливаться на какую-то сторону, и хоть ты со штангенциркулем там пол дня ползай, летать быстро он грубо говоря уже не хочет. У него лучи, грубо говоря, гибкие по дефолту, и уверен, гнутся, крутятся, причем заметно так.
И вот разные усилия сгибания штатных и скленных лучей, и вуаля, не летает.

в мультивие точно при висении моторы имеют разную тягу, одинаковую только диагональные.

Так это как раз и значит, что коптер всё время компенсирует поворотный момент, который у него откуда-то взялся, либо от крутки, либо от обдува несимметричноо обвеса, либо просто так вышло. Это допустимо, но как раз и есть то “плохо”, которое ясно и сразу видно “по физическим приборам” без всякой эзотерики.

Секундочку, тяга и должна быть разная на моторах. Это специально заложено алгоритмом, чтобы как раз поворачивать по яву. А то что рама кривая и лучи у нее скрученные влияет на стабильность полета, особенно при видеосьемке видно как постоянно мотыляет коптер и по яв и по остальным осям, это и на энергоэыыективности системы в целом очень влияет.

Это и понятно. Но на всякий случай я скажу, что я про режим висения писал, хотя по-моему это и так ясно. Если коптер просто висит, либо летит вперед (в штиль±), а у него 40-60-40-60, то это и есть неправильно (плохо), даже если визуальных проблем нет.

И наоборот, если у него там как угодно скручено, но остается согласованность тяги, то в большом кол-ве случаев можо принебречь самим фактом скрутки. С остальным контроллер очень быстро сам разберется.

Как пример, я строил квадрокоптер с двумя лучами на повторотных сервах, как у трехи. Сначала казалось, что при отклонении скажем двух моторов на 30 градусов (!) необходимо будет заложить миксы в прямую тягу, потому что тяга вверх же уплывает заметно и разбаланс якобы, должна при поворотах задница проседать (сзади они были). Фигня всё это оказалась, мозги реагируют мгновенно и PID-ы отлично это исправляют.
В принципе то же самое и тут.
Понятно, что ничего хорошего нет в том, что коптер держит горизонт, поддал одним винтом, а у него хренак закручивающее усилие.
Но всё-таки, моё глубокое IMHO, это все ну треть от проблем, которые возникают из-за постоянного разбаланса винтов. Потому что там уже вообще контроллер только примерно понимает, что вообще происходит, вся калибровка ШИМ-тяга, все кривые которые туда заложены, все I, всё идет лесом, у него в этом случае практически каждое усилие в любую вообще сторону приводит к непредсказуемым эффектам по всем осям.

Поэтому собственно и хотелось бы обратить внимание общественности на анализ такого показателя, как среднепотолочное среднее по моторам в прямом полете. Это лучше характеризует проблемы скруток (и вообще нарушений геометрии рам в целом), еще до того, как они появились на съемке, чем уплывание курса непосредственно, которое еще хрен поймешь как измерить.

пока не выправишь кривизну лучей рамы, коптер будет закручивать.

Мой опыт очень простой и о другом. Пусть она крутится куда хочет, коптеру вообще свойственно крутится, поскольку вместо аэродинамики у большинства из них черти знает что, это у него неустранимый баг. Его крутит и ветер, и встречный поток, и несимметричность навешенного обвеса, и что угодно еще.
Чтобы этому противиться, у него есть мозги и компас. Современному контроллеру ничего особо страшного.

Гораздо хуже то, что любое скручивание лучей и прочее подобное создает СУЩЕСТВЕННЫЙ разбаланс тяг пропеллеров, что очень хорошо видно на графиках тяг, если они есть в вашем ПО, например, на скрученных коптерах, на графики APM-а без слез глядеть нельзя, там типа у моторов тяга на висении 60%-40%-60%-40%, коптер по идее симметричный.
Как это влияет на стабильность и адекватность полета, каждый может легко предположить сам.

