Activity

Друзья, есть Omnibus F4 с четырьмя PWM выходами и есть желание его прикрутить к планеру типа бикслера. Теоретически 4 каналов хватает для управления без закрылков. На практике Custom mix упирается в то, что iNav по умолчанию отдаёт моторам первые два канала контроллера, и сервам остаётся только два, а этого уже недостаточно. Есть ли какая-то возможность отобрать у моторов второй канал и отдать его сервам?
Константину пожелание: двухмоторные конфигурации встречаются редко, поэтому по умолчанию два канала под моторы - это роскошь. Когда выходов восемь, это обычно не проблема, но сейчас все чаще контроллеры делаются с четырьмя выходами. Возможно стоит поменять концепцию.

Здравствуйте, собираюсь поставить на bixler inav, хотел узнать можно ли подключить закрылки? Например, вместо подключения серв на элероны на отдельные выходы ПК, подключить их через Y-кабель на один выход, а на второй повесить закрылки

Можно, и даже очень просто. И даже можно настроить плавный выпуск закрылков. Надо поставить на вкладке Configuration галку Servo pass through, а затем на вкладке Servo на нужный канал поставить галку в колонке нужного Aux’а

Маленький вопрос: раздобыл датчик тока Attopilot 180A, подключил его к iNav 1.8 ПК SPRF3. В конфигураторе ток мерит, показывает, миллиамперы считает. На micro minimosd с mwosd 1.6 ток и миллиамперы по нулям. Пробовал все возможные варианты настройки ОСД в этой части, реакции никакой. Ощущение, что mwosd либо вообще не видит показания тока от контроллера, либо не понимает их. Куда копать? В самом айнаве никаких настроек не увидел, кроме калибровки. Но в данном случае калибровка - это дело десятое. Надо сначала показания на экран вывести.

Коллеги, возможно дурацкий вопрос, но всё же задам 😃
Есть ли какая либо теоретическая возможность этот модуль использовать как отдельную LRS к Футабе 8FG? Ну там PPM завести с тренерского порта или с приемника 2.4гГц? Или может еще какой танец с бубном? Телеметрия их мне не нужна. Таранис тоже как бы не очень нужен, Футаба есть. Но хочется иногда (редко) что-то на пару-тройку километров сгонять. С Футабой в нашей местности дальше 1,5 км не удается улететь. Думаю насчет покупки LRS на 433, но они подороже будут, чем этот модуль. А вдруг да его можно как-то к Футабе подцепить. Если же нет, то Таранис+R9M - это уже дороже, чем LRS простая типа MFD.

Насколько я помню эти пищалки не поддерживают PPM, только PWM. Соответственно вы только питание подали на нее, а сигнала она никакого не получает. Точнее получает мешанину из всех каналов, которую не в силах перевести на понятный язык. Надо вешать на выходы контроллера, параллельно какому-нибудь из регулей.

Наши сибирские шутники.

Вот так точно бы сработало:
set align_board_yaw = 2700
В inav все в десятых долях градуса

Прошу прощения за ламерский вопрос: пытаюсь прошить cc3d под inav уже два дня, но не выходит ничего. Ткните носом в более менее свежий видеоурок или статью на эту тему. У Юлиана смотрел, он SPF3 прошивает на раз-два, а у меня с cc3d то Failed to open serial port, то No response from bootloader.

Сам никогда такой не пользовался, но по моему эта штука должна управляться с пульта. Нужно настроить соответственно пульт.
Кстати, на фейсбуке участвую в группах американцев по 200-250ым квадрикам. У них прочитал про автономные световые маяки марки time4rc(dot)com. По отзывам работают по несколько дней. Если квадрик уронил, то в темноте находишь его по ярким вспышкам. И весят совсем немного. Я по сайту полазил, там и пищалки и ещё много чего. Самое смешное, что это маяки российского производства, но у нас про них никто не слышал.

