Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
незабудьте шкурку и спирт(спирт внутрь, шкуркой занюхать)
если Вам мелкий апгрейд интересен, ещё продергайте провода на двигло с разъёма, у некоторых отваливаются, у меня все ок, тянул когда вытаскивал мать, про кулер ещё я писал, он неправильно стоит, поток воздуха не проходит свободно, тоже доделать можно, раз разобрали, эффект есть, проверено
Лично у меня разъем мотора от матери оторвался, припоял и все норм.
Уточните пожалуйста (повторите если не сложно) что за доработки возможны с кулером (есть ли фото?)
Спасибо.
от дрона далеко, да и фото не надо, все логично-куллер прикручен вплотную к радиатора, вспомните, на компьютерных элементах куллер всегда продувает поток вдоль рёбер радиатора, значит нужно это сделать-откручиваете куллер и снизу вырезаете освобождения, таким образом, чтобы куллер захватывал воздух и выплевывал его вдоль рёбер наружу(с боков дрона при этом будет чувствоваться “выхлоп”) и куллер задышит свободно, и ему хорошо и охлаждение в простое улучшится(пальцам будет заметно холоднее, если взять за радиатор в месте выдува), это незначительно, в полёте итак все обдувается, но при простое дрона эффект есть, да и вентилятор не страдает, пытаясь вдуть в стенку, свободно продувает в бока, а значит меньшие токи нагрузки(конечно это мелочь, но …)
Тем временем Parrot выпустила вторую версию Bebop
на лицо серьезные изменения характеристиках
-скорость подъема до 100 метров 18 секунд
-максимальная крейсерская скорость 64,8 км/ч
-время полета 25 минут (поставили батарею 2500мач)
Серьезно изменился корпус, теперь никакой EPP в конструкции нет, используют ABS пластик усиленный фибергласом
Индикатор батареи теперь стал больше и представляет из себя подобие навигационного огня
Новый SKY контроллер теперь получил еще и планшет😒 с предустановленной FF3
PS
Все это дело обещают начать продавать в декабре, но по факту у производителя еще не мало первой версии есть на складах… на нее то же скидок нет пока
от дрона далеко, да и фото не надо, все логично-куллер прикручен вплотную к радиатора, вспомните, на компьютерных элементах куллер всегда продувает поток вдоль рёбер радиатора, значит нужно это сделать-откручиваете куллер и снизу вырезаете освобождения, таким образом, чтобы куллер захватывал воздух и выплевывал его вдоль рёбер наружу(с боков дрона при этом будет чувствоваться “выхлоп”) и куллер задышит свободно, и ему хорошо и охлаждение в простое улучшится(пальцам будет заметно холоднее, если взять за радиатор в месте выдува), это незначительно, в полёте итак все обдувается, но при простое дрона эффект есть, да и вентилятор не страдает, пытаясь вдуть в стенку, свободно продувает в бока, а значит меньшие токи нагрузки(конечно это мелочь, но …)
Нда, без поллитру или фоток не разберешь, особенно с вырезанием “освобождений”) кто это такие))
да все просто-смотрите на дрон с боку(фонарём подсветите), увидите, идут ребра радиатора, которые заканчиваются боковушкой вентилятора, так потому вентилятор и не продувает поток, если снизу эту боковушку подпилить, то с неё дунет воздух вдоль рёбер и вылетит сбоку дрона, вот и дайте ему дышать
проще говоря, если вентилятор приподнять на миллиметр, то во все стороны хлынет в эту щель воздух, но Вам надо только в направлении вдоль рёбер радиатора, поэтому не приподнимает весь вентилятор, а подпиливаем его с 2сторон
По поводу антенны - у кого репитеры - покупайте товарищи направленные патч-антенны, по типу TP-Link ANT2409A.
С мощностью сигнала у дрона и так всё неплохо, хоть на гвоздь можно километр летать. Но wifi протокол вынужден учитывать и согласовывать разделение времени канала для всех точек, которые находятся в зоне уверенного приема. Даже в деревне, с высоты дрона и его мощности, это до 100+ точек на дороне только и еще гораздо больше - на вашем репитере, всё в радиусе километра - ваше.
Направленая антенна позволяет хотя бы на репитере не ловить все эти лишние точки прямо на уровне радиообмена. Это +100500 в стабильность линка.