Мне кажется, при оптимизации кручений рамы в основном надо смотреть именно вот на это. Если тяга остается более-менее скоординирована, пусть крутится как хочет. Если гироскоп и компас не держат это, это значит, что что-то настроено не так или вибрации или и так далее. А вот оставлять такой дисбаланс тяг - часто очень боком выходит. Вроде висит и не крутится, а на самом деле это потом заметно выйдет бякой на критическх режимах.

Не ну в плане материаловедения конечно да, разницы никакой.

Например, выяснилось, что PLA/ABS палка 8x8 мм, будучи длиной сантиметров 70, гнется на 30 градусов от усилия в 200-400 грамм, чуть ли не под собственным весом.

Если делать даже её толще, то особо не лучше.

Вывод? Вывод например такой - если печатаем - то силовые лучи делаем тонкими (ничего там держать толщиной не будет, в отличие от карбона/алюминия), и разносим их как можно шире, вот иллюстрация выше на несколько сообщений, рука коптера из двух лучей. В середина пустота совершенно ничему не мешает.

В принципе это не бог весть какая новость конечно с точки зрения изготовления рам, но почему-то прямой учет этого факта встречается в готовых моделях редко.

тем более крыло не разборное.

Здесь - разборное.
Но предлагаю Offtopic про крыло тут закрыть, когда эта карагундень полетит, я создам тему где-нибудь, не пропустите.

а сколько весит нервюрка? хорда? прочность?

Правая или левая часть крыла весит примерно 60-80 грамм.

Нервюрка примерно 3-4-5 грамм, зависит от её роли (с держателем, без держателей, концева, корневая и т.д.). Они на мой вкус получилось хорошо.

Лонжерон прямо скажем из 3D принтера хреновый - с чем сравнивать конечно, он состоит из палок длиной 240 весом примерно 6-8 грамм, в принципе вес нормальный, а вот прочность - не очень. То есть вернее прочность нормальная, а вот гибкость - нет. Для планера это нормально - как раз будет нормальное V из-за прогиба, вплоть до примерно 10 градусов по краям, а кручение будем бороть допечатыванием дополнительных лонжеронов по месту, если вдруг появится. Но скорее всего так как есть - уже нормально.
Но так, в принципе, крылья такого размера из пластмассы конечно делать не очень хорошо.

Палка метр длиной из пластмассы будет либо гнуться, либо тяжелая, с этим ничего нельзя сделать.

Из этих же соображений, фюзеляж напечатать не получилось - там либо тоже будет V в 10 градусов, что не годится 😃, либо вырисовывался какой-то неадекватный перевес в 2 раза, поэтому там пришлось взять тупо бальзу.

Но тем не менее, каких-то прямо вот фатальных проблем вроде нет. Нервюры печатать вообще милое дело. Лонжероны надо конечно из бальзы, но попробовать стоит, в принципе из бальзы потом V еще делать как-то надо, а тут не надо, так что может одно на одно и выйдет 😃

Печальные события моей истории с расфокусировкой

Я как-то уже вот 3-й раз читаю ваш пост, и не поднимается рука писать, потому что в принципе вы же не дурак и всё очевидные вещи уже и так без меня проверили. 😉

Но раз такое дело и тупик, то напишу, что у вас можно сделать по моему мнению, как некоторый чеклист. Если вдруг поможет, то будет славно, может вы что-то пропустили в своих действиях.

В камере есть 2 места, где мог потеряться фокус.

1. Там, где вы прикручивали винты. Фактически там бутерброд из объектив-плата-подложка, стянуто всё это винтами.
   Насколько сильно это прислоняется к подложке, роли, понятно, не играет, хотя если прислоняется слабо, могут быть волны. Это отдельная проблема по крайней мере.
   Но вот объектив-плата должно быть стунято, иначе сенсор не в фокусе. Как проверить? На работающем коптере силой, со всей дури, взять за объектив и давить им в железную плиту. По изменению характеру картинки вы поймете, есть у вас там проблема или нет.
   Если есть, заматываем любыми нитками внатяг (шейф только берегите), после примерно 50-100 мотков сила натяга будет достаточной всё придет в норму.