Такое ощущение, что у всех застарелое представление о Почте России. Я не только получаю посылки, но и часто отправляю за бугор. И поверьте, Почта России - одна из самых быстрых почтовых служб в мире. Да-да, не смейтесь! Ни одной трековой посылки не потерялось у меня на территории России. А вот у USPS иногда случаются “зависания” на месяц-два где-нибудь в NY. Французы часто в пределах одного города везут неделю. Австралийцы вообще такое ощущение, что каждую третью посылку теряют. Бразилия и Италия - еще те тормоза. Нет претензий только к немецкой почте и к скандинавам.

Kor_81: rcopen.com/member49203
Все как ожидалось, быстро и качественно.

Заказ с европейского склада без трека. Жду уже 1 год и 3 месяца. Они клянутся, что им ничего не возвращалось. Ну это ладно, забыто и проехали. Недавно знакомый заказал оттуда же батарейки. Прошло также приличное количество времени, нету посылки. И тут звонят ему с почты, и говорят: тут вам давно уже посылка лежит, но нет адреса получателя. Только имя и телефон. И то телефон мол только сейчас увидели. Вот я и думаю, что мне также она не пришла. Точнее пришла, но мне не позвонили с почты. Это же надо такие косяки допускать… адрес не указывать. Я фигею.

Спасибо за подсказку. Решил собрать 3.9 из разных номиналов. Что-то в наших магазинах со стабами на 3.3 Вольта напряжёнка.

Вот такой подойдет? LP2980AIM5-3.3

Тут уже спрашивали, но никто не ответил похоже. Можно ли резистор 3,9 Ом заменить на 10 Ом? А то очень редкий номинал, не найти в наших краях.

В выходные может быть доберусь повторить. Судя по схеме действительно на полчаса делов, особенно если все детали есть.

“Настройка осуществляется через консоль (115200 8n1)” - это через HyperTerminal что ли? А что куда подключить то, к компу, через что и как?

Думаю консоль используется Arduino ID, к компу подключается через USB и FTDI адаптер. Если использовать Arduino Nano, то без адаптера. Но размер и вес будет больше.
Schs поправит, если где-то я ошибся.

Ардуина с APM будет питаться с +5V? Вход RAW же со встроенным линейным регулятором, он будет на плату меньше чем 5В пропускать? Это на стабильности замеров не скажется? Я к тому, что если на входе гарантированные 5В, может питаться лучше через VCC?

Schs, просветите как вы планируете с помощью ШИМ заставить OSD понять напряжение? Там же стоит такой же АЦП, который скорее всего будет показывать бред при поступлении на него сигнала ШИМ. Алгоритм работы, предложенный вами, в целом самый правильный. Но проблема выдачи с атмеги плавно регулируемого напряжения решается очень непросто.

Даже самый простенький МК Attiny13 имеет всё, вами перечисленное: процессор, оперативную память, энергонезависимую память, входы АЦП, внутренний источник опорного напряжения. И все это в корпусе размером 4х5 мм. Так что сейчас время микроконтроллеров 😃

Разобрал один индикатор: судя по минимуму деталей он именно так и делает: измеряет напряжение на каждом входе относительно земли через простейший делитель напряжения, и высчитывает разницы. На проце маркировка затерта, какой-то 20-ногий.

Имею кое-какой опыт разработки. На мой взгляд овчинка не стоит выделки. Получится сложная и ненадежная система. Либо надежная, но очень дорогая. Самый простой вариант - на реле, но получится очень большое и тяжелое устройство. И скорее всего будет “шуметь” в эфире.

Опасная штука. Какой-нибудь глюк коммутации, пробой ключа, и банка замыкается накоротко. Кстати не уверен, что можно на 2 входа OSD подавать напряжение с двух разных банок. Нужно точно знать, что у этих двух входов нет, например, общей земли. Иначе КЗ.

На одном видео видел, как вот такой фрезой “шинковали” дорожки на стеклотекстолите. Подскажите, пожалуйста, что за фреза?

Дорого слишком. Прекрасно нарезаю платы V-образным китайским гравером 20 градусов с диаметром пятки 0,2. Стоят копейки, можно пачками брать. Главное при выборке ставить шаг 0,1 и обязательно встречное фрезерование. В этом случае края фольги практически не лохматятся.
Например вот такие: www.ebay.com/itm/…/251325363706
Их там сотни лотов.

