Activity

Если бы я надумал менять в своем танке электронику то взял бы версию ХЛ 6.0, или 6.1 Цена и качество оптимально. Как вариант- aliexpress.ru/item/4000077024508.html?spm=a2g0o.pr…

Поскольку десант валяется в коробке и почти не усаживается на танк, решил соорудить маленькую диораму “диверсанты”. Опыта в таком моделировании ноль, поэтому воспользовался видео уроками с Ютуба. Что получилось, то получилось.

Приехала понижающая плата. Подключается и регулируется просто, без пайки. Но, я спаял провод с разъемом и подключил свою сборку АКБ. Выставил напряжение на выходе 7в. А ток 15 а. На выход задействовал мотор серии 540, с соответствующим напряжением. Было задача проверить работоспособность, нагрев и сколь времени уйдет на разряд АКБ. Напряжение на АКБ было 8.4 в. Ток 16 А. Все заработало сразу. Гонял большую часть дня, до позднего вечера. Правда без нагрузки. АКБ разрядил до 6.8в. Больше не стал. Напряжение замерял периодически. Ближе к 7 вольтам, напряжение на выходе упало до 6.5 в. Модуль совершенно не грелся. В общем то меня такая ситуация устраивает.Модель и в 6 в. будет работать.

Подскажите пожалуйста. Сборка 2s2p. Напряжение суммируется. Емкость тоже. А ток ?

Спасибо ! Буду пробовать и экспериментировать. По любому, прежде чем вставить в модель, погоняю с нагрузкой на разных вариантах напряжения. Заодно проверю нагрев платы.

Так можно, но резко упадет емкость. Впрочем, надо будет попробовать. Емкость в 3500 мач. не очень велика, но может хватить.
Хотя, как я понял из других источников, при падении напряжения на АКБ до минимума (т.е. выставленного на модуле), преобразователь будет работать, но напряжение будет продолжать падать. Стабилизации не будет. И так до минимума, пока пищалка не выдаст сигнал. Меня это устраивает. Мне главное было понизить напряжение заряженной АКБ, до определенного напряжения. Другое дело, если электроника не потянет выставленное мной значение.

Наверное неправильно объяснил ситуацию. Длина отсека 139 мм. ширина 46 мм. глубина 25 мм. Куда ж я там впихну лишние аккумуляторы ? Люди переделывают модели Хенг Лонга на манер Тайгена, где АКБ внутри танка. Места конечно побольше, но не намного.

Вы плохо искали. Вам даже ссылку давал.
6A
www.aliexpress.com/item/…/32752734074.html?algo_ex…
10A 6V
www.aliexpress.com/…/1487825_32818358545.html
15A
www.aliexpress.com/item/…/32913202573.html?algo_ex…

Я видел их. Но, один не проходит по размерам (некуда воткнуть), а у других, на мой взгляд, маловат ток отдачи. Да и цена не очень вкусная. Т.к. точного значения потребляемого тока моделью не знаю (только примерно), то решил подстраховаться и взять мощный понижающий преобразователь. Если не устроит, буду думать.

Да, модуль из первого поста. Буду смотреть и пробовать. На вход будет подаваться 8.4 в. на выходе 6-6.5 в. Попробую до 7 в. Может заработает, а может и нет. К сожалению я не могу увеличить напряжение, добавляя аккумуляторы. 4 аккума (2s2p) еле влезли в аккумуляторный отсек. Со свободным местом большая проблема. Во всяком случае четкого ответа, по модулю, я не нашел, хотя обращался с этим вопросом на форум электронщиков. Рекомендуют SEPIC, но я поискал и увидел, что у этих “понижаек-повышаек” очень маленький ток на выходе, а в модели 2 мотора 380 и вес почти 6 кг. Не считая остальной начинки.

Заказан на Али этот преобразователь. Будем посмотреть. Прежде, чем ставить в модель, погоняю под нагрузкой с АКБ.