2. Там, где светлое кольцо спереди объектива. Это какой-то слегка мягкий материал (хотя и не резина). Проверяется таким же простым образом - на работающем дроне придавливаем переднее кольцо к объективу. У меня была такая проблема, расфокус точно как у вас (это когда я по бльшому счету вообще пол объектива разбил, там пошли трещины). Лечится полностью аналоично - внятяг спокойно затягивается нитками, послеп 50-100 витков всё приходит в норму, нитку закрепляем, всё.

Проверьте эти два способа анализа, а если повезет, то и починки. Может быть вы что-то пропустили (например, 2-й способ).

www.helicomicro.com/parrot-bebop-2/

Как-то голословно очень.
Оптика там к слову была и так неплохая, и единственное, что надо с ней сделать, это просветлить. Да и то в принципе она была просветленная достаточно.
А вот чувствительность сенсора ни к черту, учитывая рыбий глаз. И 60p конечно требовалось.
Я собственно сразу сказал себе, что в Bebop 2 жду новую камеру и собственно всё. К остальным вещам - в пределах той концепции - у меня и так претензий никаких не было.
И вот есть новый дрон, где поменяли зачем-то всё кроме камеры.

Ну т.е. полетное время >20 минут это хорошо конечно, и скорость полета еще быстрее это тоже хорошо 😃 Но в дроне размера полтора раза больше это и так сто лет уже всё есть.
А вот чтобы он снимал идеально, как Фантомы с GoPro хотя бы, это был challenge, и тут с тем же сенсором явно будет mission failed. Жаль.

но оптика улучшенная

Где информация?

Я кстати насмотревшись на второй (только на картинки), подумал, может нам скотчем залепить дырки между ногами, ну замотать грубо говоря мотней аккуратно просто с одной на другую; авось +5 км/ч с корости полета выжмем… 😉

(имею в виду отдельные рейки ног конечно, не между передом и задом)

Вот вы простите меня конечн за некоторый оффтоп, но насмотревшись на это дело, сейчас изготавливается эксперентальный ПЛАНЕР, где весь каркас крыла сделан на принтере.

www.dmih.ru/p/DSC_0302.JPG
www.dmih.ru/p/DSC_0308.JPG

(размах 2 метра)
И в принципе он полетит, хотя конечно настоящие планеристы за такое будут долго бить по голове. 😃

Тоже всю жизнь пилили из фанеры, я и сам в кружках пилил конечно. А теперь новый метод построения, чего уж там. Надо изучать. Опять же недостатки видны (в планере сильнее, чем в коптере 😉, но В ПРИНЦИПЕ, рабочий метод 😃
А уж в коптере - который по сравнению с планером просто летающая табуретка - сам бог велел!

у меня ребенок доволен, что у него есть свой агрегат

!!

Вообще, конкретно вот такое печтать может и нет никакого практичского смысла (хотя указанный смысл безусловно на 100% оправдает любое 😉
Если пилить весит 100 грамм, а такой агрегат из ферм и винтов 300, то конечно надо пилить, даже если придется пилить целый день подряд и пилить это не отдых душой для вас, как у некоторых 😃

IMHO 3D привлекает именно возможностью приблизиться к задумке и сделать её, всё-таки, достаточно кастомной и одновременно, всё-таки, легкой.

Я постил чертежи, в настоящий момент после очередного разгребания лишних силовых мест где они не нужны, там осталось 140 грамм полностью на раму коптера с полетным весом 1 кг.