Не понял для чего такое устройство может быть. Может растолкуете конкретное применение? Что на входах и что на выходах будет висеть. Тогда можно будет подумать насчет конкретной реализации.

примеры фрез для фанеры, пластика (типа АБС, полипропилена, оргстекла), для распила тонких металов (алюминий, медь)?

Могу только посоветовать чем сам пользовался.
Для фанеры, МДФ по мне так лучше всего подходят однозаходные типа вот такой:
www.ebay.com/itm/…/251051261141
Для текстолита и карбона “кукуруза” типа такой, что выше приведена:
www.ebay.com/itm/…/181536567999
Читал, что этой же кукурузой можно резать пластики. Но ни разу не пробовал. По ним ничего не расскажу.
Металл не люблю, но вроде надо типа таких:
www.ebay.com/itm/…/251709890600
Читал мнение, что для медленной и печальной резки металла можно использовать такие же, как для фанеры. Но что-то верится с трудом.

какие фрезы используют при чистовой обработке объемных моделей

Нужны двухзаходные “ball nose”. Их много разных, предпочтительнее конусные, но они дороже:
carbidetools.ru/index.php?route=product/product&pr…
Есть более дешевые, но живут меньше:
www.ebay.com/itm/…/130704698391

в качестве винтов использовать буду строительные шпильки

Советую от этой идеи сразу отказаться. Мало того, что скорость будет никакая, они еще и склонны к заеданию. Если нужно относительно бюджетно, то тогда трапеция.
duxe.ru/product_info.php?cPath=54_75&products_id=4…
purelogic.ru/shop/…/peredachi_vintgajka/

Как раз такая, что справа, подвела один раз. Благо не на модели было, а на осветителе, используемом для макросъемки. Осветитель питаю теми же батареями, что и коптер. Пищалка не сработала, точнее она мигала, а звук не выдавала. А я привык, что звук есть, и на вольтаж не смотрел. Понял, что что-то не так, когда осветитель стал ощутимо снижать яркость. В этот момент на батарее 3S уже было около 8 вольт. Думал конец батарее, но она ожила после зарядки. Правда на коптер ей уже дорога закрыта. После того, как всё отключил, подключил эту пищалку к другой батарее: пищит как ни в чем не бывало.
PS Пищалка до этого отлетала около года на коптере и пережила около 3-х крашей. Возможно из-за этого и заглючила. Есть еще две таких же пищалки, с ними пока проблем не было за полгода. Кстати, все три пищалки показывают разное напряжение. В пределах ±0,02В всего, но всё же разное.

К сожалению она в ближайшем магазине в 4 раза дороже, чем по вашей ссылке. Тем более диоды уже есть. Сделаю драйвер сам. Это не так сложно, как может показаться. А пока буду греть атмосферу.

Дык или резистор или драйвер все равно будет. ШИМом я ток не ограничу. Задача не в том, чтобы яркость в половину сделать, а в том чтобы ток в половину сделать. При этом яркость будет не сильно отличаться от номинального режима, но мощность на светодиоде будет уже 0.5W, соответственно греться будет, но терпимо. Вообще лучше всего специализированный драйвер, но их под рукой нет.

Надо попробовать в половину тока. Это же примерно 175mA получается? Гасить придется резисторами, драйверов нет.

270 - это я так понимаю гасящие резисторы для светодиодов? Соответственно надо подбирать под свои светики?
Вообще при такой схеме уже возможно стОит подумать насчет ULN2003 или 2803. Просто удобнее разводить будет намного.
Фильтром по питанию можно пренебречь, если с приемника гарантированно хорошее питание идет?
Не многовато 100к на резет? Если шить внутрисхемно вся эта обвязка не помешает?
Прошу прощения за такое количество вопросов 😎 Почти всю жизнь программирую и много паял разного, но никогда не разбирался в правилах построения схем, и микроконтроллеры тема для меня новая.

60 это ночник. Хотя бы на 1W, их уже нормально видно.