Такая же примерно направленная патч-антенна стоит на SkyController-е.
планирую на днях напечатать то же самое на 3д принтере кому интересно исходники можно скачать по ссылке www.thingiverse.com/thing:698370/#files
Всем привет, появилось обновление для скайконтролера, весит 160 мб, как его обновить?
Всем привет, появилось обновление для скайконтролера, весит 160 мб, как его обновить?
разобрался, проблема с флешем была.
планирую на днях напечатать то же самое на 3д принтере кому интересно исходники можно скачать по ссылке www.thingiverse.com/thing:698370/#files
Такой корпус после первого падения отлетит, он сидит жёстко в отличие от родного пенопластового, красиво оригинально но… отламываются крепления (стрелками), модель нужно дорабатывать.
А вообще плохо что они выпустили bebop2, лучше бы довели до ума первый,
так чтобы можно его было апгрейдить. В итоге покупайте второй а первый на помойку, во всяком случае у меня такое желание, но денег за первый жалко.
Зачем покупать второй и темболее первый но помойку?? У них разве существенные отличия? Ну батарейка мощнее, но и для первого она продается мощная. Камера таже. Смысл…
Сегодня столкнулся с проблемой, когда дрон не смог найти спутники. Минут 10-12 и никакого результата. Воздух +30 дрон раскалился. Дальше держать не стал. Правда нахожусь в 2-км от аэропорта. Может это как то влиять? И что делать, отпуск проходит.?
Такой корпус после первого падения отлетит
А я что-то немного пропустил, а зачем вообще такое печатать? Это если пенопласт утрачен?
Если утрачен, то надо из потолочки IMHO просто согнуть такой же. Технология вкратце простая, из самотелостроения, кратко рассказываю.
Потолочка берется в Леруа-мерлен, ОБИ и так далее, 100 рублей 8 листов (нужна четвертинка одного листа). Нужен будет мощный фен для волос или строительный фен, это удобнее. Вырезается лист примерно подходящего размера, и плавно сгибается одновременно с нагревом, собственно всё. С 5-го раза у вас получится идеальная канопа, расходники ничег не стоят см. выше.
Ножом для бумаги режется форма крепления.
Спереди правда дырка вокруг камеры, но туда вклеивается еще раз потолочка поперек.
Если надо склеить, то есть такой клей Титан, он продается рядом с потолочкой всегда еще за 100 рублей. В принципе можно и Моментом клеить. Клеится она намертво даже если руки из жопы.
Можно делать произвольную форму, в том числе никто не мешает делать защиту камеры, выставив её вперед хоть на 5 см - она НИЧЕГО не весит, вся эта штука будет 5 грамм. В отличие от этих 3D моделей, которые ломаются с первого раза и весят как пол дрона.
Зачем покупать второй и темболее первый но помойку?? У них разве существенные отличия? Ну батарейка мощнее, но и для первого она продается мощная. Камера таже. Смысл…
Скорее это вопрос к производителю. Время полёта 23 мин против 8-10 на штатной или 12-14 на увеличенной существенная разница, сенсор тот же но оптика улучшенная (наверное скажется на картинке), GPS + Glonass - что улучшает точность позиционирования, это всё со слов производителя. Я бы очень хотел все эти нововведения и желательно путём апгрейда первого, но увы …
Поживём увидим, что представляет из себя младший брат, а то у первого также всё было заманчиво в релизе, а в реалии столько засад.
А я что-то немного пропустил, а зачем вообще такое печатать? Это если пенопласт утрачен?
Скорее что-то вроде внешнего тюнинга как в авто, хотя я печатал из-за того что после первого падения отвалился и потерялся кружочек с надписями вокруг линзы, было не красиво, вот и решил двух зайцев убить новый красивый корпус с пластиковой защитой, который не оправдал своё существование.
но оптика улучшенная
Где информация?
Я кстати насмотревшись на второй (только на картинки), подумал, может нам скотчем залепить дырки между ногами, ну замотать грубо говоря мотней аккуратно просто с одной на другую; авось +5 км/ч с корости полета выжмем… 😉
(имею в виду отдельные рейки ног конечно, не между передом и задом)
Как-то голословно очень.