Это вот такой вот вариант, напоминаю - dropbox.com/…/Скриншот 2015-11-22 16.09.16.png?dl=…

Если кто помнит идею развития, очередной шаг эволюции следующий:

1. По итогм анализа и опытов - вообще нахрен не нужна НИКАКАЯ толщина отдельных лучей рук. Видно, что там буквально одни ниточки остались, и это работает хорошо и правильно - упругая, жесткая, прочтная и легкая конструкция. Рекомендую.
2. Сузил базу, потому что 10 см ширина коптера оказалась нафиг не нужна конечно.
3. Переработаны в сторону облегчения мотор-маунты.
4. Где сломалась предыдущая, наоборот добавил (вдруг теперь не сломается), это крепление рук, оно теперь сверху такое рельефное немного.
5. Площадки под ESC сделаны более правильно (видны такие утолщения вот где лучи), интегрированы какие-то маунты аппаратуры сразу, их на общем чертеже не видно, но они есть.

Вместе с клеем это весит 140 грамм. Клеится методом заливания текучего CA в щели, пока заливаться не перестанет.

Есть конечно очевидные недостатки,

1. не складная (не ставил себе никогда такого условия),
2. не ремонтопригодная (для данной технологии это в рамках общеи идеи, в качестве ZIP-а проще напечатать просто еще одну такую же),
3. мотор-маунты надо конечно делать не под крест, а сразу под мотор, -10 грамм будет и эстетичнее, это исторически скорее.

Следующая версия вероятнее всего будет 120 грамм. Еще я ABS прикупил, поскольку он собственно легче чем PLA, для которого расчеты, может и в 100 грамм утянется 😃
При этом она реально вот прочная, даже с такими “эфимерными” на вид руками, всё-таки большие рычаги решают.

Я это к чему - это результат, на мой взгляд, сравним, именно по -результату-, с пиленными рамами. Никаких принципиальных проблем я тут не вижу. Не фермы конечно готовые куда пол катушки уходит, а что-то такое вот, более так сказать невесомое.
А поскольку сравнимо, то и надо сравнивать. А дальше кому что удобнее, пилить или мышку двигать.

Такой корпус после первого падения отлетит

А я что-то немного пропустил, а зачем вообще такое печатать? Это если пенопласт утрачен?

Если утрачен, то надо из потолочки IMHO просто согнуть такой же. Технология вкратце простая, из самотелостроения, кратко рассказываю.
Потолочка берется в Леруа-мерлен, ОБИ и так далее, 100 рублей 8 листов (нужна четвертинка одного листа). Нужен будет мощный фен для волос или строительный фен, это удобнее. Вырезается лист примерно подходящего размера, и плавно сгибается одновременно с нагревом, собственно всё. С 5-го раза у вас получится идеальная канопа, расходники ничег не стоят см. выше.
Ножом для бумаги режется форма крепления.
Спереди правда дырка вокруг камеры, но туда вклеивается еще раз потолочка поперек.
Если надо склеить, то есть такой клей Титан, он продается рядом с потолочкой всегда еще за 100 рублей. В принципе можно и Моментом клеить. Клеится она намертво даже если руки из жопы.

Можно делать произвольную форму, в том числе никто не мешает делать защиту камеры, выставив её вперед хоть на 5 см - она НИЧЕГО не весит, вся эта штука будет 5 грамм. В отличие от этих 3D моделей, которые ломаются с первого раза и весят как пол дрона.

По поводу антенны - у кого репитеры - покупайте товарищи направленные патч-антенны, по типу TP-Link ANT2409A.

С мощностью сигнала у дрона и так всё неплохо, хоть на гвоздь можно километр летать. Но wifi протокол вынужден учитывать и согласовывать разделение времени канала для всех точек, которые находятся в зоне уверенного приема. Даже в деревне, с высоты дрона и его мощности, это до 100+ точек на дороне только и еще гораздо больше - на вашем репитере, всё в радиусе километра - ваше.
Направленая антенна позволяет хотя бы на репитере не ловить все эти лишние точки прямо на уровне радиообмена. Это +100500 в стабильность линка.