Пробовал уже 1W, даже к обсуждаемой схеме Александра уже попробовал подключить через ULN2003. Светят классно, одно только НО у них: размер очень большой + греются они неслабо. На постоянку типа красно-зеленых законцовок или посадочных фар точно не пойдут, иначе надо городить охлаждение. А вот стробы похоже можно их них сделать, особенно те, что на фюзеляже сверху и снизу. В режиме строба они практически не греются из-за того, что общее время протекания тока небольшое. Но все равно хотя бы на алюминиевой звездочке их надо ставить. И чуть не забыл, под них надо отдельное питание заводить от бортовой сети. Такую нагрузку на приемник вешать нельзя.

Да, точно, что-то я не подумал об этом. Два обычных светодиода на 20mA, включенных в параллель, уже превышают нагрузочную способность вывода Attiny. Задавливать ток нежелательно, это скажется на яркости. 2N7002 я так понимаю то же самое? Просто они у меня есть. Ограничивать ток на затворе не нужно? Полевик же вроде, управляется не током, а напряжением.
UPD: посмотрел даташит на 2N7002, напряжение на затворе должно быть 1,5-2В. Соответственно надо еще делитель на двух резисторах ставить Короче конструкция получается:

1. Attiny13
2. Резистор на RESET
3. 4 ключа 2N7002
4. 8 резисторов на делители.
   Даже в SMD это будет минимум 10х20 мм. Но все равно маленькая конструкция.

Если вдруг не упоминалось еще: для мыльниц Canon есть замечательная прошивка CHDK. С помощью нее управление спуском сводится к кратковременной подаче напряжения на плюсовой вход USB разъема фотоаппарата. Проще не придумаешь.

Вы уж простите, но сейчас 2014 год, а не 2006. 😃 Это я к тому, что управлять БАНО без использования микропроцессоров не кошерно. 😁 В приведенной схеме по сути один выходной канал, и он может иметь состояния только вкл/выкл. А в устройстве Александра 4 выходных канала, которые мигают по алгоритму. И обвязка у Attiny проще намного. И если использовать Attiny в корпусе sop8, то всё устройство можно уместить в плату 10x10 мм, а вес в пару грамм. И отлаживать ничего не надо. Правильно собранная схема заработает сразу. Наш выбор очевиден.

Про тиньки тут спрашивали, чем программировать. Мне кажется нет лучше программатора для тинек, чем Arduino. Потому что стоит копейки, и при необходимости может сама работать как очень-очень мощный контроллер. Ардуино из программатора в контроллер и обратно превращается за 30 секунд. Тинька при этом шьется как из Arduino IDE, так и через Avrdude, а это означает, что практически из любой среды. Статья соответствующая есть на хабре.

На Назе не покатит такая схема:) Это только на APM и подобных будет работать. И то с оговорками: в APM, например, индикатор арминга мигает, пока дизарм. Т.е. питание будет подаваться и прерываться раз в секунду. Соответственно надо менять опять прошивку, чтобы после старта в течение, например, двух секунд, ничего не происходило. И только если питание есть более двух секунд, тогда запускать цикл.
Да для коптера мне и не надо, у меня уже есть свет с сайта, который здесь уже упоминался. Отлично работает. Вот буду зимой строить первый самолет, ваша схема будет очень кстати.

Да, так немного лучше, спасибо! Огни есть, осталось самолетом обзавестись. 😁 Пока есть только коптеры.

Да, всё заработало, спасибо. У меня диапазон стоит стандартный для футабы: примерно 1100-1900 мкс. Можно было бы увеличить расходы, но не хотелось для канала света мудрить.
А маяк так и должен быстро мигать? По ощущением где-то 2-2,5 раза в секунду.

Вот вам, самоделкины, прошивка для БАНО под ATtiny13.

Прошил, не заработало 😦 С ассемблером не знаком, поэтому тупо HEX залил. Получилось следующее: на пульт не реагирует, маяк постоянно мигает, БАНО постоянно горит. Стробы молчат.
Есть подозрение, что дело в частотах. У вас на какую частоту выставлены фьюзы в аттиньке?

Решиперы похоже. Или посредники чьи-то. Доставка из Китая, так что смысла нет, лучше заказывать напрямую.

1 - 10-100 кОм на землю (вход !RESET)

Мне кажется лучше на +5.