Оптика там к слову была и так неплохая, и единственное, что надо с ней сделать, это просветлить. Да и то в принципе она была просветленная достаточно.
А вот чувствительность сенсора ни к черту, учитывая рыбий глаз. И 60p конечно требовалось.
Я собственно сразу сказал себе, что в Bebop 2 жду новую камеру и собственно всё. К остальным вещам - в пределах той концепции - у меня и так претензий никаких не было.
И вот есть новый дрон, где поменяли зачем-то всё кроме камеры.
Ну т.е. полетное время >20 минут это хорошо конечно, и скорость полета еще быстрее это тоже хорошо 😃 Но в дроне размера полтора раза больше это и так сто лет уже всё есть.
А вот чтобы он снимал идеально, как Фантомы с GoPro хотя бы, это был challenge, и тут с тем же сенсором явно будет mission failed. Жаль.
как то так
Печальные события моей истории с расфокусировкой… После того, как я протянул все болты, камера вообще потеряла всю резкость, прикрепляю пример… И не знаю что теперь делать, попробовал еще раз разобрать камеру, но ничего не выходит, скорее всего она неразборная. Читал что есть люди которые её силой разламывали, но я боюсь что если я её разломаю то обратно не соберу… Никто не встречал внутреннее содержимое камеры? Или все-таки кто может посоветовать альтернативу?
Печальные события моей истории с расфокусировкой
Я как-то уже вот 3-й раз читаю ваш пост, и не поднимается рука писать, потому что в принципе вы же не дурак и всё очевидные вещи уже и так без меня проверили. 😉
Но раз такое дело и тупик, то напишу, что у вас можно сделать по моему мнению, как некоторый чеклист. Если вдруг поможет, то будет славно, может вы что-то пропустили в своих действиях.
В камере есть 2 места, где мог потеряться фокус.
-
Там, где вы прикручивали винты. Фактически там бутерброд из объектив-плата-подложка, стянуто всё это винтами.
Насколько сильно это прислоняется к подложке, роли, понятно, не играет, хотя если прислоняется слабо, могут быть волны. Это отдельная проблема по крайней мере.
Но вот объектив-плата должно быть стунято, иначе сенсор не в фокусе. Как проверить? На работающем коптере силой, со всей дури, взять за объектив и давить им в железную плиту. По изменению характеру картинки вы поймете, есть у вас там проблема или нет.
Если есть, заматываем любыми нитками внатяг (шейф только берегите), после примерно 50-100 мотков сила натяга будет достаточной всё придет в норму. -
Там, где светлое кольцо спереди объектива. Это какой-то слегка мягкий материал (хотя и не резина). Проверяется таким же простым образом - на работающем дроне придавливаем переднее кольцо к объективу. У меня была такая проблема, расфокус точно как у вас (это когда я по бльшому счету вообще пол объектива разбил, там пошли трещины). Лечится полностью аналоично - внятяг спокойно затягивается нитками, послеп 50-100 витков всё приходит в норму, нитку закрепляем, всё.
Проверьте эти два способа анализа, а если повезет, то и починки. Может быть вы что-то пропустили (например, 2-й способ).
Скажите: а в результате чего произошла расфокусировка? На ровном месте или после падения? Из моего опыта: после падения и трещины на линзе произошла расфокусировка, я раскручивал три болтика, снимал саму камеру от аллюминиевого корпуса, но там был неразборный “бутерброд” после чего снова закрутил её. Далее попытался раскрутить крайнюю крышку линзы (зел.стрелка), но без жуткого усилия её не раскрутить, в итоге она сорвалась в приклееном месте (крас.стрелка) тонкая белая полоска. В итоге крайняя часть корпуса с линзой просто вытащилась. Эта тонкая полоска клея имеет жёсткую консистенцию. Я попытался поиграть с расстоянием, аккуратно удалив и очистив клей, без него крайняя часть объектива мягко говоря в корпусе просто болтается, я намотал 2.3 слоя изоленты и воткнул на место. Включил дрон, планшет и опытным путём стал выставлять резкость, миллиметр туда-сюда уже играет большую роль. Найдя оптимальное положение залил это место (крас.стрелки) суперклеем, через пару дней уже пришла новая камера и я заменил её, старая лежит в запасе.
Думаю в любом случае нужна замена камеры, так что перед этим попробуйте повторить данную операцию.