Такая же примерно направленная патч-антенна стоит на SkyController-е.

И еще забыл добавить что в настройках wifi написано что устройство подключено к Bebop

… это всё хорошо и так и надо.

особенность технологии в том, что дрон может потерять связь даже в 20 метрах. Отрабатывать опыт поведения в таких ситуациях, опыт правильного возврата и так далее - очень хорошо и полезно, это правильнее, чем удивляться и надеяться, что такого не будет.

Например, обязательно планируйте круг МИНИМУМ 10 метров от точки взлета, на случай, если возврат не удасться перехватить на пол дороги.

В качестве финального отчета про dmih.ru/p/DSC_0293.JPG

На выходных полетал эту 3D раму. С точки зрения радиоэффективности компоновка никуда не годная - у меня аппаратура средней мощности, ближе к высокой (модем 0.5 Вт 450 мГц и видео 0.8 Вт 900 мГц), всё это забило GPS напрочь и друг друга тоже. Надо разносить.
Плюс в том, что ноги у нас на раме теперь радиопрозрачные!, поэтому следующий проект такой - лупим туда диполи во всю длину, размер как раз примерно такой, должно получиться хорошо, можно даже под углом на разные ноги (который 450 мГц), например на 450 диполь спереди на обе ноги, а 900 - на одну из задних ног (или тоже на обе, надо расчеты антенны конкретнее смотреть).

В отсутствие надежно работающей GPS и связи, полетал ну хоть акробатику немного. Летает очень хорошо, резвая штука, 8x4 пропы 3 лопасти - очень отлично, рулить приятно, рекомендую. По моим наблюдениям, это примерно соответствует по эффективности 10x4.5, при этом заметно резвее, компактнее, стабильнее.
Расчетные параметры также выполняются - на батарее ~3000 3s, 15+ минут висит, дружественнен к доп. нагрузке около 300 грамм, и так далее, так что для FPV хотя и далеко не идеал, но для компактного и не так уж стыдно.

В конце из-за отказа радиолинка (в 10 метрах от себя 😉 при быстрых меневрах раздоблил об землю, метров с 7 примерно, можно сказать, плашмя (просто отключился газ). Сломались винты половина (ну они вообще там “от удара об траву” ломаются) и одна рука, а именно, треснуло рядом с основным корпусом тот луч, что ближе к центру, и держалка GPS (ну там вообще сомнительная конструкция). Зато всё остальное на 100% цело.
Хорошо это или нет, я пока не понял, одного раза мало для вывода, но в целом например что батарея не прошлась по всему коптеру замешивая компоненты, уже хорошо.

При перересовывании надо продумывать компоновку лучше, например, полнорармерный PX4 поперек - это скорее всего неудачная идея, надо думать иначее, плюс надо сразу правильно думать, куда и как разносить радио.
Ну и GPS надо ставить на 5-10 см выше.

ИТОГО, следующая реалистичная цель очень понятна и достижима - ~ 140 грамм 3D рама (эта была ~165) на полетный вес почти точно 1 кг, ПРАВИЛЬНО продумать и сразу интегрировать в неё крепеж аппаратуры, с учетом диполей во всех ногах и подвода сигнала сразу к ним. В целом, текущий вариант и схема сборки очень ОК.
(когда нарисую, запостю; зимой не летаю, так что это не прямо вот скоро)

Я когда один раз забыл вставить GPS, обнаружил, что дрон “не грузится” до конца, симптомы примерно те же - кулер не включает.
При этом wifi он может и поднять, это независимые процессы.

У Bebop-а сравнительно плохая камера, стабилизация очень хороша, а камера далеко не очень.

В супер-ясный день она снимает приблизительно отличного качества, за которые не стыдно, например что-то такого типа -

если еще стабилизатором пройтись, будет совсем хорошо.