“Понижалка” справиться, только внимательней читайте описание, выбирайте под свои хотелки.
У этого написали Технические характеристики:
Входное напряжение: от 6 В до 40 В постоянного тока (предлагается от 10 в до 40 в)
Для ваших моторов не принципиально держать напряжение выше 6,5 вольт, понижающий преобразователь просто не будет повышать минимально настроенное напряжение. Это даже хорошо, почувствуете разряд в скорости, не разрядите аккумулятор ниже допустимого.

Спасибо. АКБ не разряжу ниже допустимого. Установлена пищалки и настроена на 3 в. на аккумулятор.

Для чего, что будет потребителем и какая сила тока?

Хочу установить в танк 1/16 Хенг Лонг. Дело в том, что на свежезаряженной АКБ танк гоняет как болид и плохо управляется. Очень резвый. И только при просадке напряжения до 7-6.5 в. танк начинает адекватно себя вести. Какой ток потребления, сказать не могу. Искал информацию, спрашивал… Ответа не получил. Нашел лишь описание эксперимента с зажиманием плоскогубцами вал мотора редуктора и замер потребляемого тока, в такой критической ситуации. Как я понял доходит до 10 А. Сколько берет на себя электроника, другие моторчики и дыммашина, со спиралью 7.5 Ом, сказать не могу. Поэтому и нацелился на преобразователь с большим током с учетом того, что подвергать большим нагрузкам танк не планируется.

Друзья, нужно получить ответ на важный для меня вопрос. Сам в этом не очень разбираюсь, а информацию в Сети не нашел.
Мне нужно получить на выходе модуля 7.2-7.4 в. Питание АКБ из 4-х аккумуляторов Самсунг 18650. 2S2P. В заряженном состоянии 8.4 в. Нашел на Али понижающий преобразователь. По току подходит. Вопрос возник из за того, что не знаю, как поведет себя плата, при естественной просадке напряжения на АКБ до 7.2 в. и ниже, до полного разряда АКБ ( 6 в.). Или же преобразователь будет держать напряжение до полной разрядки ? Т.е. будет ли он повышать напряжение, при переходе порога 7.2 в. ? Ссылка на преобразователь. Не реклама. ru.aliexpress.com/item/…/32821840536.html Подскажите кто сможет.

С такими штуками есть один нюанс: они не могут выдавать напряжение выше, чем входное минус ~1,5В. Соответственно, если на входе 8,4В, больше, чем 7В на выходе не получишь.
Поэтому, видимо, придется уходить на аккумуляторы 3S и оттуда уже понижать напряжение до заветных 7,2В.
Второе, да, проверьте укладывается ли потребление в заветные 20А, а лучше 15А.
Третье, будет нужна плата защиты аккумулятора, т.к. при подобной стабилизации легко высадить аккумулятор 3S ниже 9В.

А как же с “просадкой” АКБ при эксплуатации ? Напряжение однозначно упадет меньше разницы 1.5 в. А на выходе выставлено допустим 7в. Рано или поздно эти значения сравняются. На АКБ установлена пищалка. Так что высадить АКБ до ноля не получится. Насчет потребления тока не знаю. Информацию по потребляемому танком току не нашел. Где то читал, что моторы берут по 3.5А. За остальную электронику и дыммашину не скажу. Но, думаю, что меньше 20А.

7 кг. Это хорошо. Это реалистичное движение, реалистичный след от гусениц. Берешь в руки-имеешь вещь.

Отличный танковый парк. На все случаи. А Тигр1 тайгеновский ? Спрашиваю потому, что заметил, что Тигры Тайген раскрашиваются по разному. Ранние Тигры в серый цвет. Поздние в полосатый камуфляж. У Вас по признакам, ранний вариант.

Друзья, нашел на Али плату. Планирую к установке в РС танк. Дело в том, что модель управляется и ведет себя по разному в зависимости от просадки АКБ. Лучшее управление и движение с поворотами, начинается с 7.5-7 в. При 8.4 и немного ниже, танк ездит как гоночный болид. Вот и собираюсь установить в модель и выставить стабильное напряжение (7.2 в.) . Что скажите по такому варианту. Токи потребления вполне укладываются в заявленные параметры. Спрашиваю потому, что в электронике профан. Ссылка на модуль - ru.aliexpress.com/item/…/32963723564.html?algo_pvi… Не реклама.

На Бульдоге такой камуфляж смотрится логичнее, чем немце. У немцев был более примитивный камуфляж. Но, здесь, как хозяин хочет. Я тоже красил танк без исторической привязки. Чем красили ?

Оригинально. Вот только ящик на корме, колеса, троса тоже требуют покраски. Очень уж яркими пятнами смотрятся.

http://
Вот думаю таким образом крепить спираль.

Все правильно. Принцип обслуживаемого атомайзера для электронной сигареты. Можно сделать (или найти) стойки с резьбой, чтобы отделить спираль от контактной площадки и стенок корпуса.

Сделал небольшое видео по танку. На 3-ей минуте видно, как “дымит”. Конечно работа дыммашины не пропорциональная, но вполне достаточная.

Есть такой материал- кремноземная нить, шнур, ткань. Нить бывает разной толщины. Шнур тоже. Выдерживает огромную температуру. Мы ткань использовали для внутренней отделки печи, для спекания стекла (фьюзинга). Нитью и шнуром я пользуюсь в электронной сигарете. Это не дефицит, а в данном случае подходит идеально.

А я, хоть и создал эту тему, после всевозможных экспериментов, остыл к дыммашине. Сейчас парит нормально. Не пропорционально. Ну и фиг с ней. Все равно почти не включаю. Посмотрел много видео по работе, в частности, настоящего танка Тигр. При движении дыма почти нет. Т.е. не видно. Видел только при запуске. Конечно пусть дыммашина будет. Выпендриться для гостей. Для меня же главнее, чтобы моделька хорошо ездила и хорошо управлялась. Сейчас именно над этим и думаю. Даже хороший звук менее важен, чем управление.

Понемногу продолжаются доработки и отделка Тигра. Укрепил днище в районе редукторов. Теперь этот узел усилился еще и механическим крепежом. Установил на плату вентилятор (как на Тайгене). Установил подшипники на ведущие валы. Выточил у токаря новые винты балансиров и надежно, как мне кажется, зафиксировал катки. Уж очень сильно они болтались. Сейчас люфт совершенно пропал и катки не болтаются и четко отрабатывают. Посадочные отверстия под винты балансиров сильно разнились с диаметром винтов (почти 0.3 мм. разницы). Установил металлические люки радиста и механика-водителя. Под люки перенес включатели. Теперь аккумулятор не отключается при хранении. Приобрел и установил металлический пулемет, буксировочные петли, фары и траки на башню. Приобрел и вклеил решетки МТО. Под них вклеил магниты держащие десант на броне. Немного перекрасил весь танк. Добавил коричневого цвета. Доработки продолжаются. Задумываюсь о новой электронике.

Подключение штатное. Т.е. все провода и разъемы на местах, как установил производитель. Когда повредил штатную спираль, шаловливыми рученками, замерил мультиметром обрывок нихрома (или что там китайцы наматывают). Получилось примерно 5 Ом (плюс-минус). А на форумах писалось о 12 Омах. Поэтому и создал тему, чтобы выяснить. Менялась только спираль с фитилем. Первая намотка была ровно 7 Ом. Вторая 7.3-7.4 Ом. Заменил просто так, доделывая камеру испарителя. Установил направляющую для потока воздуха, а заодно сменил спираль и немного расширил отверстия (поршневое и выходные) . До сегодняшнего дня работала без предохранителя. Не часами, но, при каждом запуске танка, включал дым-машину на пару-тройку минут. Сегодня установил предохранитель. Скорее просто так, чтобы чем то заняться. Парит достаточно неплохо. Лучше стока, но не паровоз. Аппаратура 5.3 с запуском с пульта. Проблем с включением-выключением не было (тьфу-тьфу-тьфу). Видео с предыдущей спиралью -

Сейчас получше “дымит”. потому, что немного скорректировал фитиль.