Но в условиях освещенности хотя бы чуть-чуть худшей, качество падает очень стремительно вплоть до полной помойки.

как говорится - каждому своё.

Цены тоже каждому свои 😉

• Знаете, я тут пересел со скутера на мотоцикл - не поверите, удобнее! и ездит быстрее 😉

(хотя вещь в общем-то красивая, что говорить)

Полетат тут в -2 градуса, куда-то его унесло с космической скоростью, на руль реагировал, но недостаточно (был выбор между 40 градсов крена в неправильную сторону и 10 градусов туда же). Явный прямой отказ датчиков.
На emergency среагировал через 10 секунд, при падении камера разбилась. Это я вообще не понял откуда вылезло, но может был перебой связи - к этому времени метров на 300 уже унесло.
Разбилась камера правда удачно - приклеил обратно всё и в картинке вообще ничего не поменялось, хотя выглядит жутко.

При последующих полетах в минус никаких странностей не обнаружено, но скорее всего потому, что я дольше ждал его “акклиматизации”.

Так что предварительный вывод - в принципе летает, но резкое охлаждение может заметно ему в могзи давать. Скорее всего надо перед взлетом выдержать минуты две-три, чтобы температура везде установилась.

dmih, вы на что печатаете пла

Вооще с одной стороны оффтопик, с другой не совсем, потому что детали конкретно рам коптеров пипец большие (в районе максимум принтера), что имеет свою специфику, поэтому отвечу здесь.

Лично мне не нравятся всякие химические либо одноразовые способы такие как пиво, скотч и так далее, поэтому я освоил печать на стекле. К стеклу отлично всё прилепает с учетом трех условий - 1) чистота стекла, 2) высокая температура подложки, 3) правильная настройка высоты стола, естественно.

Конкретно при печати на стекле ОБЫЧНО температура верхнего слоя стекла градусов на 10-20 может быть ниже, чем сенсор, поэтому советы в стиле печатать PLA столом 50 градусов бессмысленны, надо брать 70-75. Совет немного сомнительный, потому что ТЕОРТИЧЕСКИ это будет сильнее крутить модель при печати (так пишут), хотя сам лично я никаких трудностей с этой стороны не наблюдал, увеличивая температуру стола вплоть до ненормальных. В целом, чем теплее, тем лучше липнет.

Короче говоря, ключевое - это IMHO надо научиться стеклом, потом всю жизнь будет проще, и стол потеплее. Стол чистить иногда, хотя это и не особо важно. Если ABS, то ставьте тупо максимум (больше 110, сколько там есть у вас? 120-130?). В целом, большую модель всё равно вести будет. Чтобы не вело, надо уже не наскоком принтер настраивать, а по науке - тестировать градусы с шагом каким-то, делать обязательно охлаждение делати (обдув) и так далее. В принципе у коптеров детали достаточно плоские и это не обязательно. А вот стол грейте сильнее.

UPDATE: - да, если принтер настраивать лень, то большие и одновременно высокие детали можно печатать таким образом - примерно на 10-м слое понижать температуру стола. Как это делается, зависит от слайсера, в целом обычно надо просто посмотреть команду на изменение температуры стола в префиксе печати, и вставить её с правильным параметром в g-код. Например, начинать печатать PLA можно при 80, тогда приклеет намертво, а потом снизить до 55, потому что при 80-ти это слишком печка для него. Это не самый удобный метод, плюс, могут появится видимые изменения характера слоев в момент изменения температуры (т.к. неминуемо меняется температура всей модели, в чем собственно и смысл). Но для коптера это не важно.

… вообще я тут еще потестировал, вибрации заметно лучше среднего.

Так что в целом я внутренне крайне одобрил идею объединять камеру + мозги + мелочи на одной платформе (если компоновка позволяет и если именно эта камера планируется для съемок, например Sony вот эта 60 грамм Action Cam тоже так же надо ставить).