Спасибо. Буду попробовать, пока танк разобран. В дальнейшем лучше ставить такие, чтобы просто так не перегорали, а в случае неприятности спасли электронику. Танк не Тайген. Просто так не открывается. Разборка, дабы добраться до начинки, включая предохранители, не самое приятное занятие. Во всяком случае, с теми предохранителями, что стоят сейчас, по квартире гоняет. Не перегорает ни чего. Но предохранитель на АКБ выручил один раз. Когда припаивал к выключателю провода от вентиляторов, умудрился сделать “соплю”. Совершенно не заметно. При включении предохранитель сразу “вылетел”. Электроника не пострадала.

Нет у меня “трещетки”. Редукторы Мато 5/1. Стальные. Про дым-машину писал. 7 Ом. Вентиляторы охлаждения на моторы и плату. 12 вольт. АКБ 2S2P из 4-х аккумуляторов INR 18650 Samsung-35E SDI IF4T , кажется до 10 А. (в разных магазинах указывается по разному). Остальное штатное.

Спасибо. Повторяюсь потому, что забываю, что спрашивал пол года назад. Что то понял, а что то не совсем. Да и голова уже не все удерживает. Многое начало путаться, от избытка информации.
Насчет движков и нагрузки. Считал, что в китайских моделях стоят более-менее одинаковые моторы. Причем не зависящие от названия танка. То же думал и про АКБ. К тому же, это просто игрушка. Увлечение. Изучать ради нее все, что касается электрики и электроники, накладно. Уж извините, но со школьной скамьи не понимаю, что такое ток, как он идет по проводам и т.д. Не мое это. Поэтому и возникают такие темы и вопросы. Что то знаю я, что то другой человек. Для того и форум. Чтобы общаться и помогать друг другу. Поэтому спрашиваю, читаю, смотрю, перенимаю и делаю то, что советуют знающие люди.

Лучше меньше (в смысле Ампер) да лучше
Понятно, но хотелось бы в цифрах. И что значит лучше ?

Спасибо за ссылку, но для моих тупых, старческих мозгов, эта информация запредельна. Т.е. изучить смогу, а понять до конца нет. Да и переделка сделанного, не желательна. Я по старинке. Лучшая помощь с вашей стороны будет, если подскажите, какие предохранители лучше использовать. У меня держатели приклеены к корпусу и предохранители флажковые, автомобильные. Ставил их из рекомендаций форумчан. В разрыве с АКБ стоит 10 А. На двигатели по 5 А. На дымогенератор поставлю 3 А. Или порекомендуете что то другое ?

Зачем там предохранители я не понимаю. Либо спираль посчитайте правильно, либо ключ поставьте мощный. Зачем костыли прикручивать?

В начале темы, для перестраховки, его рекомендуют. Зачем, не знаю. Но, когда знающие и разбирающиеся в вопросе люди советуют, я принимаю рекомендации без лишних вопросов.

Ставлю предохранитель. Вы писали, что на 3 А достаточно. Значит так и сделаю. Как раз один держатель предохранителя остался. И предохранители от 5 до 15 ампер есть. Прикуплю поменьше.

…Я уже спалил в пылу экспериментов управляющий транзистор на плате RX-18 ХЛ последнего поколения, там где включение дыммашинки (было )кнопкой с пульте.
А что конкретно случилось ? Если можно поподробнее.

Насчет шимирования хорошая мысль. Если вывести переменный резистор, то можно всегда контролировать паровыделение и пользоваться разными жидкостями.

Да, спираль, даже раскаленная до красна, сразу не перегорит и корпус камеры не расплавит. К тому же этот момент можно заметить по отсутствию пара и запаху. Но лучше до этого не допускать. Я, при сборке, позиционировал спираль так, чтобы она располагалась в центре камеры, а нагрев до максимума происходил не сразу, а секунд через 10 (при сухом фитиле). К тому же, сам фитиль и поток воздуха, даже без жидкости, немного остужает спираль. Все равно, сборку этого узла, делал методом “тыка”. Пробовал с разным сопротивлением. Да и тему создавал из опасения за электронику модели, т.к. в ней не силен. Когда же узнал, что вред ей нанесен не будет, сделал усредненную намотку по сопротивлению, рассчитанную на глицериновую смесь.
А жидкость можно попробовать разную. Я пробовал (по рекомендации камрада с форума) масло для лампад. Дымит хорошо, но сильно воняет, т.к. там нужно подбирать другое сопротивление. Все собираюсь попробовать детское масло “джонсонс бэби”. Пишут, что тоже не плохо работает. Сейчас приобрел набор “навесного” на Тигр, от Тайген (из за нескольких деталей). В наборе было “масло” для дым-машины. Реально воняет керосином. Даже заправлять опасаюсь.

Да, параметры сопротивления, мощности, напряжения и длину нихрома просчитать можно. Но, для хорошей работы, нужна нормальная подача жидкости и хороший, равномерный обдув спирали. От этого зависит количество пара и нагрев спирали. При плохой подаче и плохом обдуве нихром может нагреться до красна. А это немного чревато. Плавлением корпуса, перегоранием спирали… По любому экспериментировать придется. Или покупать готовую дым-машину.

Здесь нужен оптимальный компромисс. Сопротивление спирали, подача жидкости и обдув спирали. Точные расчеты этих параметров, вам вряд ли кто то скажет . Нужно экспериментировать. У меня стоит спираль чуть более 7 Ом. Намотка нихромом 0.1 мм. Примерно 7-10 витков, диаметром 5 мм. (примерно). Более-менее будет работать от 5 до 10 Ом. Если больше, то медленный разогрев и малое количество пара. Дальше намотка. Стоковый шнур и нихром выкидывается. Берется кремноземная нить, или шнур. 15-20 нитей , или шнур (3 мм.) сложенный вдвое. Спираль сверху обматывается нитью. Но, все должно быть свободно. И фитиль в спирали, и намотка нитью сверху, чтобы жидкость свободно смачивала весь фитиль. На дно кладется ватная прокладка. На ней лежат концы фитиля. Я, в камере, немного расширил отверстие поршня, до 3 мм. и установил из жести направляющую пластинку на спираль. Чтобы поток воздуха дул непосредственно на обмотку. Эта пластинка просто прижимается верхней крышкой и за счет этого держится. Фиксация спирали осуществляется двумя короткими (8-10 мм.) отрезками от иглы шприца. Отрезаются кусочки, вставляются концы спирали и обжимаются пассатижами. Затем эти трубочки вставляются в медные штатные места и припаиваются с кислотой. Можно конечно замутить что то, с быстрой заменой. Например винтовая фиксация спирали. Но, оно того не стоит.

Оптимальный и не вонючий вариант- жидкость для электронных сигарет. Берете простую “нулевку” (т.е. без никотина). Или же мешаете сами. Глицерин, пропиленгликоль в равных пропорциях. процентов 5 воды.

Два месяца посыла где то болтается. В посылочке ни чего ценного и никому, кроме моделиста не нужна. Поскольку цена небольшая, трек номер не дали. Либо потеряли, либо украли и потом выбросили, убедившись в бесполезности товара. Естественно “бенгуд” начал компостировать мозг-“потерпите”, “подождите еще” “сходите на почту”. А на почте, без трека, даже разговаривать не хотят. За несколько лет, пропадает вторая посылка. Правда первую мне выслали повторно. Десяток посылок с Али дошли без проблем, за последние пол-года.

Друзья, вопрос по подключению. Точнее по отключению. Радиоуправляемый танк. Читал, что после езды, аккумулятор нужно отключать. Т.е. разъединять разъем. Толком, почему, не совсем понял, но пишут, что дело в китайских слабых переключателях. К сожалению я в этом профан. Сейчас, переделывая "начинку танка, решил перенести и заменить кнопочный переключатель на автомобильный 20 А. С ним тоже нужно отключать, или можно хранить модель на отключая ?

Надежность и неприхотливость, это не к китайским игрушкам. Как повезет. Но, можно брать то, к чему душа лежит, что нравится внешне. В общем то все модели более-менее одинаковы по надежности. По отзывам на форумах, у некоторых камрадов, танки в базе ходят долго. А все относительно надежное и неприхотливое стоит совсем других денег.